Nina und Christian in Südamerika

Aktuelles zur Wiederdaparty

2008-06-14T05:00:00.000-05:00

Soho!

Sind wieder da. Ich hoffe, dass heute abend viele kommen können, ich freue mich wirklich euch alle wiederzusehen!!!

Mit dem Jugendraum hat keinen gegeben, deshalb werden wir uns bei Ninas Mama/Pia (ich glaube Buchheck 18, auf jeden Fall auf dem Lützenberg in Olef, ich werde gleich nochmal eine Mail verschicken) treffen und dann mal weitersehen.

Ich hoffe nur, dass ihr alle diese Mail noch lest. Falls der der Fall sein sollte, könntet ihr kurz schreiben, ob ihr kommt oder nicht?

Bis gleich dann also, compañeros y compañeras!

Christian

ein kurzes adios von neyna

2008-06-11T19:05:00.002-05:00

Ehm..jo, was soll ich dazu noch schreiben? Ich wollte eigentlich ne ähnliche Collage machen, aber dann platzt euch ja der Kopf…..

Ich muss auch sagen, ich habe es genossen hier, auch wenn meine Nerven oft blank lagen . Ich fühle mich reich gefüllt! Voller Abenteuer, Erfahrungen, Erinnerungen, Emotionen. Kennt jemand Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren? “ Und daraus mache ich mir einen grossen Kuchen! Und wenn der Winter kommt, werde ich die ganze Zeit daran zehren.”

Wie schnell man den charakteristischen Geruch im Regenwald vergisst, die Geräusche der Kappuzineräffchen, das Dröhnen des mächtigen Urubamba-Flusses im heiligen Tal, den Geschmack von Kolumbiens bester Arepa, das wirre Gefühl beim Tauchen, die Angst bei halsbrecherischen Busfahrten, das Gefühl, unter klammfeuchte Bettlaken zu schlüpfen, den penetranten DEET-Geruch in der Nase, die Tatsache, Rassismus am eigenen Leib erlebt zu haben…..

Und doch bleibt bei mir immer eine kleine Sehnsucht. Ein Begleiter für den Rest des Lebens.

Wie es in “Die Vermessung der Welt” (unser letztes Vorlesebuch) steht (nicht wörtlich): “Überlege dir gut, ob du reisen willst! Wenn du einmal losgehst, kommst du nie mehr zurück.”

Es stimmt.

Bliebe ich länger hier, ich würde platzen. Es ist Zeit für etwas Neues, für eine neue Routine (ja, denn selbst das Reisen bringt eine gewisse Routine mit sich), für eine neue Sprache und neue Herausforderungen.

Ich werde dich vermissen, geheimnisvoller Kontinent!

Geheimnisvolle, schöne, kaputte, traurige, starke Menschen!

Ich habe jetzt schon Sehnsucht und will doch nur nach Hause.

Vielen Dank an die Blogtreuen! Es tat jedesmal sehr gut, etwas von euch zu hören, eure Kommentare zu lesen, zu wissen, dass man nicht alleine ist!

Vielen, vielen Dank!

Ich hoffe, ihr könnt alle zu unserer kleinen Feier kommen!

¡Gracias! me siento más cerca a un secreto que ni siquiera puedo definir.

Tengo los paisajes increíbles del desierto de Uyuní en mi corazón, les llevo a Alemania. Creo que también dejé un parte de mí aquí en estos paisajes secretos y lo es bueno que se queden. Que sentimiento, estar más cerca al inicio del mundo.

Me faltan las palabras adecuadas.

nina

Christian sagt einem Abenteuer "chao"

2008-06-11T18:26:00.004-05:00

So, ich verabschiede mich. Ich weis noch gar nicht, was das heisen soll. Ich habe es auch noch nicht wirklich verinnerlicht, dass morgen dieses Leben hier vorbei sein soll; Das Leben in der ich bisher am freisten war. Das heist dann wohl keine Bustiketverkäufer mehr, keine dunkelgebräunten Männer mehr mit Zigarre und Hut, keine Taxifahrten, kein Handeln um den Preis, kein Spanisch, nicht mehr die Möglichkeit, durch Handeln, Reden und Drehen Unmögliches möglich zu machen, keine kleine Gesellschaften in den Türrahmen oder auf dem Bordstein, keine Streuner, keine wakligen Bambusleitern, keine Kassierer oder auch andere Arbeiter, denen zuzugucken dem Beobachten einer Lavalampe gleichkommt. Nicht mehr auf sein Gepäck aufpassen müssen, keine Famile auf einem Motorrad, keine Esel und Kutschen in der Stadt, keine wuchernd überwachsene Bäume, keine Flüsse in denen man noch an Flussgeister glauben kann, kein "a la orden", "siga", pase", keine Riesenauswahl an Früchten, keine Supersäfte, kein Salsa, Son, oder nervige andine Musik, oder Reggeaton, keine Strasenverkäufer, keine Arepa, bolón, pan de yucca, keine übelst witzigen Schilder, keine Militärkidies, keine Kätzchen, kein Tauchen, Cañoning, Paragliding, Klettern, Surfen..., keine Überbeschallung, kein "man-ist-sich-nicht-böse", kein Verkehrschaos, keine Busbahnhöfe und 10-stündige Busfahrten, nicht mehr die Möglichkeit überall in einen Bus ein- oder auszusteigen. Man kann nicht mehr gehen wohin und wann man will, keine extremsten Klimawechsel, kein Flaschenwasser, keine maslose Unverlässlichkeit, keine billigen Supercocktails, kein Aguadiente, keine Suizid- und Kaltwasserduschen, nicht jede Nacht ein neues Bett, neue Leute, neue Klos, kein schwerer Rucksack. Kein sich kleiden wie man Lust hat ohne darüber nachzudenken, was andere darüber denken, welchem Image man inwiefern hinterherläuft, keine Hupen, Schreie, und alles was laut ist, keine gröseren Betrügerreien, kein siempre "ahorita", keine Busschreier, keine Marktschreier, keine Schreier, keine Museen, Kathedralen, Plazas, keine roten Ziegeldächer, hölzerne Balkons, keine Calles und Carreras, keine Carretera, keine Naturgottheiten, keine extremsten Naturschönheiten, keine Schachbrettstrasen, keine gaseosas, kein "seguro" und "no es cierto", keine Erklärungen, was alles vegetarisch ist, und was nicht, kein Jesuskitsch und Kitsch im allgemeinen, keine Kellner mit Säuglingen auf dem Arm, keine Aussicht nach Hause zu kommen, keine Palmen, kein Dschungel, keine bunt-dekorierten Busse(tas), kein Dschungelabenteuer, kein Reisen, nicht der gewohnte Anblick einer Strase, kein Bogotá, La Paz, Lima, Quito...kein Lateinamerika mehr.

Ein Leben geht wiedermal zu Ende.
Was habe ich gelernt? Eigentlich viel zu wenig, wenn ich mich selbst in gewissen Situationen sehe. Eine Sache ist, dass ich immer geglaubt habe, dass man, wenn man reist, notdürftig gewisse fremndenfeindliche Bilder aufgeben müsse. Das Gegenteil ist der Fall. Fremdenfeindlichkeit ist eine Abwehr gegen Fremdes. Und wo sieht man mehr Fremdes als beim Reisen? [Nachträglicher Kommentar von Christian am 02.04.2010: Um Missverständnisse zu vermeiden: Ich meinte hier viele der Leute, die wir so im Allgemeinen in den Hostals getroffen haben.]
Eine andere Sache ist, dass man neoliberale Gedankengänge in Europa oft für etwas Rafiniertes und Modernes hält. Wir haben so oft gesehen, dass gerade die letzten Vollidioten, die echt nichts können, aber doch sehr gut, bzw. neoliberal handeln können.
Ich musste ein Bild aufgeben, bei dem das Sozialgefüge sich verstärkt, je ärmer ein Gebiet wird.
Einen Gedanken, den man tatsächlich verlernt hat, ist der Glaube, dass Geschichte Vergangenheit sei.
Auserdem lernte ich, die Grenze zwischen Möglichen und Unmöglichen nicht so streng zu sehen. Ich denke, dass fast alles, was man sich vorstellen kann auch eben möglich ist. Klingt plausibel, doch in Europa denkt kaum jemand wirklich so. Reisen, das heist auch dass man Probleme relativiert. Man wurde ja schlieslich mit ganz anderen Situationen fertig und hat auch Menschen gesehen, die in eben "unmöglichen" Verhältnissen leben.
Eine ganz andere Geschichte ist ja, dass wir unsere Leben verlängert haben. Ich stelle mich darauf ein, dass es ein Schock sein wird nach Hause zu kommen und festzustellen, dass dort nur 10 Monate vergangen sind.
Ich konnte viel von dieser Kultur, diesem Kontinent lernen, auch eben weil mir vieles nicht gefällt. So könnte ich niemals Teil der Kultur werden. Ich würde niemals vollkommen akzeptiert werden. Auch würden mich gewisse Dinge auf ewig stören und das ist auch gut so. Doch ich könnte niemals hier so leben, wie es ein Latino tut. Ich muss sagen, dass ich in dieser Hinsicht Elza etwas beneide. Sie hat es, denke ich, sehr gut geschafft in diese Kultur einzutreten, auch wenn sie es, so denke ich, als Gast getan hat. Das ist etwas, was ich nie geschafft habe. Weder beim Reisen selbst, noch in Gesprächen, da gewisse Dinge immer vorbestimmt, Rollen vergeben waren. Am ehesten kamen wir da in Lima, in dem Mädchenheim, ran. Doch nicht wirklich.

Ich schliese jetzt mal und versuche mit diesem Abenteuer zu schliesen. Oder, halt! Nein, ich will gar nicht damit schliesen. Ich werde aber versuchen mich darauf einzustellen, dass ich morgen als der, der ich heute bin, nicht mehr sein werde und als Neuer (und hoffentlich nicht Alter) Christian wieder etwas Neues in Europa anzufangen.
Ich freue mich drauf auch wenn es mir schon ziemlich weh tut dieses Leben hier zu beenden. Doch...hey! Schon übermorgen feiern wir zusammen!!!!!

Bis morgen also, meine lieben amigos, amigas, muchachos und muchachas. Ahora siempre viajero - así no se puede llegar a la casa de nuevo!

Christian

Barquisimeto, Coro, Chichireviche

2008-06-08T19:05:00.023-05:00

Hier ein kurzer Zwischenpost, bevor es ganz losgeht, wieder zurück.

Wir merken beide langsam, dass unsere Nerven ziemlich blank liegen. Wir zählen schon die vor uns liegenden Busfahrten: Nur noch eine komplizierte mit dem ganzen Gepäck!!! Inzwischen: 0!

Ja, das tut Venezuela kein Recht, das, was wir sehen, ist sehr schön, aber im Moment überwiegt einfach der Ärger über das ganze Gringo-Treatment. Sehr schade, aber es ist wohl ein anderes Projekt, Venezuela ganz zu bereisen und alles angemessen zu geniessen.
Nina hat da vollkommen Recht. Man geniest zwar die letzte Zeit, doch die Nerven liegen sehr schnell blank. So auch dier letzte Busstory:
Wir nehmen eine alte Schibbelkiste von Maracay nach Choroní und werden erstmal eine Stunde lang vertröstet, bevor der Bus abfährt. Nachdem die Fahrt dann ca. 10 Minuten im Gange ist wird erstmal ein Stop von 20 Minuten eingelegt weil der Fahrer sich ein Brötchen kaufen möchte. Es geht dann über Horrorserpentinen, mit einem Höllentempo und lautstarker Hupe und Kitschsalsa die Berge hinauf. Auf halber Strecke wreckt der Motor. Man wartet eine Stunde auf den nächsten Bus, alle drängeln sich vor und fordern ernergisch die Schlange einzuhalten, sodass man, wie immer, als Letzter den Bus betritt und merkt, dass kein Platz mehr frei ist. Nina ist schon drin, ich passe mit dem Gepäck, trotz Anstrengungen, nicht rein. Der Fahrer hat eine klugenvideo noch nicht gesehen hat. Wir verziehen uns. Ein Taxifahrer, der besänftigen will kommt uns hinterhergelaufen und organisiert uns ein Taxi nach Choroní. Venezuela verabschiedet sich gebührend von uns, mit einer Höllenbusfahrt, die ihr Zweites sucht. Idee um das Problem zu lösen: Er fährt los. Ich höre Nina durch die scheppernde Musik schreien: "NEIN! Warten! Ich steige aus!!!!" Ich versuche mich noch in die Tür zu quätschen, aber der Ayudante erlaubt es mir aus Sicherheitsgründen nicht. Ich gucke ihn fragend an, und wundere mich, dass er wohl noch nicht wahrgenommen hat, dass der Bus beim nächsten Windstos auseinanderfällt oder besser gesagt platzt. Anscheinend wird jede Masnahme, die man mit Verstand nicht begründen kann mit "Sicherheitsgründen" gerechtfertigt (eigentlich ähnlich wie in Deutschland). Man lässt uns letztenendes nicht mitfahren und ruft uns zu, dass der Fahrer des ersten Busses den Ersatzbus nicht bezahlt hätte und dass der uns jetzt ein Taxi bezahlen solle. Ich gehe also zum ersten Bus und verlange ein Taxi. Der Fahrer versichert wutentbrannt, dass er den Ersatzbus bezahlt hätte und dass er kein Geld mehr habe. Ich verzweifle und gehe. Als ich fremdenfeindliche Rufe hinter mir höre packe ich einen Stein und drehe mich um. Man geht in Deckung und als ich den Stein wegwerfe, da ich meine Wut ja bei Paintball und Killerspielen unter Kontrolle gebracht habe, packt man nach einer Eisenstange uns veranstaltet ein Affentheater, wie es das beste Reggeaton-Video nicht gesheen hat.

Ich war dann mit den Nerven am Ende und hab nur da gesessen und geschluchzt (keine Ahnung, ich war total fertig) während Christian seine Aggressionen langsam wieder unter Kontrolle hatte. Wir begannen loszugehen und winkten vorbeifahrende Autos heran. Schliesslich hielt ein "Por Puesto", ein venezolanisches Colectivo und der Mann brachte uns nach Choroní. Er war sehr nett und überhaupt war die Fahrt über die Serpentinenstrecke um einiges angenehmer in einem PKW. Den nächsten Tag (las es nach Caracas ging) haben wir den Teil der Strecke wieder so bewältigt. Und der abgewreckte Bus stand noch immer da. der arme Fahrer!

Jedenfalls wird uns teilweise hier wirklich mit offener Verachtung gegenübergetreten, was total paradox ist,weil viele Leute ja tatsächlich Gringos sein wollen (ob sie es merken?), wenn sie sich die Haare knatschblond färben und sich in teure, ausländische Markenklamotten zwängen...Manchmal glaub ich, die Menschen hier wissen gar nicht, dass blonde Haare und blaue Augen auch natürlich sein können. Hier ist es oftmals ein Statussymbol, es zeigt, dass man Geld hat und was Besseres ist.

Gestern (nicht aktuell! Vor drei Tagen) verliessen wir Coro und seine kleine Sahara (nach dem kurzen Besuch hatten wir doch reichlich mit dem Sand zu kämpfen; er war ÜBERALL; vor allem für Christian die Hölle) und machten uns auf nach Chichiriviche. Ein Örtchen in der Karibik, eigentlich nichts besonderes, aber mit sehr schönen vorgelagerten Inseln.

Ich finde ja wirklich dass Dünen etwas unglaublich Schönes an sich haben und dass das Spiel des Windes im Sand etwas echt Bezauberndes hat, als könne man den Wind selbst in diesem Medium sehen. Aber ich hasse es Sand überall zu haben! Ba. Noch am nächsten Tag knirschten meine Zähne!

Der Ort an sich ist übriges echt schön. Nette, renovierte Kolonialhäuser. Schön zum Spazieren.

Wir wurden abgeholt von den Besitzern des Hostals, wo die vom Casa Tun Tun, in Coro für uns reserviert hatten. Es stellte sich aber heraus, dass wir bei denen zum Minimumpreis hier (sind ganze 20 Euro pro Zimmer) im Kinderzimmer schlafen sollten und uns das Bad mit den Besitzern teilen sollten. Erstmal ja nichts Schlimmes, doch das Zimmer war echt eine Müllhalde, die Betten übelst dreckig und dieser Modergeruch wie in einem Kinderzimmer in einer stillgelegten Irrenanstalt.

Nee, da haben wir dann auch schnell was anderes gefunden, E E!

Waren dann heute (nicht aktuell) fast den ganzen Tag auf einer kleinen Insel und enstpannten. Zwischendurch badeten wir im glasklaren, warmen karibischen Meer. Unter Palmen! Haa Obwohl diese Insel zum Nationalpark "Morrocoy" gehört, ist sie völlig verdreckst und vermüllt, es tut weh, das zu sehen. Gerade sonntags strömen Familien mit jeweils einer Kühltruhe voller Bier hierher und saufen sich zu. Auch die Strassen im Örtchen sind dann kaum begehbar, man muss in Schlangenlinien um die ganzen Licorerías gehen, damit man nicht über Besoffene stolpert.

Das ist total merkwürdig. Auf dem Weg von Ecuador nach Perú fiel mir auf, dass das Land weniger wohlständiger ist. Das Gleiche auf dem Weg von Perú nach Bolivien. Hingegen von Bolivien nach Chile und Perú empfand ich es als ziemlich angenehm, dass das Land im Allgemeinen wohlhabender ist. Jetzt kommen wir nach Venezuela, das reichste Land, das wir überhaupt bereisen, es sitzt ja auf Öl, und man merkt nicht viel. Besser gesagt, man sieht die Leute mit ihren gelben Haaren, Handys, aufgebretzelten Superklamotten und einer Mine, dass man sich nicht nähern möchte und man fragt sich: Was hat das jetzt gebracht? Die Armen in ihren Slums sind immernoch arm, und die da können ja wohl nicht das Zeugnis eines Fortschrittes sein, zu dem Wohlstand, Autobahnen und ein Streben nach dem Westen gehören. Seit einiger Zeit ist es wirklich absolute Nichtigkeit, wie wohlständig ein Land ist oder eben nicht. Die Leute sind hier zumindest weitaus unglücklicher und auch unfreundlicher als im Nachbarland, das steht fest (nichts für ungut, Elza, Mérida gefällt uns beiden echt richtig gut : ).

Zu den Kleinigkeiten, die hier noch auffallen, im Gegensatz zu Kolumbien, und dem Rest der Länder, die wir angesehen haben, gehört die Tatsache, das die Leute hier, wer weis weshalb, nicht gerne in Gefährten gesehen werden. Alle Autos haben totalverspiegelte Fenster und auch im Bus wird man eindringlichst dazu aufgefordert die Gardinen zu schliesen. Wir dachten, dass das vielleicht Sicherheitsgründe hätte (die natürlich ziemlich banane wären). Doch als wir fragten stammelte man vor sich hin, wusste keine Antwort und sagte schlieslich, dass es sein könnte, dass ein Stein von der Strase aufgeschleudert werden kann und dann gegen und durch das Fenster kracht und dass die Gardine den dann aufhalten würde.

Eine andere Sache ist,dass hier der Heldenkult noch stärker herrscht als woanders. Wir haben ja mal davon geschrieben, dass wir der Meinung sind, dass es hier kein wirkliches demokratisches Verständnis gibt. Es muss immer einen Helden, einen Führer, geben, der alles besser macht. Hier findet man das ganz extrem mit Simón Bolivar. Natürlich auch mit Chávez, der sich selbst ja eigentlich schon genug kommentiert. Die Propaganda ist echt unglaublich. Haben der Chávez-Stadt schlechthin einen Besuch abgestattet: Barquisimeto. Ein Drecksloch, wie viele andere, in denen die koloniale Architektur dem modernen Gussbetonbaustil weichen musste. Die Stadt ist absolut cháveztreu und dafür gibt es Gelder um neue Klötze zu bauen. Die Propaganda in dieser Stadt lässt einem übel werden.

Das Merkwürdigste finde ich aber, dass bei allem Gringohass Venezuela das Land ist, was den USA kulturell am nächsten steht. Die Vermischungen und Einflüsse sind unübersehbar.

Sind gestern dann noch nach Caracas gefahren, in die Stadt von der alle sagen, sie sei keinen Besuch wert. Wir haben nicht viel gesehen, da wir morgens hin und abends zurück nach Choroní gefahren sind. Das, was wir gesehen haben, finde ich, rechtfertiget aber nicht die Übertreibungen anderer Reisender. Ok, die Betonklötze sind wirklich nicht schön (die Stadt hat seit den 70ern ihren Boom) und Caracas ist auch eine der gefährlichsten Städte des Kontinents, doch naja...andere Städte sind ebenfalls gefährlich und haben viele Betonklötze. Ich würde mich zwar nicht gerne lange dort aufhalten, doch ich kann auch nicht sagen, dass es mich anekeln würde oder dergleichen.

Ach ja, die Metro hat einen Überfall auf mich gemacht. Ich wollte mich reinquätschen, da geht die Türe zu. Aber nicht wie Deutschland, mit Lichtschranke oder so. Ne, volle Kanne, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich musste mein Bein mir aller Kraft rausziehen!

Heute haben wir den letzten Tag herrlichst an einem der schönsten Strände verbracht, die wir überhaupt gesehen haben, Puerto Colombia. Am Wochenende muss hier die Hölle los sein. Wir waren heute fast alleine. Palmen, Sand, Kristallklares Wasser, ich spare mir eine weitere Beschreibung. Es war wunderbar!

Morgen werden wir dann ganz bequem mit dem Shuttle direkt zum Flughafen fahren.

@ Elza, du meintest doch, dass Venezuela jetzt einen Stern mehr auf der Flagge hat, weil man Guayana für sich beansprucht. Ich hörte sogar dass er für die bolivarianische Revolution steht. Auserdem guckt das Pferd auf dem Wappen der alten Münzen nach hinten und läuft nach rechts. Nicht mehr in Chávez' sozialistischem Staat! Da läuft das Pferd nach links und guckt nach vorne. Das ist mal eine Masnahme, sage ich. Auserdem stellt man ja die Uhren nicht um eine sondern um 1,5 Stunden vor, wenn man die Grenze von Kolumbien aus überquert. Ich hörte dass Chávez das damit begründet, dass in einem sozialistischem Staat die Uhren nicht so ticken dürften wie in den USA.

@ CWS, also sie wollen tatsächlich das hier zum Thema einer Diskussiom machen. Nun gut. Ich denke die Frage, die man vorneweg stellen muss ist, ob man jemanden, der keine Agressionen gegenüber anderen Menschen empfindet, als friedlebend oder pazifistisch beschreibt oder denjenigen, der anderen keinen Schaden zufügt. Ich persönlich habe ziemlich oft ganz grose Agressionen gegenüber anderen in mir, doch ich weis darum und habe meine Ventile. So, natürlich lasse ich meine niedrigsten Triebe bei solch einem Spiel raus, Rampensau halt. Klar. Was die Computerspiele angeht güldet es nicht zu sagen, dass sei unter ihrer Würde. Erstens habe ich das zuerst gesagt und zweitens können sie das doch nicht sagen und dann doch ein "Argument" bringen. Übrigens spiele ich schon seit Jahren kein Computer mehr, doch das tut der Sache keinen Abbruch. Ich habe eigentlich auch nie behauptet Pazifist zu sein. Ich konnte mich aber nie mit dem Begriff des Pazifisten anfreunden. Ich war eher derjenige, der eher für seine Ideale kämpft. Auf dieser Reise hat sich einiges geändert. Nicht dass ich in meinem Idealismus gebrochen sei. Ich werde auch weiterhin für gewisse Dinge einstehen und Dinge verfechten, andere anfechten. Oder anderes gesagt: Ich werde auch weiterhin mit dem Finger auf die Menschen zeigen, auf die mit dem Finger gezeigt werden muss. Was wäre das für eine Gesellschaft, in der man nicht mehr mit dem Finger zeigt? Das können sie nicht wollen. Ich habe nur gesehen und eingesehen, dass es zu viele Kämpfer auf diesem Planeten gibt, die für jeden Mist für IHRE Ideale Schlachten schlagen. Insofern bin ich seit neuestem mehr Pazifist denn je.
Wie wäre es denn aber, wenn wir diese Kommunikationsschlacht auf ein Feld verschieben dass ein bisschen produktiver ist? Ich habe eh die meisten Fans, hehe, danke Leute ; ) Ich freue mich auf das Stück!!

@ Janine, keine Ursache. Schade dass du nicht mehr Zeit in Ecuador hattest, naja, ein nächstes Mal. Das ist Hostal ist klasse, nicht war? Hat mir echt gut gefallen. Sehen uns dann bald in Europa!

So, nochwas: Mit dem Jugendraum, das klappt wohl nicht. Jetzt sind wir etwas ratlos. Wenn ihr eine Idee habt, wo man gut feiern könnte, sagt es uns bitte (schnell). Doch dass am 14.6. gefeiert wird steht fest. Auch für die, an die ich vergessen habe zu schreiben.

Habe auch noch einen Musiklink mit einiger nerviger Musikeingestellt, die wir hier tagtäglich um die Ohren haben.

Bald werde ich dann noch eine kleine Themen-Foto-Schau einstellen, wenn ich wieder daheim bin. Guckt also auch des Weiteren nochmal auf die Seite. Dann kommt auch noch eine Karte für die ganzen Ortsnamen in diesem Post und eine Komplettkarte unserer Reise und so.

Nina

war jetz nicht so viel von mir......

und Christian

Mérida

2008-06-03T15:24:00.013-05:00

Mérida.

Man sagte uns, dass man in Venezuela generell keine grose Freundlichkeit an den Tag lege, erst Recht nicht gegenüber gringoparecidos. So waren wir direkt angenehm überrascht, dass da Mérida wohl eine Ausnahme darstellt. Unser Hostalonkel ist schon sehr viel durch den Kontinent gekommen und hat die eine oder andere nette Geschichte und Rat auf Lager.
Und Señor Don Pepe, das Kaninchen, sowie Señor Don Fifi, der rote Schmusekater, machen uns das Leben im Hostal sehr angenehm. Mittlerweile kommt Señor Don Pepe sogar erfreut an die Tür gehoppelt, wenn wir kommen. Er leckt unsere Hände und verhält sich überhaupt eher wie eine Katze.

Am ersten Tag wollten wir auch direkt die wahrscheinlich gröste Berühmtheit der Stadt besichtigen, den Teleférico, die höchste und längste Seilbahn der Welt. Es geht auf fünf Stationen innerhalb von ca. 1,5 Stunden von ca. 1620 m.ü.M. auf knappe 4800 Meter. Die Temperaturen fallen rapide, je weiter man sich von der überaus angehmen Frülingsstadt entfernt. Die Vegetation wird immer karger und während man das Gefühl des Fliegens mit Leib und Seele geniest und die Schönheit dieser Region versteht, krallt sich Nina, zur Belustigung der Kabine, in meinen Arm. Wir überfahren einen Abgrund von ca. 360 m (das war ja wohl auch heftig!!!!!). Oben angekommen begrüst uns, wie sollte es anders sein, eine Virgen (Jungfrau Maria), und das Atmen fällt schwer. Die wahrscheinlich faulste Bergbesteigung der Welt.
Den Nachmittag verbringen wir mit dem Besuch des Friedhofes, der schwer angeschlagen wirkt von den ganzen Plünderungen. Alles was nicht niet- und nagelfest ist wird abgerissen. Buchstaben fehlen, Grabplatten sind eingeschlagen.
Noch ein Besuch der Plaza Bolivar mit Kathedrale und Spaziergänge durch die Strasen an denen Elzas Spuren und ihre Stories hängen, die hier spielen. Schnell wird uns klar warum es ihr hier so gut gefallen hat. Eine Stadt zum Bleiben eben. Perfekt für einen Austausch.

Nun blieben uns noch 9 Tage. Das hielten wir für einen Anlass noch etwas Neues auszuprobieren. Diesmal hies unser (faschistisches, hehe) Abenteuer: Canyoning. Man wandert einen Fluss entlang, klettert über Steine, springt in adrenalinkickende Abgründe und lässt sich von reisenden Wasserfällen verprügeln, wenn man sich an ihren Abgründen abseilt. Klingt total bescheuert, ist es auch. Doch es macht echt Spas!
Nina konnte einmal mehr ihre Ängste besiegen wenn sie einfach springen musste, weil es einfach keinen anderen Weg gab. Der erste Wasserfall ist sehr divertido, 8 Meter. Der zweite eher lustig, wenn man zuguckt. Diesmal fällt das Wasser 13 Meter, aber senkrecht und ungebremst. Auserdem ist Regenzeit und das Wasser noch wuchtiger als sonst. In einer kleinen Höhle, hinter dem Wasser, kann man ausruhen und geniesen. Der Strahl verprügelt einen ganz schön und wenn man unten ankommt fühlt man sich wie neu geboren, auch des eiskalten Wassers wegen (man fühlt sich auch mehr geduscht seit denje). Nina ist ein wenig zu leicht für den ultrastarken Druck des Wassers, verliert die Kontrolle, die Seile verdrehen sich und es sieht aus als würde man eine Marionette, deren Seile sich verhäddert haben, in eine Waschmaschine stecken. Das war wirklich nicht angenehm. Ich wollte einfach nur weg da und es ging nicht, weil ich nicht runtergelassen werden konnte. Panik!

Heute haben wir...aber lest einfach unten weiter...

...@ Elza, wir haben eben Carmen besucht. Sehr aufschlussreich. Sehr interessant. Ja, Carmen war sehr herzlich! Und Miguel und die Freundin haben wir auch getroffen. Ist ja voll das fette Viertel, wo du gewohnt hast, aber voll schön mit den ganzen Bäumen auf dem Dach. Und natürlich die Gummibärchen!!!! DANKE!!!! Und danke für die Geburtstagskarte!!!
Ich hab mich voll gefreut!
Danke für den Tip mit dem Mercado Principal. Der ist echt sehr merkwürdig: Traditionell aber eben elevado. Werden heute abend vielleicht mal einen Cocktail probieren.
Im Lonely Planet über Colombia steht da fast gar nichts drüber (die Grenze- das steht nur, dass die besser ist als über Maracaibo zu fahren) und für Venezuela haben wir keinen, werden uns auch keinen mehr anschaffen. Die Qualität und der Gebrauchswert lohnt den Preis echt nicht. Haben jetzt aber ein South America on a shoestring tauschen können und einen Guía Turística (sowas wie Gelbe Seiten). Übrigens haben Lonely Planet wohl gerade angeblich übelsten Stress, weil der Autor des Kolumbienbuches wahrscheinlich noch nie in Kolumbien war.

@ CWS, hahaha, das ist ja wohl nicht ihr Ernst, oder? Sie wollen wohl provozieren damit die nächste Episode genauso anfängt wie die letzte, he? Das ist doch wohl zu einfach, señor ; )
Das erinnert mich ziemlich an die Diskussion über agressive Knüppelmusik, auch an die von Stoiber so ernergisch verhassten "Killercomputerspiele" und Marylon Manson, hehe. Würde ich jetzt auf diesen Quatsch eingehen, würde ich sagen, dass ich Spas an Paintball habe eben weil ich Pazifist bin. Mal eine andere Frage: Wiese sollte man denn sonst Spas daran haben Wasserschlachten zu machen, Schach zu spielen oder zu Fechten (oder auch mit ihnen zu kommunizieren : )? Aber, señor, das hier ist jetzt ganz groser Schwachsinn. Welche Spiele denn jetzt eher pazifistisch oder eher faschistisch sind sollten wir aber auf unserem nächsten gemeinsamen Treffen der Volksfront von Judäa ausdiskutieren.
Was Lisas Job angeht so kann ich ihren Idealismus sehr gut nachvollziehen und verstehen. Allerdings, von Entfernung betrachtet, muss ich sagen, dass sie da genau die richtige Entscheidung getroffen hat, und dass ich mich sehr für sie freue.

@ Steff, hast du eigentlich noch eine Gotcha? Darf ich das hier überhaupt fragen? Was machen deine Pläne? Man sieht sich bald!

Tage - 8
Christian
und Nina

la Frontera - wir sind in Mérida

2008-05-31T17:01:00.014-05:00

So, wie versprochen mal etwas von mir, also neyna!!!!!!

Ja, wir sind heute morgen gerädert, müde und hungrig in MÉRIDA angekommen, Elzas zweiter Heimat.
Dort hinterliess sie uns auch Gummibärchen aus dem Bärenland, die wir abholen werden, sobald sie mir die Adresse von ihrer Gastmama gegeben hat, JAAAAAA!

Doch zunächst zum unangenehmen Teil der Reise: DIE ((vor-)letzte) GRENZE!!!
Wohl die beschissenste Grenze, die wir bisher überquert haben und komischerweise lag es nicht an den eigentlichen Grenzbüros....
Nach einer sechsstündigen Fahrt von Bucaramanga kamen wir im kolumbianischen Grenzstädtchen Cúcuta an. Nur so viel: Laut, hässlich, chaotisch, ein Niemandsland. Ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich es schlimm fand. Nur halt die Situation, der Busbahnhof und die Grenze, die Stadt an sich aber nicht. So standen wir verloren am Busbahnhof (nachdem wir fünf superaufdringliche Ticketverkäufer und Passverkäufer abgewimmelt hatten) mit dem ganzen Gepäck, inmitten einer Menschenmasse, abfahrenden und ankommenden Bussen, Busetas, Taxis, Colectivos....
Die erste unangenehme Überraschung: Es fahren nur Sammeltaxis an die Grenze.
Die zweite: Die Fahrer dieser Sammeltaxis haben keinen Bock, an den Aus- und Einwanderungsbüros anzuhalten, damit wir einen Stempel kriegen können (hinterher verstanden wir, warum).

Von allen Seiten werden wir angeschrien, irgendjemand redete was von "Coupons", irgendjemand macht Stress, ein Auto hupte.....Aaaaaah!!!!!
Schliesslich spricht uns ein Mann an, der etwas vertrauenswürdiger aussah (wir haben doch gelernt, bei so etwas unserer Intuition zu vertrauen): Er fahre an die Grenze, halte auch an den Kontrollen an und wir seien nicht alleine, eine weitere Frau mit Kind müsse dieselbe Prozedur durchmachen.
Wir folgen ihm zu seinem Auto (es war kein offizielles Taxi), die Frau kommt mit ihrem Sohn aus einem Restaurant und der kleine Sohn des Fahrers wartet am Auto.
Es geht los.
Bevor wir überhaupt die Grenzbrücke erkennen können, befinden wir uns in einem zähen Stau. Am Strassenrand heruntergekommene Hütten, Penner auf der Strasse, Geldwechsler überbieten sich mit ihren Rufen gegenseitig, es wird (wie immer in L.Amerika) gehupt und gehupt.
Die Frau schlägt vor, dass ich mit ihr aussteige und zur Brücke laufe um den Stempel zu machen, es sei ganz in der Nähe. Christian solle mit ihrem Sohn im Auto warten, nur zur Sicherheit, damit der Fahrer nicht mit unserem Gepäck abhaut.

Ich dachte nicht länger nach (wäre vielleicht klüger gewesen) und stieg mit der Frau aus.

Um uns herum Autos und Mofas, die sich nach vorne drängen, abgerissene Gestalten am Strassenrand. Ich bekomme es etwas mit der Angst und dränge mich näher an die Frau, die die ganze Zeit redet:"Hier darfst du keinem vertrauen, auch nicht dem Taxifahrer..." -und was ist mit dir?, denke ich, bereue, dass ich alleine aus dem Auto gestiegen bin und male mir schon Horrorszenarien aus: Der Fahrer und die Frau arbeiten zusammen, gleich werden wir überfallen und die nehmen uns unser Geld weg, die ganzen Dollar, die wir für Venezuela gewechselt haben, die Pässe, womöglich entführen sie uns......Man hatte uns den Rat gegeben, Peso in Dollar zu tauschen, die man dann wiederrum für einen astronomischen Kurs auf dem Schwarzmarkt, in Venezuela tauschen könne. Leider steht der Dollar sehr schlecht sodass wir keinen Gewinn bei dem Stress machten : (
Wir erreichen das DAS Büro (Emigrationsbüro Kolumbiens), keine Schlange, nur die Frau und ich. Ich bekomme sofort meinen Ausreisestempel, alles perfekt.
Die Frau (sie war wohl ziemlich neben der Rolle) bekommt Probleme. Sie hat den Ausweis ihres Sohnes vergessen. Ich wundere mich noch nicht darüber, wie man so blöd sein kann - sie muss doch wissen, dass die Bestimmungen für Kolumbianer ohnehin viel strenger sind und dann den Ausweis vergessen....Die Lady hatte eindeutig einen an der Klatsche. Als sie zurück zum Auto kam zeigte sie völliges Unverständnis dafür, dass man an der Grenze den Pass verlange, und sie fährt regelmäsig nach Venezuela!

Wir gehen zurück zum Auto, nichts passiert (ausser den üblichen "Gringa!"-"bella!"-"Blondie!"-Rufen (zum Kotzen)). Die Frau geht weg, sie will an der nächsten Telefonzelle ein Mototaxi rufen, um noch einmal nach Cúcuta zu fahren und die Papiere zu holen.
Wir fahren durch bis zum DAS - sie ist noch immer nicht zurück; Christian macht seinen Stempel, der Fahrer geht los um sie zu suchen, ihr Sohn geht irgendwo hin....
....schliesslich kommt sie zurück und reagiert total panisch, als sie ihren Sohn nicht sieht:"Wo ist mein Sohn!!!!?? Hat der Fahrer ihn...."
Wir haben beide nicht aufgepasst und glauben, er ist mit dem Fahrer weg, um sie zu suchen. Sie verschwindet wieder.
Wir warten.
Zehn Minuten später, in der Zeit habe ich mir die Autonummer des Fahrzeugs aufgeschrieben und ein Buch geholt, kehrt der Fahrer zurück, der Sohn sitze im Gebäude der DAS.
Da kam er dann auch.
Wir warteten.
Zehn Minuten.
Zwanzig Minuten.
Dreissig Minuten.
Es dämmert.
Der Taxifahrer drängt, einfach weiterzufahren und den Sohn, etwa 14 Jahre alt, mit dem Gepäck hierzulassen.
Nach vierzig Minuten taucht die Frau auf, sie war schon mit dem Taxi zurückgefahren und hatte die Papiere bei sich.

Der Verkehr ist immer noch chaotisch. Ich habe Durst, aber wir haben noch keine venezolanischen Bolívares, nur ein paar Pesos und Dollar. Und Hunger!!! Seit 8 Uhr morgens unterwegs!
Auf der venezolanischen Seite ist die Einwanderungsbehörde geschlossen (bzw. dort, wo "Emigration" angeschrieben steht, findet man eine verdunkelte, okulte Kapelle!), ein paar Verkehrspolizisten halten uns an. Ich steige spontan aus, den Ausweis noch in der Hand, und frage, wo man sich den Stempel holen kann.
Der Polizist hat den Kofferraum geöffnet, inspiziert zuerst das Gepäck, dann mich. "Woher kommst du? Wo wart ihr? Welche Teile Kolumbiens habt ihr bereist? Was bist du von Beruf? Wo wollt ihr in Venezuela hin? Seid ihr Touristen?" Er nimmt meinen Pass und blättert darin rum. Christian steigt aus und fragt energisch, was denn los sei und schliesst den Kofferraum. Der Polizist winkt ab und murmelt etwas. Ich reisse ihm meinen Pass aus der Hand und steige wieder ins Auto.
Wir fahren durch die verstopften, kurvigen Strassen, bis wir schliesslich die Behörde finden.
Drinnen ging wieder alles ganz schnell, kurz etwas ausfüllen, das wars - wir müssen nicht einmal bezahlen!!!!!!

Wieder im Auto (der Taxifahrer hatte tatsächlich drausen gewartet, mit allem Gepäck im Wagen) fahren wir eine nächtliche Serpentinenstrecke, Blitze zucken am Himmel, bis uns der Fahrer an einem Hotel direkt am Busbahnhof absetzt. Es soll angeblich billig sein.
Drinnen der Schock: Das Zimmer kostet 80 Bolívares! (etwa 25 Euro)!! Draussen ist es dunkel (ca. 9 Uhr), Busbahnhof, Venezuela..... Moment, Moment! Zunächst kommen wir noch, nach langem Stau, in eine Polizeikontrolle. Ich komme mir vor wie in Babel: Breite Latinokiste (Auto), grimmige Grenzbeamte, nächtliche Fahrt mit Kindern, die schlafen, Passkontrolle, Aussteigen, Gepäckkontrolle, Gepäck Durchleuchten....Halt Gringos an Bord. Die Frau, in der grösten angespannten Situation, in der Grenzkontrolle, steigt plötzlich hektisch aus: "Die Sache ist, mir ist sehr heis."
Der Mann an der Rezeption nennt ein anderes Hotel etwas weiter die Strasse runter.
Dort ist es günstiger. Wir sind todmüde und entscheiden uns für das Zimmer, doch dann- wir haben ja noch keine Bolívares!! Und es muss am Abend bezahlt werden.
Der Eigentümer schickt uns zum Busbahnhof, wo es auch Essen geben soll.
Über die dunklen Strassen (aber direkt bei der harten "Roten Brigade") gehen wir zum Busbahnhof, wo noch reges Treiben herrscht. Zwielichtige Gestalten bieten Zwielichtiges an.
Leider sind schon alle Geldwechsler weg.
Mit letzter Not finden wir doch noch einen, der uns ein paar Dollar zu einem richtig miesen Kurs wechselt. Wir kaufen vier alte Teilchen, die soviel kosten wie zwei komplette Mittagessen in allen anderen Ländern (und in Bolivien vier) und würgen sie herunter.

Heute morgen sind wir dann um fünf aufgestanden, haben den Bus genommen und sind los nach Mérida. Natürlich gab es am Frühstücksstop nur Empanadas mit Fleisch und Huhn.
Hungrig und müde sind wir dann angekommen, nett empfangen in einer einfachen Posada. Die Tochter des Pärchens ist sieben Jahre alt.
Ich trinke Kaffee und sie lädt mich auf eine Runde Schach ein. Sie hat schon Wettbewerbe gewonnen und (ganz stolz) eine Medaille!
In ihren Armen schläft ein kleines graues Kaninchen, Señor Don Pepe, ganz friedlich. Nur das Näschen zuckt. Das hab ich noch nie gesehen!
Ich verliere.

@Herrn Stephan: Heute morgen, auf der 5 Uhr Busfahrt meinte Christian plötzlich verschlafen zu mir: "Stell dir vor! Heute ist Sommerfest! Die bereiten jetzt alles vor! Ich wär auch so gerne da!"
Und wir schwelgten stumm in Gedanken.
Und schliefen.
Und genossen die bergige, schroffe Landschaft.
Und schliefen.
naja, so gut das ging, denn obwohl die Strase sehr gut ausgebaut war, hebte man zwischendurch, auf Grund der erstklassigen Stosdämpfer, immermal wieder so einen halben Meter ab.
Wie Nebenjobs, ich habe keine Ahnung wovon sie sprechen : )
Jetzt prügelt euch doch nicht hier, ist doch bald Sommerfest. Ich hoffe, dass Stück haut auf die Kacke ; )
Man sieht sich bald.

@ Elza, yes, wir sind in Mérida und auch auch ich finde das merkwürdig. Ich erinnere mich genau daran, dass ich Bilder von dir aus Venezuela sah und mir dachte: "Mann, ich dachte, das gäbe es nicht wirklich. Ich muss in die Ferne." Und jetzt schlendern wir hier durch die Strasen. Kannst du eigentlich was empfehlen, hier, jeglicher Art: Sights, Activities, Läden, Bars, egal.

und cool, die ganzen Kommentare! Da klickt man mit einem Lächeln auf die Blog-Seite:)

Ich freu mich auch schon auf Europa und die schönen alten Häuser.
Und das Klima. Dass so lange die Sonne scheint, dass es bis neun, zehn Uhr nicht dunkel wird! Dass man nachts unterwegs sein kann.
Grillen!
Käse!!!!!!!

Jetzt muss ich aber noch schnell berichten, dass wir auch noch in San Gil, Colombia, waren und dort zwei Tage ausharren mussten um etwas Neues ausprobieren zu können: Paintball!! Yes! Man ballert sich mit Gaspistolen gegenseitig ab, die mit Farbkügelchen geladen werden. Wird man getroffen, bleibt ein fetter Farbfleck. Capture the Flag! Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass man Nina einen Kunstschuss genau vor's Visier verpasste Ha Ha : ) Das will ich unbedingt nochmal machen. Das macht echt total Spas. Wer fordert mich heraus?

Ach ja, und heute waren wir in der Eisdiele, die weltweit den Record in Auswahl hält: Über 900 Geschmäcker. Wir probierten nicht nur Hafer, Kräutertee (Hierba Buena), Kakaobohne, Erdnuss und Müsli, sondern auch Zwiebel, Auster und Knoblauch.

Und hier noch ein Link zu Fotos einer Reisebekannte, vom Parque Tayrona und dem Ciudad Perdida Trek. Unsere Kamera ist kaputt gegangen.
http://www.facebook.com/album.php?aid=38358&l=08277&id=665284282

hasta entonces,

neyna
und Mr. J C

Ps: Bleibt dran, ist nicht mehr lang! 13.6.

Tayrona und Tauchen (aktualisiert)

2008-05-27T19:56:00.003-05:00

Hey, hey! Kommentare! Yeah! Danke!!! Echt schön wieder Leute an seiner Seite zu haben, vor allem wenn man weis, dass es ja schon sehr bald nach daheim gehen wird.

Eine ganz schön lange Zeit sind wir nun schon in diesem Hostal, in diesem Ort.

Nachdem ich mich auskurriert hatte (hab nochmal einen kleinen Rückschlag bekommen, in dem ich mein erstes spanisches Buch fast durchlas), machten wir uns zu dem Nationalpark, der Naturschönheiten bis zur Perfektion. Ich rede vom Parque Tayrona.
Wir nahmen ein colectivo, einen Bus, einen Jeep und gingen viel zu Fus. Zunächst begrüste man uns mit einer ausgelassenen, stressfreien Erholungstimmung, wie man sie von teuren All-Inclusive-Hotels oder auch von der Kasse zur Spa Sauna Anlage kennt. Wieso sich aufregen, wieso Stress? Sie sind doch hier, um sich zu erholen, um es zu geniesen. Das gefiel mir direkt nicht schlecht.

Tiefer Dschungel, dicke, gewulstene Bäume, tausende von Jahren alt. Es läuft ein Capibara vorbei, man hört die so typischen untypischen Vogelgeräuche, das Licht ist mild, kontrastreich und grün, saftig, man hört "U" Laute und ein Zwillern in hoher Frequenz. Wir sehen uns an und sagen es fast gleichzeitig: "Kapuzineräffchen". Ein wirklich ausergewöhnlich schöner, friedlicher und intakter Dschungel. Man atmet, spürt, dass alles um einen lebt und lässt sich hineintreiben in die Welle, in den Takt dieses Lebens um einen und fühlt sich gelassen, frei und ausgeglichen.
Schon bald kommt man an die Strände. Doch was für Strände! Als hätte ein Kitschmaler seinen Pinsel angesetzt. Palmen, weiser Strand, ein paar vereinzelte Menschchen, türkises, lauwarmes Meer, Kokosnuss zum Mittagessen (man wird echt von einer Nuss für zwei satt!). Man spaziert, trifft alte Bekannte aus Bolivien und Cartagena, schwimmt, schnorchelt und geniest das Leben. Auch wenn da seit einer etwas längeren Zeit ganz hinten im Kopf etwas anklopft, auch in diesen Momenten. Ich würde es zu 10 % Heimweh nennen und bin selbst überrascht, dass ich das kennenlerne. Der Rest ist eine Mischung aus Vorfreude, Neugier und Kultursätte. Herr Stephan hat da Recht, wenn er schreibt, dass es Zeit wird "nach Hause" zu kommen. Zumindest für eine kleine Weile.
Dieses Stück paradiesische Idylle verabschiedet sich von uns als saftig grüne Baumkronen, die bei der Fahrt auf der Ladefläche des Jeeps, durch die lauwarmen Abendluft, über unsere Köpfe hinweghuschen. Die beruhigenden, ursprünglichen Geräusche des Dschungels bleiben bei der rasanten Fahrt fast konstant.

Nach dem Bewundern und Geniesen dieser Naturschönheiten an den Küsten der Region, besuchten wir die Landschaften vor den Küsten, unter Wasser. Nina schrieb sich für einen Mini-Kurs (Tauchen ohne Lizens) und ich mich für den Kurs zum Advanced Open Water Diver ein. Ein herrlich abkühlender Tag in der heisen Karibik. Für mich zunächst ein Underwater Naturalist und Fish Identification Tauchgang, bei dem ich mehr aus einem schlechten Buch als vom Instructor lerne. Nina sehe ich bei der Pause wieder (es handelte sich nicht wirklich um einen Kurs, da hab ich auf Galapagos mehr gelernt; eher: rein ins Wasser, hier wird geatmet und jetzt Korallen und Anemonen gucken! Was da alles lebt! Das Gefühl, unterzutauchen, es wird still, man schwebt über einer verzauberten Landschaft und merkt gar nicht mehr, dass man im Wasser ist). Mittagessen in einer Strandhütte, in Felsen gebaut, von der man über die Karibik blickt, haaaaaa (ja, ich war mit meiner Gruppe etwas eher da, weil wir in der Nähe getaucht haben; so ass ich schon lecker frische Ananas und Mango und schnorchelte im warmen türkisen Karibikmeer um danach faul in der Sonne zu liegen, mit Blick auf den weiten Ozean). Danach ging es für mich mit dem Kompass unter Wasser für den Underwater Navigation Tauchgang. Nina mit ihrer Gruppe zu einem weiteren Fun Dive. Des Abends dann ein ganz besonderes Erlebnis: Ein Nachttauchgang.
Es geht mit dem Boot in die dunkle Nacht über dem schwarzen Ozean. Man sieht nichts, auser Sterne und das, was sich im Boot befindet. Es ist als sei man losgelöst, als führe man durchs All, und das tut man auch. Unter Wasser ist die Welt verrückt. Fische schlafen sind verdottert, sodass man sie in die Hand nehmen kann. Kugelfische pusten sich erschrocken auf, wenn man die nächtliche Ruhe stört, Hummer jagen, verschlafene Fische schwimmen gegen Steine ohne zu merken, dass es da nicht weitergeht. Das Beste für mich ist allerdings das Plankton. Drückt man seine Lampe gegen seine Brust, sodass es stockduster um einen wird, sodass man schwerelos im dunklen Raum schwebt, sieht man das Spiel des mikroskopischen Planktons um einen herum. Wirbelt man mit der Hand, so stört man sie bei einem chemischen Prozess, sodass man ganz kurz einen luminiszierenden Effekt erkennt. Kurz, man sprüht Funken unter Wasser, oder auch magische Glühwürmchen. Jede Bewegung unterstreicht so die Magie des Moments. Bewegt man sich sehr schnell tobt eine Disko um einen. Welch ein verträumter, ausergewöhnlicher Ort! Welch eine schöne Art zu sterben, dachte ich mir.

Am nächsten Tag gab es dann sehr viel von sehr nervigen Personen zu hören, die ausschlieslich sehr schlechte Witze über Frauen und Bier machen können, die alles andere als witzig sind. Zudem einen Tauchgang in der Tiefe, bei dem man den Tiefenrausch zu spüren bekommt, und zwar nicht zu knapp! Ich schaffte es mit Mühe und Not meinen Namen rückwärts zu schreiben. Unser Instructor zückte eine Frucht, die ein wenig aussah wie eine kanllgrüne Mango, und ziemlich gros. Keiner konnte erraten, was für eine Frucht er da hat. Ich wusste nicht, was der Witz daran sein soll, eine seltene und unbekannte Frucht unter Wasser zu bringen, die auch über Wasser kein Schwein kennt. Später, ohne den Vergröserungseffekt des Wassers und ohne Lichtreduktion sah man, dass er eine knallrote Mustertomate in der Hand hielt. Der Rausch verstärkte sich und ich kroch auf allen Vieren in höhere Gefilde. Dann noch ein Tauchgang zur Verbesserung der flotabilidad, buoancy, keine Ahnung, wie man das auf deutsch nennt. Halt dass man möglichst schwerelos umhergleitet. Dann gab es die Lizens.
Heute besuchte ich dann noch ein Schiffswrack und machten einen Fundive. Jetzt bin ich k.o. und bin von der Unbegreiflichkeit der Tatsache gequält, dass wir in schon 2 Wochen wieder in Europa sein werden. Ich verbrachte diese beiden Tage in der Hängematte; zwischendurch ging es zum Strand und zum Büchertausch, neuen Lesestoff holen, mit der schweizer Besitzerin plaudern und mit dem Brüllaffenbaby spielen.

Inzwischen sind wir nach Bucaramanga aufgebrochen und haben heute morgen geröstete Riesenameisen, hormigas culonas, gegessen. Wir werden versuchen ein paar mitzubringen. Schmecken wie gerösteter Mais . Ganz lecker, jedoch ist es schon etwas merkwürdig zu spüren, wie man einen fetten Ameisenleib, Beinchen und einen Kopf mit Kiefern zerbeist. Da platzt ein gemästeter Ameisenpo im Mund - und schmeckt dann nach Mais aber auch leicht säuerlich - und danach hatte ich Ameisenbeinchen zwischen den Zähnen.

Danach sind wir dann durch eine sehr eindrucksvolle Andenlandschaft in das Hinterweltlernest und Abenteuersportzentrum, San Gil, gefahren. Die Leute hier erinnern mich ein bisschen an Schleiden, hehe. Hier ist es seit langer Zeit nochmal etwas kühler, also so 27ºC oder so. In Cartagena und überhaupt an der Küste waren so 37-38ºC die Norm, öfters auch mehr. Wir hegen den Verdacht, dass es dort nur deswegen so brüllend heis ist, weil jeder eine Klimaanlage hat, die Wärme nach Ausen abstrahlt.

@ Debora, Nina hat schon Angst in dunkle Gewässer zu springen. Wir haben uns aber vorher vergewissert, dass man auf keine Felsen prallt. Trotzdem hat man schon einen angenehmen Kick dabei. Man weis ja auch, dass da unten, in kolumbianischen Flüssen, Fische hausen, die dem Mann in den Penis schwimmen und die man nur operativ entfernen kann. Komisch, dass ICH dann Angst habe.
Den Fahrstil möchtest du sicherlich nicht kennenlernen! Nein! ich gebe mir auch alle Mühe, ihn vor jeder Busfahrt zu vergessen, nur um dann kurze Zeit spater wieder an all die Traumata erinnert zu werden.
Ich teile das Gefühl, dass du über die "Braunen" hast. Ich weis auch, dass mich das wieder in Diskussionen bringen wird und mich kotzt es jetzt schon wieder an.
Der Schlamm ist nur sehr sehr langsam getrocknet. Keine Ahnung aus was er eigentlich besteht. Ich schätze es aber echt, wie sehr du dich mit Leib und Seele und uns hineinversetzt. Bis bald : )

@ Ale, ja, der Trip war echt cool. Haben auch eine Mitarbeiterin des Kulturministeriums kennengelernt, die gegen Grabräuberei kämpft. Gut zu wissen, dass es das bei den üblen Zustände überhaupt gibt.
Ja, die Spinne hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss dir aber leider gestehen, dass sie bereits tot war.
Du scheinst ja ganz gute Erfahrungen zu machen, was die Freundlichkeit der Leute im Allgemeinen angeht. Das freut mich. Kalterherberg ist ja jetzt aber auch nicht gerade repräsentativ, oder? Ist doch ein echt nettes Örtchen. Du sagst es ja selbst: In den Städten sieht es anders aus. Oder auch in Schleiden oder Kall. Ich kann das ja auch verstehen, doch ich finde es nicht gut. Generell kann man schon sagen dass man Deutschland mehr muffige Menschen trifft als in den Ländern, die wir uns bisher angeguckt haben (bin ja selbst oft einer : )). Das soll aber auch nicht heisen, dass es nicht viele nette Menschen in Deutschland gibt. Ich freue mich ja auch wieder nach Hause zu kommen, eben deswegen. Du hast auch Recht wenn du sagst, dass die Leute, die sich im Ausland scheise verhalten nicht die Mehrheit der Bevölkerung darstellt. Dass es sie aber nunmal gibt, beschämt mich. Das ist alles.
Worauf ich mich aber z.B. sehr freue, was typisch deutsch ist, dass gewisse Dinge einfach funktionieren, dass man sich auf gewisse Dinge verlassen kann. Oder, was jetzt zu dem Bäckereijob passt, dass sich Leute nicht wie selbstverständlich vordrängeln. Das empfinde ich nämlich z.B. als höflich, in Deutschland. Und das ist hier wirklich eine fiese Eigenart. Wie selbstvertändlich und oberdreist drängen sich die Leute vor - und kapieren dann auch nicht, dass man sauer ist. Es ist hier eher eine Tugend, schnell das zu bekommen, was man will.

Es fällt mir aber schwer gewisse Dinge, die auf kulturelle Unterschiede zurückzuführen sind zu erklären. Man kann nur Beispiele geben, wie: Warum hier jeder den Anschnallgurt im Auto vermeidet, wenn es irgendwie geht, eine Schwimmweste jedoch energisch, für sich und alle anderen verlangt, wenn es irgendwie machbar ist. Ich stelle mich jedenfalls auf eine kulturelle Schock ein. Wiedermal. Ein Taxifahrer meinte heute zu Christian:"Du brauchst dich hier nicht anzuschnallen, das kontrolliert hier keiner."

"Ich will mich aber anschnallen."

"Warum denn? Ach so....wegen der Sicherheit etwa?"

@ CWS, wie schon sagte: Sie kriegen erstmal einen fetten Schmatzer, wenn wir zurück sein werden. O verdammt, das sage ich besser nicht, ist ja schon bald. Also, sie kriegen erstmal einen kräftigen Handschlag dafür, dass wir das Stück sehen werden können. Das wird aber heftig, wenn es am 13.6. ist. An dem Tag kommen wir ja heim. Und ja, Jetlag wird es geben. Wir fliegen um 14:00 Uhr am 12.6. in Caracas los und kommen um 11:00 Uhr morgens, am 13.6. in Düsseldorf an. Doch, hell yeah, wir können das Stück sehen!!! Und gerade erfahre ich, dass es sogar die Premiere sein wird!!! Wie haben Sie das hinbekommen? Das ist ja super, ein gebührender Empfang. Was wird eigentlich gespielt?

@ Julia, hey cool, ich fürchtete schon dich als treue Verfolgerin verloren zu haben, da meldest du dich zurück!! Das Quiz ist ja ganz nett, aber echt viel zu leicht gemacht. Das Blöde ist auch, dass man nur Kontinente auswählen kann. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Mexiko. Auserdem ist das ziemlich ungenau. Und La Paz ist auch nicht die Hauptstadt von Bolivien. Bei mir wurde nach Sucre gefragt. Trotzdem ganz nett.
Wann feierst du denn deinen Geburtstag? Das wird alles ein bisschen eng, mal sehen. Ich habe auf jeden Fall riesige Lust! Wir müssen uns auch mal überlegen, wann wir unsere Zurückparty feiern wollen und wo. Würden ganz gerne ein paar Fotos zeigen und ein paar südamerikatypische Speisen servieren. Rock on!

Yeah, Julia!!!!

@ Janos, ich sagte es schon einmal und ich würde es mir an deiner Stelle vielleicht nicht glauben, doch gerade das Banale erscheint mir von hier aus so interessant. Das kann ich generell zwar so jetzt nicht sagen, doch insoweit, dass man auf diese Weise etwas von dem Alltag mitkriegt, den wir zur Zeit nicht haben. Wenn ich z.B. lese, dass es Rohrbruch gegeben hat oder wer sich mal wieder über welchen Scheis Probleme macht, dann bringt mich das ein bisschen näher an die "Heimat" heran, an die Leute, auf die man sich freut (und auch an den Quatsch, auf den man sich nicht freut, der aber leider Teil des Ganzen ist). Verstehst? Also, Rock on!
Ich kenne jetzt gerade keinen, der als WG-Geselle in Frage käme, kenne aber generell nicht mehr so viele Leute, die in der Eifel wohnen...; )

Ich will dann Berichte vom Holland Urlaub! Und macht das ruhig über Couchsurfing oder den Hospitality Club, meist trifft man nette und interessante Leute und lernt ganz andere Seiten der Städte kennen!

@ Elza, mal ganz dringend. Wir werden nämlich schon sehr bald, d.h. in ein oder zwei Tagen Kolumbien verlassen. Weist du zufällig ob es die Corona Trinkschokolade auch in Venezuela gibt? Wir wollen uns auf jeden Fall einen Vorrat anlegen.

Nina machte eben den Vorschlag den kostbaren Wein mit nach Europa zu nehmen. So könnten wir doch noch letztendlich einen guten Tropfen gemeinsam süffeln. Ja, der, den wir in Peru besorgt haben und der fürs Zusammentreffen gedacht war. ¡¡¡¡¡Y muchas gracias por tu correo!!!!!! Me das sonrisas en la noche:) ¡Te voy a responder prontísimo!

@ Pascal, weist du was es kostet bei euch in Rheinbach den Rescue Diver zu machen? Ich würde den ganz gerne machen allerdings ist das in Deutschland ziemlich teuer, oder?

Bis schon bald ihr muchachos!

Christian

und neyna - jaja, das nächste Mal schreib ich nochmal einen Post - es bleiben ja nur noch 2 Wochen....

Fotos!

2008-05-21T14:04:00.001-05:00

Und hier gibt es auch schon die Bilder. Doch auch den Post lesen, den langen, und wieder schön einen Kommentar hinterlassen, damit wir uns freuen.

Verkehrschaos in Bogotá. Es hat doch irgendwo Stil, nich?

Am Welttag des Buches (Ninas Geburtstag) war ganz schön was gebacken in Bogotá. Hier z.B. Grafity vor'm Regierungspalast.

Wir machten einen Ausflug ins nordwestlich von Bogotá gelegene Kolonialstädtchen Villa de Leyva. Erinnert ihr euch?

Verkehrschaos in Medellíns Innenstadt. Man beachte die ganzen Strassenverkäufer da an der Seite - stellt euch vor, da durchzugehen ohne ausgeraubt zu werden, hehe. Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht.

Medellíns Architektur im modernen, europäischen Viertel.

Medellíns Architektur etwas weiter nördlich.

Ein Geschäft in einem fashionen Outlet in Medellín.

Und dann ging es nach Cartagena. Hier sind wir gerade auf dem Weg ein Fort etwas auserhalb der Stadt zu besichtigen. Man kann die Stadt auf dem Wasserwg nur durch eine enge Schneise erreichen, die mit zwei Forts gesichert wurde, zwischen denen eine Eisenkette gespannt war. Wir nahmen ein Boot, um uns das anzusehen. Uh, man sieht meine krüppelige Haarsträhne!

Der Wassergraben um das Fort und ein Fischer, der sein Bötchen mit einem Müllsacksegel aufgemotzt hat.

Eben dieses Fort von Innen.

PATRIA!

In einem Souvenirladen an der höchsten Stelle des Forts San Felipe, das gröste von Cartagena. Eine ganz schön gespenstische Stimmung da oben, alles ganz ruhig und friedlich, weil die drei Verkäufer nebst Katze ihr Nickerchen halten.

Piratenbraut.

Am Playa Blanca.

Ein typisches Bild, nicht nur in Cartagena. Ein Laden der gleichen Sorte neben dem anderen. Hier Uhrenreparaturen. Das ist auch nicht die einzige Strase, die so aussieht. Die daneben und die daneben genauso.

Eine afrokaribische Percussiongruppe in den abendlichen Gassen Cartagenas. Das ging ganz gut ab.

Eindrücke aus Cartagena.

Was machen wir denn da???? Drei Mal dürft ihr raten.

Ja, richtig! Der Schlammvulkan.

Danach ein einsamer Strand und ein noch einsamerer Streuner.

Dann der Anfang des sechstägigen Ciudad Perdida Trekks. So wurden wir begrüst.

Am Wegesrand

Nach der ersten laangen Steigung. Völlig durchnässt aber zufrieden.

Dann die Bleibe für die erste Nacht. Ca. 50 Meter weiter unten befand sich der Naturpool in den man aus ca. 5 Metern Höhe hineinsprang.

Am zweiten Tag führte unser Weg mehrmals durch einige dieser Dörfer.

Und dann die Hauptbadestelle des zweiten Tages. Überhaupt waren diese Flüsse das Beste für mich.

Man kam nach drei Tagen in der Verlorenen Stadt an und wurde von diesem "Antiguerillakomando" begrüst.

Aussichten von der Hauptplattform der Stadt

Ausichten von der Hauptplattform.

Aussicht auf die Hauptplattform.

Unsere Bleibe für die dritte und vierte Nacht.

Ein Soldatencamp in der Ciudad Perdida.

Das war es auch schon, liebe Leute. Ich hoffe wir lesen bald von euch. Ganz sicher werden wir uns schon sehr bald sehen. Bis dann.

Ach ja, und entschuldigt bitte die enorm verpeilte Fomatierung des Textes. Der PC hier ist echt total am Arsch.

Christian

La Ciudad Perdida - Die verlorene Stadt

2008-05-19T12:07:00.000-05:00

Kommen gerade von einem Abenteuer zurück. Sechs Tage Dschungelexpedition: In Hängematten schlafen, über dem Feuer kochen, in Naturpools schwimmen, Zusammenwachsen, die Ruinen einer alten Kultur entdecken.

Nachdem wir eine Nacht in Santa Marta verbrachten entschieden wir uns für diese Tour, die uns nach drei Tagen Dschungel zur Ciudad Perdida - Die Verlorene Stadt - führen sollte und wieder zurück.

Allzu gut fing es nicht an. Unsere Gruppe bestand aus 16 Personen und es wurde ausschlieslich Englisch gesprochen. Viele waren von Kopf bis Fus mit Markenkleidung ausgerüstet und knapp ein Drittel schien aus den USA zu kommen, was ja schlieslich nichts Schlimmes ist. Doch das, was auf die USA schliesen lässt, die "typische" Art, ist halt eben weniger zu Gesprächen einladend. Viele negativen Klischees und Vorurteile, die man so gegen andere Reisende hegt, wurden in unserer Gruppe also erfüllt.

Bei der 4,5-stündigen Fahrt in einer chiva (Laster mit umgebaueter Ladefläche, bunt und mit Holzsitzbänken), die laut Tourbüro eigentlich 2 dauern sollte, fing das Abenteuer auch schon an. Die Strase, wenn man das so nennen kann - und wir kennen inzwischen Bolivienstandards - war so übelst dass ich drei Mal davon überzeugt war, dass wir umkippen würden (wieder einmal krallte ich mich mit panischem Blick an meinem Nebenmann fest...). Extreme, physikalisch inkorrekte Schräglage halt. Kolumbien. Angekommen gab es, bei starker Militärpräsenz, ersteinmal Mittagessen. Wir sasen mit Sandwiches in Plastikstühlen, schwitzten und fragten uns, wie man in dieser verdammten Hitze auch nur einen Kilometer laufen könne (Lecker!!!).

Es ging los. An vielen Soldaten vorbei, die proportional zum Fortschreiten des Weges jünger wurden. So als sei eine Stationierung in dieser Region, je weiter man sich vom Dschungel weg und in die Zivilisation hinein bewegt, höher Privilegierten, also Älteren, vorbehalten. Nach einer halben Stunde gelangen wir auch schon an den ersten Naturpool. Das Wasser hatte sich ein tiefes, natürliches Becken in den Fels gewaschen, in dem wir uns nun abkühlten. Nina blieb diese kurze Frische jedoch vergönnt, da sie etwas kränkelte. Wir hatten in der vorrangehenden Nacht eine Klimaanlage im Zimmer, die wir (natürlich) auf voll Suppe stellten. Ein frisches Stück Ananas tat aber auch ihr gut.

Es ging ein paar Mal über Bäche und schlieslich steil, sehr steil, hinauf. In kanallender Hitze, ohne Schatten und umgeben von aufgeheiztem Salz- und Kalkgestein zog sich dieser Part über 1,5 Stunden hinweg, wobei man das Gefühl hatte, fünf Minuten seien das Dreifache.

Doch irgendwann kommt man, komplett durchnässt, wirklich komplett durchnässt, oben an. Man fragt mich, ob ich in einen der Bäche gefallen sei, da ich nicht nur den Schweis aus meinem Hemd wringe, sondern auch aus meiner Hose. Es geht noch ein paar Mal an Soldatencamps vorbei und, in einem stiefen Tal, an einem paradiesischem Bach, erreichen wir die Bleibe für die erste Nacht. Die Hängematten werden bereitet, die Töpfe auf's Feuer gestellt und man begibt sich zu einer Stelle, die drei Minuten entfernt liegt und die man piscina (Pool) nennt. Der Bach fällt als Wasserfall in ein ca. fünf Meter unterhalb gelegenes Schwimmbecken. Man springt und holt sich die spasige Erfrischung (haha! Ja, war herrlich kühl - und gar nicht so viele Moskitos wie ich gedacht habe). Zecken und Blutegel gab es auch nur vereinzelt.

Des Abends stellt sich heraus, dass unsere Gruppe doch nicht so übel ist. Es entstehen einige interessante Gespräche. Es bilden sich schnell zwei Gruppen, die aus Leuten bestehen, die sich gegenseitig besonders leiden können. Mit dem Rest ist es dann so, dass man weis dass man nie die besten Freunde wird, doch man versteht sich auf einer höflichen Ebene mit Abstand, der im Notfall, wenn es drauf ankommt, überwunden wird. Der Schlaf in der Hängematte und in muffigen Decken kann man wohl nicht als wirklich erholsam bezeichnen.

Morgens, während wir unseren Feuerkaffee genossen (yeah! Wie im Mittelalter haben unsre fürsorglichen Träger alles über einem Kohlefeuer zubereitet), besichtigte fast die komplette Gruppe, für bescheidene 20.000 Peso (ca. 7 Euro), ein kleines Kokainlabor. Abzocke und auserdem kannten wir schon zu Genüge den Prozess. An diesem Tag trauerten die campesinos dieser Region, da ihr langjähriger Drogenboss, el Patrón, in die USA ausgeflogen wurde, um dort seine Strafe abzusitzen.
Der nächste Tagesmarsch führt uns durch ein Indígena-Dorf. Runde Lehmhütten, traditionelle Kleidung, grose Zeremonieenhütte, Feuerstellen. Ninas Klischees, die sie durch etliche Steinzeitromane aufbaute, erfüllen sich in diesen Gemeinschaften (Wirklich! Die machen Sachen da....). Unser Guide, Wilson, fragt um Fotoerlaubnis, die auch erteilt wird, auch wenn schon vorher einige Fotos geschossen haben, obwohl man ihnen sagte, dass man erst um Erlaubnis fragen soll. Eine Familie wird zum Lustobjekt wenn sie von ca. fünf Leuten ca. 30 mal fotografiert wird; aus nächster Nähe und aus jedem Winkel. Danach gibt es Bonbons für die unfreiwilligen Models. Ein Eintrag auf ihren Blogs namens "Kulturzoo", denke ich. Danach wird behauptet einen besonders guten Draht zu diesen "indios" zu haben. Man legt in jeder möglichen Hinsicht seine Werte auf diese Kultur und hat unzählige Verbesserungsvorschläge und Übertreibungen, die in den reiserischen Geschichten daheim sehr gut ihren Platz finden werden. Ich versuchte vorsichtig klarzumachen, dass man mit solch einem Verhalten kein Weltverbesserer ist, sogar sehr respektlos; vergeblich. Erst viel später erfuhr ich, dass die vermeintlichen Amerikaner Australier waren und ein Klischee drehte sich in meinem Kopf. Man lernt nie aus huffhuffhuff!

Abends gab es dann wiedereinmal paradiesische Badestellen, in die man seinen schweisüberströmten Körper aus ca. 4 Metern Höhe stürtzen konnte, und auch tat, hehe. Direkt mit Schweisklamotten rein, so spart man sich das Waschen, und vom Nässegrad her macht es keinen Unterschied mehr. Ich muss sagen, dass sich die ein oder andere Markenkleidung doch als sinnvoll erwies. Ich war z.B. sehr froh, dass ich mein Hemd, aus meinem Rucksack in Bogotá, wieder hatte. Man schwitze schlieslich den ganzen Tag und am nächsten Morgen ist alles wegen der hohen Luftfeuchtigkeit noch nasser. Doch mein Hemd lies mich nicht im Stich. Schnell trocknete es um weiteren Schweis zu transportieren (Ohne die feinen Klamotten sah ich aus wie ein Tropendoktor - im hellen Inti Wara Yassi Hemd und grüner fetzigen Schiffbrüchigenhose - aber ich hatte auch keine derartigen Schweisswasserfälle an mir herablaufen). Naja, "schiffsbrüchig" trifft dann doch schon besser als "Tropendoktor". Man sollte auch noch die riesige Insektentschibosonnenbrille und das Turihütschen erwähnen. Bilder zur allgemeinen Belustigung folgen.

Kaffee über'm Feuer, viele lustige Gespräche mit neuen Freunden und vor allem laange, interessante Stories von Wilson, der, seit er 15 ist, ständig um die Ciudad Perdida arbeitet. Da erfuhr man Geschichten von Grabräubern, Drogenbaronen, Entführungen durch Indigenenstämme, Militärs und offene Kriege zwischen jeder Gruppe. Jede Geschichte nicht viel älter als fünf Jahre und einige erst 15 Tage alt. Nicht zuletzt eine kleinen Schaudergeschichte über die Entführung von acht Touristen durch die ELN - Guerilla, die sich im Programm sehr mit dem der FARC deckt, sodass ein starkes Bündnis zwischen den beiden Gruppen herrscht. Das war vor fünf Jahren und erklärt die heutige hohe Militärpräsenz in der Region. Wilson spielt bei all diesen Geschichten eine Rolle. Hier war in den letzten Jahren ganz schön was los. Heute gilt das Gebiet als ziemlich sicher.

Der dritte Tag, so dachten wir, sollte der Härteste sein. Steil bergauf, durch Indigenensiedlungen, über Bergrücken, ganze neun Mal durch Flüsse, sodass wir uns schnell dazu entschieden, nicht jedes Mal die Schuhe an- und aus- und wieder anzuziehen. Mittagessen bei einer weiteren Badestelle mit Wasserfall und dann tausende Stufen hinauf zur verlorenen Stadt. Oben begrüsen uns ein paar Soldaten, die schon seit Monaten hier sitzen und sich zu Tode langweilen. Keiner scheint über 17 zu sein. Der nervige Teil unserer Gruppe lässt sich eine Fotosession nicht entgehen. Man läuft drei Tage durch den Dschungel, kommt bei der Verlorenen Stadt an und das erste, was man möchte, ist ein Foto von sich mit einer Waffe. Herr Jöbkes hatte ja so Recht als er sagte, dass man wohl immer Leute um sich haben wird, die man nicht ausstehen kann, nur dass man nun besser damit umgeht. So kamen wir fast alleine auf der Hauptplattform der Stadt an und genossen die grandiose Aussicht.

Am nächsten Tag sahen wir uns die Stadt an. Wilson packte noch ein paar von seinen Stories aus und erklärte uns, wo noch heute Gold unter der Erde liegt. Die Stadt besteht im Wesentlichen aus runden Steinfundamenten, unter denen wichtige Mitglieder dieser versunkenen Kultur begraben liegen. Man pflanzte Taguapalmen, die man heute von weitem sieht. Die Ausgrabungen stoppten bis heute auf Wunsch der Indigenen der Region. Sie zelebrieren Riten an diesem für sie heiligen Ort.

Abends vertieften wir unsere Fähigkeiten in Schwachsinnsspielen bei Kerzenschein, und wanderten am fünften Tag die Strecke zurück, die wir am zweiten und dritten Tag in zwei Etappen überwältigten. Das hat ganz schön reingehauen. Wir fanden eine kleine, hochgiftige und agressive Schlange, die sofort getötet wurde. Beim Mittagessen schaute ich dem Schauspiel dreier Kolibris in einem Baum vor mir zu, bis ich nach ca. fünf Minuten eine riesige Schlange bemerkte, die in eben diesem Baum, ca. zwei Meter von mir, im Geäst sas. An wievielen Tieren muss ich in all den Tagen vorbeigetrampelt sein, ohne sie zu bemerken? Ich wurde jedoch nicht müde dem Konzert der Dschungelvögel zu lauschen, das sehr oft nicht so klang als stamme es von Vögeln. Wir sahen auch riesige Kröten, die die Indianer einst für ihre Giftpfeile verwendeten. Jetzt werden sie nur noch geschleckt. Es gab regelmäsig Pausen, zu denen frische Früchte serviert wurden. Diese wurden, wie auch die anderen Lebenmittel, zuerst von Mulis dann von unserem Koch und einem Träger, in 60-kg schweren Säcken getragen. Und das doppelt so schnell wie wir wanderten.

Nach diesem fünften Tag hielten wir alle bis neun Uhr abends durch und fielen dann halbtot in die Hängematten. Ich atmete den Dunst und die Partikel meiner stinkenden Decke und wachte mit Fieber auf.

Der letzte Tag war der für mich Unangenehmste. Die Schritte wurden immer kleiner, das Fieber höher. Irgendwann war es aber geschafft und ich konnte mich nicht gebührend von unseren Expeditionsgefährten verabschieden. D.h. nicht durch Gespräche oder so, ich konnte schon noch "Tschüss" sagen.

Wir kamen hier, in Taganga, an und fragten im einzig bekannten Hostal nach einem Zimmer. Wir erwarteten sehr wenig, da es eben das Einzige ist, was im Lonely Planet steht. Kein Zimmer frei, aber ein Apartment. Man bat es uns für den gleichen Preis eines normalen Zimmers an. So konnte ich mich heute in einem Zimmer auskurrieren, in dem wir eine Küche, Kühlschrank und Badezimmer haben. Dazu Hängematte, Kaffee und Karibikausblick. Manchmal tut es so gut, wenn es einem scheise geht. Herrlisch!

@ Janos, ja stimmt, das Verhalten ist nachvollziehbar. Das macht aus einem Arschloch aber noch lange keinen Nichtarschloch. Für diese Tage gab es ein paar zu viele Arschlöcher. Ich dachte dann, dass ich nach Europa will, wo man zwar auch unfreundlich ist, wo es auch einen ganzen haufen Arschlöcher gibt, wo man aber wenigstens die Klappe hält und sich durch unfreundliche Kälte und Distanz gegenseitig bearschlocht (wie gesagt, ein paar sehr negative Tage). Doch was mir fehlte war so ziemlich das Gegenteil. Nämlich keine europäische Stadt sondern sechs Tage ohne jeglichen Luxus, mit Leuten, die ich mag, und mit Leuten, die ich nicht mag, durch den Dschungel zu krachseln. Jetzt geht es mir wieder gut : )
Die Stimmung schlägt aber schnell wieder um, wenn sich wieder jemand penetrant an deine Fersen heftet, und dir was abschwatzen oder andrehen möchte...

@ hey hey Pascal, ja ich denke, dass du einer der wenigen Personen bist, die es sehr gut, sehr gut nachvollziehen können. Obwohl du ja jetzt nicht so eine Gringoleuchte bist wie wir. Hat man dich denn auch so oft und penetrant als Ausländer erkannt? Ich erinnere mich daran, dass mir Christiane vor unserer Reise erzählt hat, wie ätzend sie manche Bettler in Quito findet. Ich war geschockt. Jetzt verstehe ich, was sie meinte. Ich denke, dass man das mal erlebt haben muss, um so eine Aussage nicht in den falschen Hals zu bekommen. Deshalb werde ich mich auch in Zukunft hüten so etwas öffentlich zu sagen. Ganz einfach weil es sehr schnell anders klingt als es gemeint ist.
Ja, ja, das Gedächtnis:

13.06.2008

Freut mich aber, dass du fragst, im Ernst. Überhaupt cool, dass ihr nochmal Kommentare hinterlassen habt. Tut gut.

@ Elza, ja, ich freue mich jetzt wieder über die (netten) Colombianer.
Was soll den heisen "vorher"? Mann!
Hehe, das hast du bestimmt geträumt.
Du hast keine Ahnung was das parapente in Mérida oder Venezuela generell so kostet? Vor allem Kurse?
Ich fühle mit dir. Hab mir gestern den Finger am Feuzeug verbrannt, als wir eine Zecke ins Fegefeuer befördern wollten, die wir vorher Ninas Schulter entrissen. Dann haben wir NICHTS gefunden, womit man hätte kühlen können. Selbst das kalte Wasser aus dem Hahn ist lauwarm hier. Da fiel uns ein: Wir haben ja einen Kühlschrank im Zimmer. Ja, das war diese Geschichte. Ich hoffe, deiner Hand geht es inzwischen besser.

So, hab Hunger. Bald gibt es wieder Bilder....vielleicht schon morgen...oder heute.
Onk
und neyna in Grün

Drei Highlights, zwei Fahrten, Cartagena und viel Kack

2008-05-10T22:21:00.012-05:00

Haben Cartagena verlassen und befinden uns nun in Santa Marta. Ein paar Beschreibungen der letzten Tage:

Zunächst das Angenehme. Drei Highlights.

Die Stadt und ihre Atmosphäre ist wirklich noch viel schöner zu geniesen, wenn man des Abends durch die Gassen spaziert. Die Strasen sind hier enger und die Häuser höher als man das von den meisetn lateinamerikanischen Städten kennt. Ich denke mir, dass das an der gewaltigen Stadtmauer liegt, die man sonst ebenfalls bei einer lateinamerikanischen Stadt nicht kennt. Man konnte eben nicht expandieren. Alles wirkt gedrungener aber nicht bedrückend, sonder eher gemütlich, urig, überschaubar. Auf der Plaza (der ehemaligen Inquisition) spielen afrokaribische Percussions und es wird getanzt. Man glaubt von weitem an die 20 Trommeln und Bongos zu hören, deren gewaltiger Sound doch nur von zwei Bongos produziert wird. Die Tänzer und Tänzerinnen gehen ab als seien sie vom Teufel besessen. Ich komme mir schon blöd vor, weil wir mit unseren Sandalen und unserer Hautfarbe schon ziemlich rausstechen; auf eine sehr unangenehme Weise, da man schnell zu den Pauschalturis gehört, die abends aus dem Hotelviertel, Bocagrande, hierherkommen um sich eine "Indianerschau" anzusehen.

Man nimmt den Bus, der um die komplette Altstadt fährt, deren Stadtmauern teilweise sehr schön beleuchtet ist. Teilweise wurden die Lampen geklaut.

Ein weiteres Highlight wurde dann ein kleiner Ausflug zu einem Vulkan. Erstmal nicht so beeindruckend, da wir jetzt echt schon viele Vulkane gesehen haben. Dieser allerdings ist mit Schlamm gefüllt. Grauer, schwerer, matschigschlammiger Schlamm. Und was macht man in einem Schlammvulkan? Klar! Rumsauen, sich wälzen. Mit den Füsen erreicht man keinen Boden, da dieser irgendwo im Erdinnern liegt (unser Guide war nicht sehr belehrend, was den Vulkan an sich angeht). Man treibt, wenn man das so sagen kann, an der Oberflächen und kann sich kaum bewegen, weil der Schlamm so dickflüssig ist. Man reibt sich mit der Sauerei ein, matscht rum, ein groser Spas. Danach taumeln die Moormenschen in Richtung der nahen Lagune um sich abzuwaschen. Hehe, das war lustig.

Das dritte Highlight bedient eine gewisse Phantasievorstellung. Playa Blanca. Ein weitläufiger, weiser Strand, der mit Palmen bestanden ist. Das Wasser ist karibisch warm, man übernachtet in einer Hängematte direkt am Meer. Nachts strahlen die Sterne und von weitem sieht man den Lichtschein Cartagenas. Ein Paradies.

Doch hier fangen auch schon die negativen Ereignisse der letzten Tage an. Angefangen mit dem Harmlosesten haben wir (na ja, vor allem DU, ich konnte nach dem ermüdenden Vorlesen doch besser schlafen, als ich angenommen hatte. Oh jeh, imer trifft es dich:() in der Nacht, in der Hängematte, kaum ein Auge zubekommen, weil man nur auf dem Rücken liegen kann, weil man spürt wie man von Mücken gefressen wird, weil ständig Kühe über den Strand kommen, die die Hunde verjagen, weil die Vögel von den Bäumen, unter denen man schläft, auf einen herabscheisen und des Morgens, weil die Strandverkäufer einen wecken, weil sie was verkaufen wollen. Und da sind wir auch schon bei dem sehr Gravierenden.

Ich fang mal bei der Strecke an, die wir von Medellín nach Cartagena nehmen mussten. Zunächst fuhr einfach kein Bus auser über Nacht. Dann sagte man uns, dass einer fährt, der kostet allerdings 109.000 Peso (ca. 40 Euro p.P.). Dann einer für 80.000 Peso dann einer für 70.000. Man hält uns eben für gringos, und die haben, wie man weis, Kohle. Die Einzige Möglichkeit tagsüber nach Cartagena zu gelangen sollte sein nach Tolú zu fahren, einem kleinen Kaff, und dort umzusteigen. Es gäbe auch direkte Verbindung und es soll auch noch billiger sein. Angekommen in Tolú gibt es keinen Bus der weiterfährt. Dann gibt es plötzlich einen der aber weitere 20.000 Peso p.P. kosten soll (ca. 7 Euro). Dann gibt es auch den nicht mehr. Im Ort tobt gerade die Urlaubssesion der Kolumbianer, was bedeutet dass die Strasen voll sind von Besoffenen, Autos, Kutschen, Rktschafahrern, Verkäufern. Die Hotels kosten das Doppelte. Wir müssen in einem teuren, abgefuckten Hotel übernachten um am nächsten Tag für 15.000 Peso nach Cartagena zu kommen.

Das war die eine Geschichte, die einem die Stimmung etwas versaut. Die andere war der Weg nach Playa Blanca, dem "Karibikparadies" und zurück. Wir nehmen einen Stadtbus bis zu einem Fluss, den es für 500 Peso (ca. 17 Cent) zu überqueren gilt. Wir bezahlen natürlich 1.000 Peso p.P. (ca. 40 Cent). Ab der anderen Flussseite fahren Motorradtaxis bis zum Strand für empfohlene 8.000 Peso (ca. 2,90 Euro) (Also man sitzt einfach so, ohne helm und alles, hinten auf'm Motorrad - gut, dass wir unsere riesigen Rucksäcke in Cartagena gelassen hatten!!!). Nina wird aus dem Boot geleitet und von ca. sieben oder acht Männern umringt, die 20.000 Peso (ca. 7 Euro) verlangen. Ich stürme hin, dränge alle weg und stelle klar, dass wir gar nichts unter Stress machen und erst recht nicht, wenn Nina dabei bedrängt wird. Man mag es hier sehr gerne Stress zu erzeugen damit man dumme Dinge tut. Man geht auf 10,000 Peso (ca. 3,50 Euro) runter und packt Nina wieder am Arm um sie wegzuziehen (beh). Ich geh dazwischen und schubse die Notgeilen weg. Man geht auf 8.000 Peso (ca. 2,90 Euro) runter.

Der Strand selbst ist zwar sehr schön doch schon gepflastert von Strandbüdchen und Verkäufern. Überall stehen Plastikstühle, die mit Bierwerbung (und natürlich Coca Cola Werbung) überspannt sind. Jeder kommt angerannt und will seine Hängematte für einen saftigen Preis an die gringos vermieten. Ein einfaches "no gracias, no queremos nada" ("nein danke, wir wollen nichts") hilft da nicht und schnell hat man eine Traube um sich. Wir entscheiden uns schlieslich für den Mann mit Kehlkopfkrebs, der mit einem Sonnenstrahlenlächeln seine Hängematten präsentiert als wäre es ein 5-Sterne-Hotel (Ja, auch das klingt beeinflusst - aber besser als "Hugos Place" war es allemal. Kein elektrisches Licht, das die Ruhe störte, keine Säufer, keine Drogen...und ein netter Kanister Wasser als Dusche).

Am nächsten Tag wollen wir auch schon wieder zurück nach Cartagena und gehen dorthin, wo die motos (Motorradtaxis) abfahren. Man sagt uns das "jetzt" welche kommen, was natürlich eine Lüge ist, die nicht als solche gedeutet wird. Eine chica im Hostal hat es ganz gut getroffen als sie meinte, dass die Leute oft gar nicht merken, wie sehr sie andere Leute belügen und bescheisen. Für sie ist das einfach so, ganz normal halt. Macht doch jeder. Ach ja, kleiner Exkurs:

Mir ist mal was aufgefallen, was ich in Deutschland total bescheuert finde. Eine Sache, wie eine der Sachen ist, die hier einem sehr schnell und ständig auffallen, weil man sie so nicht kennt und weil sie keinen Sinn machen. Es ist einfach so, weil es so ist. Dadurch ist es schwer diese Dinge in der eigenen Kultur aufzuzeigen, weil sie eben nicht mehr auffallen, sonst gäbe sie ja nicht. Doch das es sie gibt ist klar. Ich hoffe, ich mache mich verständlich. Diese Sache ist: Warum spülen wir eigentlich unser Klo mit Trinkwasser? Mit teurem, reinen, trinkbaren Trinkwasser? Und dann auch noch mit direkt 10 Litern oder so. Und noch was. Wieso gibt es keine Hüte, die man bei enormer Hitze mit Eiswürfel füllen kann? man verliert doch soviel Hitze über den Kopf. Doch das ist eine ganz andere Geschichte. (Du kriegst zu viel Wañter Moers vorgelesen!!!) Exkursende.

Man sagt uns aber, dass man anstelle des motos für 8.000 Peso (ca. 2,9 Euro) auch einen Bus nehmen kann für 2.000 Peso (ca. 80 Cent). Der fährt aber erst 1,5 Stunden später. Also gehen wir runter an den Strand, setzen uns in zwei Plastikstühle und kaufen eine Kokusnuss zum Trinken und Essen für 3.000 Peso (ca. 1,20 Euro) dann für 1.500 Peso (ca. 0,60 Euro) und mit einem angekotzten Gesicht. "Scheis gringos, die haben's doch." Nachdem wir ca. 20 Verkäufer abgewimmelt haben, die alle einfach nicht locker lassen wollen, ist die Zeit auch schon vorrüber und wir wollen zum Bus. Da kommt einer angelaufen und meint, das wir die Miete für die Stühle bezahlen müssten. 20.000 Peso (ca. 7 Euro). Wir geben ihm nach heftigen Diskussionen 2.000 und nochwas. Der Bus fährt nicht zum Anlegeplatz sondern nur zu einem Dorf, von dem aus wir dann doch noch ein moto nehmen müssen für 2.500 Peso (ca. 95 Cent). Angekommen verlangt man 6.000 Peso (ca. 2,20 Euro), wir geben aber den abgemachten Betrag. Wir müssen heftigst um ein Boot handeln, was uns (schliesslich) für den normalen Preis übersetzt. In der Mitte des Flusses steigt der Presi plötzlich um das Doppelte (Christian, mit den Nerven unten:"aaah, cállate!!! Halt die Klappe!"). Von der anderen Seite nehmen wir einen Bus ins Stadtzentrum und ich vergewissere mich zwei Mal, ob er auch wirklich bis zum Zentrum fährt. Nach einer halben Stunde werden wir bei irgendeinem heruntergekommenen Markt auserhalb der Stadt rausgeschmissen und man behauptet, dass man von Anfang an gesagt hätte, dass der Bus nicht ins Zentrum führe. Ich hätte ihm fast eine reingehauen (Christian, noch viel entnervter:"CÁLLATE!!!!!" + Stinkefinger - im eigentlih höflichen Lateinamerika). Wir müssen also nochmal einen Bus nehmen, den wir natürlich auch nochmal bezahlen müssen. Wir kommen im Hostal an, in dem es keinen Platz mehr gibt. Wir irren durch die Strasen, um eine andere Bleibe zu finden und werden ständig von Abzockern angesprochen "hey man, how are you" (eher: "Ey, Miesterrr, hau arrr Juh?? Ai hahf rrruhm!"), die ein angebliches Apartment zu vermieten haben. Irgendwann legen wir uns in einer Absteige zur Ruhe. Man muss wohl dazu sagen, dass uns dieses Hostal von einem netten Mann gezeigt wurde (der nacher nicht plötzlich Geld wollte) (Bilanz: einer unter 100).

Ich finde, dass sich die ganze Aktion und der Strand sich nicht gelohnt haben. Wir haben bisher in Kolumbien die nettesten und herzlichsten Menschen getroffen. Doch die Küste scheint von Arschlöchern überzogen zu sein. Sind gerade nach Santa Marta gefahren, wo man einfach nicht kapieren wollte, dass wir nicht nach Taganga fahren wollen. Man tummelt sich also um uns herum, macht die übelste Hektik und versucht uns unaufhörlich stark überteuerte Fahrten nach Taganga zu verkaufen. Zu sagen, dass man dort einfach nicht hin möchte hilft gar nichts. Ich frage mich ob das reine Unfreundlichkeit oder einfach nur Dummheit ist. Erinnert mich ein bisschen an die Geschichte mit Yurany, Richard und der Kokusnuss in Mindo. Na, wisst ihr noch? Ist da überhaupt noch jemand? Ich habe das Gefühl, dass ich für mich selber schreibe.

Jedenfalls muss ich eingestehen, dass mir zur Zeit die Lust am Reisen vergeht. Ich dachte nicht, dass ich das mal sagen würde, aber für's erste habe ich genug. Daran erkenne ich auch, wie nötig es war so lange weg zu sein. Jetzt reicht es.

Heute läuft sehr viel Fernsehen um uns herum und ich würde fast sagen, dass mich das noch mehr aufregt als das deutsche Fernsehen. Kann aber auch sein, dass das nur daran liegt, dass ich es nicht mehr gewohnt bin. Doch da werden tatsächlich Dinge dargestellt, dass einem die Kotze kommt. Eben wurde tatsächlich in den "Nachrichten" gesagt, dass man mehr und mehr Beweise dafür findet, dass Chávez die FARC mit Waffen versorgt und Rafael Correa in einer Pressekonferenz gesagt hätte, dass er das gut fände. Neben dieser Ultrapropaganda wird dann ein katastrophaler Müll gezeigt und in meiner jetztigen Situation und Verfassung sehe ich darin viel zu viel Negatives, was mit der hiesigen Kultur zusammenhängt. Vielleicht ist es doch gut noch etwas zu bleiben. Vielleicht kühlt mich die Klimanlage heute Nacht etwas ab (hehe, haben Klimanlage).

@ Elza, du glaubst ja gar nicht wie sehr ich mich über einen Kommentar gefreut habe. Dann auch noch so ein Schöner. borracha, de veras. Allerdings, was soll das denn heisen: "...mundo q hace poco la describieron..." oder "No me quiero ir en un lado"? ¿No quieres quedarte en un lado? ¿No quieres irte a ningún lugar? ¿No quieres caminar en una pierna? Schreib mehr!! Besos del Caribe! Sería tan chévere si estuvieras aquí:( con nosotros....pero solo cinco semanas y nos vemos y podemos hablar español....que raro.......juchuuu

Man sieht sich. Freude!

Christian der Bekotzte.

und neyna, die die Kotze jetzt mal wegwischen wird

übrigens habe ich von Christian und Ale ein sehr schönes Sommerkleid bekommen, das perfekt hier in der Hitze zu tragen ist und sich wohl auch noch in Deutschland bewähren wird. Vielen Dank an euch und , ach, ja, danke fürs Ausharren, Christian, bei der laaaangen Auswahl!!!

Cartagena - die Perle der Karibik

2008-05-06T09:04:00.005-05:00

Nur ein kleiner Post, um schonmal ein bisschen die Stimmung hier heraufzubeschwören - und um mich zu beschäftigen, denn Christian liegt noch immer im Bett und ist k.o, während ich schon herrlich erfrischend kalt geduscht habe und gleich was esse, uuuh yeah! Gar nicht wahr

Wir sind also jetzt ganz im Norden angekommen, in Cartagena, an der Karibikküste. Ich hab natürlich türkisblaues Meer und Palmen und Sandstrände erwartet - na ja, die kommen sicher auch noch. Es ist auf alle Fälle drückend heiss, den ganzen Tag, und meist eher leicht bewölkt. Palmen gibt es überall (yeah) und auch Strände haben wir gestern gesehen, die aber hier in der Stadt ziemlich verdreckt waren.

Nun, womit verdient sich Cartagena den Namen "Perle der Karibik"?
Durch die Altstadt und die alten Festungsanlagen gegen die unzähligen Piratenangriffe, die sie schon überstanden hat!!!
Viele sagen, es sei die schönste Stadt Südamerikas und der Altstadtkern ist wirklich....atemberaubend. Wunderschöne restaurierte, farbig gestrichene Kolonialhäuser mit Laternen an den Wänden, alle mehrstöckig, weil die Stadtmauer sie ganz umschloss. Die Mauer steht noch immer. Betritt man den Altstadtkern durch das grosse Stadttor, kommt dann direkt auf die Plaza, auf der damals die afrikanischen Sklaven feilgeboten wurden. Hier bekamen sie die Brandzeichen der Stadt und des Besitzers auf die Schultern.
Wenn dann durch die engen Gassen der Altstadt schlendert oder auf dem Fort in der Meerenge herumspaziert, fühlt man sich geradewegs in der Zeit zurückversetzt (oder wie bei "Fluch der Karibik", hä hä). Dann ist es auch gar nicht mehr so kitschig, die ganzen Pferdekutschen mit verliebten Touripärchen durch die Stadt holpern zu sehen. Wir besuchten als erstes eine uralte, geschichtsträchtige Kirche, in der wir beide überrascht waren, wie sehr man die Geschichte verzerren kann. Ihr wusstet es schon: Die Inquisition war gar nicht so schlimm, die hat nur die Hexen und Teufelsanbeter, vor allem die satanische Indianerstämme beseitigt. Die Kirche hat auch zur Zeit der Konquista die Ureinwohner immer gegen die bösen Spanier beschüzt und die Kirche ist immer wieder eingestürtz, na...nicht etwa wegen der beschissenen Bauweise, nein...wegen dem Teufel, der von vielen bösen Indianern angebetet wurd. Eine Indianerstochter, India catalina, die geraubt wurde und als Übersetzerin bei Eroberungen diente wird als erste Missionarin dagestellt. Mir wurde ganz übel.

Die Forts sind so beeindruckend! Es sind so geweisse Dinge von denen ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie wirklich so extrem existieren. Ein Bilderbuchpiratenfort. Exerzierplatz, Kanonenpulvermagazin, in dem die Fledermäuse hausen, hunderte, sehr cool, Wassergraben, Hängebrücke, Wendeltreppen, Schiesscharte, Kanonen, Geheimgänge, Palmen, Hitze, Wachtürmchen und alles in einem Topzustand. Zwischen den beiden Forts an der Meerenge, genannt bocachica (kleiner Mund), wurde eine massive Eisenkette gespannt, um Überraschungsangriffe der Piraten vorzubeugen. Diese hatten die Stadt immer wieder als Beuteziel auserkohren, da sie das wichtigste Handelszentrum zu dieser Zeit darstellte. Alle Schätze der neuen Welt mussten von hier aus über den Atlantik gehen. Es gibt noch eine weitere Meeresenge zur Stadt, die aber durch Sandbänke unpassierbar ist, bocagrande (groses Maul). Dieser natürlicher Wall wurde mit einer mächtigen Unterwassermauer verstärkt. Diese Stadt ist eine Festung, kaum vorstellbar.

Im grossen Kontrast zum Altstadtkern steht das moderne Stadtviertel "Bocagrande". Dort herrscht eher Miami Beach-Feeling, grosse weisse Hochhäuser mit Meerblick, Restaurants, feine Geschäfte....

Wieder anders ist dann das Viertel, in dem sich unser Hostel (und andere Low Budget Unterkünfte, seltsamerweise aber auch einige teurere Hotels) befindet. Es befindet sich innerhalb der zweiten Stadtmauer und auch hier stehen noch überall Kolonialhäuser. Leider sind diese aber völlig heruntergekommen und dem langsamen Verfall ausgesetzt. Auf den Strassen taumeln Besoffene, ab Sonnenuntergang (gegen 18Uhr) bekommt man an jeder Ecke Drogen angeboten, überall liegt Müll und es herrscht ein penetranter Geruch nach Pisse.

Gestern wurden Christian und Stefaan (aus Belgien, mit dem haben wir uns ein Fort angesehen) Zeuge eines epileptischen Anfalls (Drogen). Der Mann brach wohl einfach zusammen und wurde ganz steif und schäumte, sein Kopf landete auf der Türschwelle eines Internetcafes. Natürlich holte niemand einen Arzt, natürlich "wusste" der Besitzer des Cafes auch keine Nummer von einem Arzt. Und die Besitzerin drängte darauf, den Mann wegzuschaffen, weil er den Eingang blockierte. Der Banenenverkäufer redete immerzu etwas von Jesús, sale demón, en el nombre de Jesús (im Namen Jesu, verschwinde, Dämon). Wir dachten er würde sterben, was auch sehr bald der Fall sein wird und eine Frau, die das Café betreten wollte, meinte nur dass wir ihn auf Seite räumen sollten, weil sie nicht über ihn steigen wollte.

Am gleichen Tag sah ich einen Bettler im Rollstuhl, der ein Schild trug, auf dem auf deutsch stand: "Willkommen in meinem wunderschönen Land, Reisende! Durch eure Hilfe kann ich überleben. Danke". Irgendwie hat es mich so angerührt...ich weiss gar nicht genau wieso.
Wir fuhren mit dem Boot zu einer Verteidigungsanlage der Spanier in einer Meerenge, durch die alle Schiffe passieren mussten. Wir wurden empfangen von einer Gruppe Schwarzer, die glücklich waren, dass Touris ohne Tour ankamen und uns direkt alles mögliche andrehen wollten und nicht von unserer Seite wichen. So hatten wir zwei Guides (obwohl wir gar keinen wollten) und etliche Schmuckverkäufer um uns herum.
Im Fort selbst machten wir ihnen dann nochmal klar, dass wir keinen Guide wollen, dass wir lieber alleine geniessen und uns alles anschauen.
Die beiden Guías waren so geknickt, es tat mir im Herzen weh.

Ja, der afrokaribische Einfluss ist gross hier. Die Mehrzahl der Einwohner stammt von den afrikanischen Slaven ab und das merkt man vor allem bei der Musik, die hier gespielt wird.

genug fürn ersten Eindruck.
Fressen!
eure neyna
und euer lieber Christian

@Elza: Nos vemos pronto, ya sabes! Por lo menos, voy a encontrar los Gummibärchen en Mérida, hehe. Y, tal vez, ¿conoces a un hostal bueno, bonito y barato en el pueblo?

MEDELLÍN - von hässlicher Echtheit und Kunst bis postmoderne Künstlichkeit

2008-05-01T08:45:00.012-05:00

Nach einem etwas schwerzlichen Abschied von Bogotá und Miguel kamen wir nach - Medellin. Die Stadt machte lange Zeit Schlagzeilen, als Drogenwelthauptstadt. Hier herrschte das berüchtigte Medellinkartell, an dessen Spitze der allseitsbekannte Name, Pablo Escobar, stand. Das Kartell unterhielt eine schwer bewaffnete Privatarmee, eine politische Partei und regierte die Stadt über Jahre hinweg. Die Macht wuchs und der Regierung wurde der offene Krieg erklärt. Nach Jahren des Krieges folgte Ecobars Tod durch eine mehrere hundert starke Spezialeinheit, die nur für den Zweck ausgebildet wurde ihn aufzuspüren und umzubringen. Das war 1993! Seitdem hat sich die Stadt gemacht. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf Gewalt, hat man den Eindruck. Das Stadtbild ist von einem Künstler und seinen Bronzestatuen besonders geprägt, Fernando Botero.
Nichts destotrotz ist ein Besuch des Centrums kein allzu angenehmer Spaziergang. Es
wimmelt von Prostituierten (eine Limo gibt's gratis), die sich mit Religionsläden abwechseln. Straßenhändler bieten im dichten Gedränge Plastikschnapsgläschen, Mülltüten und Papageienküken an. Die Metrostationen erinnern an imperiale Schlachtschiffe, wenn sie die Plätze mit ihrem massigen Gussbeton in Dunkelheit hüllen. Es türmen sich Müllberge, an denen man sich lieber vorbeidrückt als an so mancher Menschenmasse. Auf der Straße kommt erstmal krachend ein Schwall Motorradfahrer vorbei, die sich an der Ampel nach Vorne gedrängelt haben. Dann ein groser, lauter Schwall Autos und Nostalgikbusse, dann eine dicke pechschwarze Smokwolke. Nina: "Herr Joebkes würde sich freuen hier zu sein." Chr.: "WAAS?" Nina: "Ja, ein glänzendes Beispiel für Cityverfall." Und auch ich merkte, dass es auf merkwürdige Art Spaß macht hier zu sein. Alles ist irgendwie so echt in seiner Hässlichkeit.

Trotzdem erhebt sich aus diesem Geschehen ein Muesum der Meisterklasse, das "Museo
Antioquia". Viel, vieel Zeitgenössisches, teilweise mit Guggenheimeffekt.

Randbemerkung: Unsere Hostaltante hat echt einen Schaden! Naja, aber wir haben einen mehr oder weniger privaten Laptop, freien Kaffee, Küche. was will man mehr? Wir haben uns mal daran versucht zu erraten welche Drogen sie nicht alle nimmt.

Am zweiten Tag in dieser ungemütlichen Stadt machten wir uns in den Norden, wo sich die achso moderne Metro - wir mussten so oft lügen, wenn wir von paisas (Bewohner der Region) auf ihren Stolz angesprochen wurden - in die Metro Cable fortsetzt, eine Seilbahn, die auf die ärmeren Hügel hinauffährt und funktioniert wie eine Metro eben. Die Fahrt ist ein echtes Erlebnis. Nicht nur dass man Zeuge eines kompletten Persönlichkeitswandels wird, wenn sich eine kindisch, freudig, aufgeregte Nina in eine panisch, paranoide Person verwandelt und später wieder zurück, die dann nochmal fahren will. Metro-Einheitspreis (1400 Pesos, ca. 50 Cents) eine Seilbahnfahrt machen, einmal ganz hoch (drei Stationen) und wieder runter, welch Adrenalinausstoss!!!Ein Einblick aus der Vogelperspektive in die Armenviertel erlebt man nicht allzu oft. Klar, man läuft Gefahr das Ganze zu einer bizarren Touristenattraktion zu machen, doch es gibt erstens viel zu wenige Touristen dafür, die es auch nicht kennen, weil es in keinem Reiseführer steht. Auserdem kommt es den Bewohnern des Viertels zugute, indem die Fahrt und damit die Anbindung an die Stadt, sehr billig für sie ist, selbst für sie fast nichts. Was mich ein bisschen wundert ist, dass es so klappt, und die Dinger heil bleiben. Ich hätte hier stundenlang rauf und runter fahren können. Wir konnten in die Häuser hineinschauen, sahen die Wäsche die auf den Dächern zum Trocknen ausgelegt war (und die Dächer sind auch hier so gebaut, dass einfach immer wieder noch ein Stockwerk draufgesetzt werden kann, bis das Haus einstürzt). Auf einem Dach war sogar ein Schweinekoben mit vier dicken, rosa Schweinen.
Zwischendurch erschreckte ich mich leider häufiger und krallte mich am Bein der Nachbarin fest, recht peinlich, aber sie fands lustig....

Doch wir wollten ja noch mehr von der Stadt sehen. Wir machten einen ungeplanten Zwischenstop beim Planetarium um zu pinkeln, wo Nina vor einem schwer bewaffneten Sicherheitshonk flüchtete, der ihr versuchte beizubringen, dass das Klo nicht funktioniert, was eine Lüge war und er nur Aufmerksamkeit wollte. Er hatte doch eine so schöne Waffe. Aber sie musste halt so dringend. Aus diesem Zwischenstop wurde dann ein ganzer Tag beim Park der Entdecker. Ein modernes "Museum" in dem man coole Experimente machen kann, die mehr Spas machen sollen, als wissenschaftlichen Wert übermitteln. Trotzdem sehr sehr lustig und echt beeindruckend (auch wenn man ein Experiment nicht gleich durchschaut und sich eine fette Eisenstange an die Birne haut...Physik!).

Eigentlich wollten wir dann auch schon fahren, doch wir konnten den schlechten und muffigen Eindruck der Stadt hatten so nicht stehen lassen. Also blieben wir noch einen Tag, um in möglichst unterschiedliche Stadtteile zu kommen. Als erstes stand da das ultramoderne Viertel auf dem Programm, wo es von riesigen, menschenleeren Plätzen aus "moderner Architektur" nur so wimmelt. Nicht dass mir moderne Architektur nicht gefallen würde, doch auch die Gebäude lassen den starken Verdacht aufkommen, dass sich hier einige Nazis abgesetzt haben, Gussbeton. Ein Gebäude sieht aus wie ein gigantischer Ofen oder so. Nichts Organisches. Ein einizes Gebäude von Interesse, die Bibliothek. Dazwischen befinden sich grosszügige Betonparks und Brunnen und sogar ein kleines Bambuswäldchen (ach, Mama, wir haben für dich mal Bilder gemacht von den Bamben hier, hehe).
Also das meinten die Reiseführerautoren, wenn sie von der attraktivsten, saubersten und modernsten Stadt des Landes sprachen, ba.

Ein Ausflug zu einem Hügel, auf dem sich der paisa-Stolz in einem "typischen", künstlichen hier erbauten paisa-Dörfchen manifestiert hat. Auf dem Weg trifft man schon die schönheitsoperierten, kaputten Reichen, ba.

Dann Outletcenter, ba. Dann zum Grab von Pablo Escobar. Wir fuhren erstmal kanppe 15km am Friedhof vorbei und haben einen guten Eindruck von den Vorörtchen bekommen. Dann eine Enttäuschung. Ein stinknormales Familiengrab, keine Atmosphäre. Davor ein paar Familienangehörige, die sich über unseren Besuch und die Berühmtheit ihres Familienmitgliedes freuen. Naja, also wert war es schon. Dann nochmal Outletcenter, ba.

Dann noch ein kleines Highlight, leider wieder im urhässlichen Teil der Stadt: Die Friedenstaube. Eine riesige Bronzestatue von Botero, die bei einem Bombenanschlag der FARC, bei dem an die 30 Menschen starben, vollkommen zerfetzt wurde.

Heute ging es dann also in aller Frühe Richtung Karibik, doch darüber werden wir das nächste Mal schreiben.

@ Elza, Oooooooooooooooohhhh!! Que pena! Son Kack! naja, du bist glücklich. Geniese es in vollen Zügen. Scheint ja der Fall zu sein. Also, viel Spaß noch! Lies dir aber nochmal durch, was du bei deinem letzten Kommentar geschrieben hast! Das klingt ein bisschen so als wärest du in einem Strafgefangenenlager und die Wärter hätten dir diktiert. hehe feliz personal hi. Was hast du für eine Willenkraft, dass du die Gummibärchen nicht aufgegessen hast???? Ja, also, dann sieht man sich. (Vielleicht überlegst du es dir ja doch nochmal für ein zwei Tage rüberzukommen?) Ansonsten müssen wir ja wohl entschädigend sowas von partyrockend die Stadt abreisen : )

Bis späteräh

Christian und Nina Wett (ey, das hat Christian so geschrieben!)

Bilder von Quito bis Popayán

2008-04-29T10:57:00.030-05:00

Hier sind wir nun in Medellín. Mir fehlt Bogotá jetzt schon etwas. Ich hab es dort wirklich genossen. Miguels weiterer gast ist übrigens angehender Antropologe, der seine Abschlussarbeit über eine Friedensgemeinde im Urubá schreibt, einer besonders gefährdeten Region. Die Gespräche mit ihm und Miguel werden mir noch fehlen.
Ich fasse mich kurz und stelle direkt mal ein paar Bilder von Quito bis Popayán rein. "Dicke Bücher sind deshalb dick, weil der Autor keine Zeit hatte, um sich kurz zu fassen" (Walter Moers).
"Wenn der Punkt eine Mauer ist, dann ist der Doppelpunkt eine Tür":

Stimmung im kolumbianische Hochland, Tierradentro.

Im Hintergrund sieht man die Dächer, die man über die Gräber gebaut hat.

Welch Kaffeeidylle!

Nina blickt in die Jahrhunderte eines unterirdischen Grabes.

Eines der Gräber von oben.

Ein Bambushaus entsteht

In San Augustín.

Auf der Fahrt von San Augustín nach Tierradentro. Die Namen müssen jetzt wieder recht verwirrend sein. Eine Karte findet ihr weiter unten. Die Fahrt war so teuer!! Dafür, dass wir hinten auf der harten Rückbank kauerten. Und die Rohre da oben sind tatsächlich WASSERrohre! Jetzt wissen wir, warum man das Klopapier in den Mülleimer werfen muss. Und während der Fahrt sind die Teile so etwa fünfmal runtergefallen!

Dschungelatmosphäre im archäologischen Park von San Augustín.

Nina hat ihren Gott gefunden.

Ja.

"Drogas, La gran Esquina" (Die grosse Drogenecke)

Abendspaziergang durch ein anderes Zeitalter. Popayán.

Links sieht man eine der vielen Arepa-Buden, mjamm!

Ein Wohnmobil, das wir des öfteren sahen, da es genau wie wir nach Norden reist. Hier sahen wir es das erste Mal in Pasto. "Somos de Patagónia/ Queremos llegar a Mexico. Nos Ayuda con 5 litros diesel o un plato comida! Por Favor ? " (Wir sind von Patagonien/ Wir wollen nach Mexico gelangen. Sie helfen uns mit 5 Litern Diesel oder einem Teller Essen! Bitte ? )

Las Lajas bei Ipiales.

Auch Las Lajas bei Ipiales.

Der Grenzübergang zwischen Kolumbien und Ecuador. Einmal mehr.

Jedenfalls der längste Grenzübergang und der, in dem Einheimische (also Kolumbianer) viel, viel strenger kontrolliert werden als Zugereiste Ausländer.

In Tulcán. Genau von diesem Fenster habe ich das letzte Foto meiner alten (geklauten) Kamera gemacht, schluchz! Erinnert mich ein bisschen an Asterix und Obelix. Dann ein bisschen normalgewordene Strasenatmosphäre.

Irgendwie schwer zu übersetzten. Vielleicht: "Ein anderer Ort" oder "ein Ort des Unterschiedes" oder so "für Leute des (guten) Geschmackes/ Willkommen! Toiletten"

"Unser" Park in Mindo hat sich gemacht. Die Treppe, die ich gebaut habe trägt nun den Namen "Christian Steps", hehe.

Im Hintergrund Neyna und Richard, auf den "Richard River" blickend.

Das war es auch schon. Bis später also.

@ oribori, o mann, du arme, du freust dich am 1. Mai frei zu haben. Also, ne. Ich freue mich ja für dich mit. Aber das ist ja sonst selbstverständlich. Viel Spas beim Konzert!!

@ Herr Stephan, wenn ich zurückkomme kriegen sie einen Kuss von mir (oder doch ein Bier, sehen)!!

Ich hab Hunger!!!!!! ¡Tengo hambre!!!! Christian hat gerade hier Bilder hochgeladen und in der Wartezeit sah ich ihn lechzend auf hübsche Laptops starren, mit den Fingern die Bildschirmgrösse messend - das Format muss stimmen.

Christian

und neyna, die sich ungefragt eingemischt hat, hehe

Zum Schluss: "Schreibe nie einen Roman aus der Perspektive einer Türklinke!"

"Bei einem Dichter klauen ist Diebstahl, bei vielen Dichtern klauen ist Recherche."

Bogotá - Villa de Leyva

2008-04-26T18:49:00.005-05:00

Hello an alle!

Hier sind wir nochmal, melden uns aus dem kleinen und feinen Villa de Leyva, fünf Stunden von Bogotá, ein wunderschönes koloniales Dörfchen.

Es war wirklich komsich, wieder nach Bogotá zu kommen, die Stadt, in der schliesslich alles angefangen hat und wir erinnerten uns an unsere anfängliche Paranoia. Christian hatte z.B. übelsten Schiss, ein öffentliches .Telefon zu benuzten, in der NÄHE DER STRASSE!!! Und beide hatten wir Schiss, als ich im Cafe Juan Valdez in Bogotás reichem Norden darauf gewartet habe, dass Christian irgendwas kauft. haha, jaja, so war das...hehe lächerlich!

Miguel hat uns gastfreundlich wie eh und jeh empfangen, obwohl er an dem Tag in seiner drei Zimmer Wohnung schon einen Mitbewohner und zwei andere vom Hospitality-Club bei sich schlafen hatte. Er hat uns sogar sein Bett aufgezwungen und selbst im Wohnzimmer auf einer kleinen Matratze geschlafen, der Sau! Man konnte es ihm nicht ausreden.

Und er hat noch einen Mitbewohner: Einen fünfmonate alten, silbergrauen, süssen Kater namens Metric. Er ist sooooo süss! Und wenn er mit einem spielt, benutzt er nichtmal seine Krallen, sondern haut nur mit seiner weichen Pfote!! Ja, Nina, du bist ein bisschen müde, he?

In Bogotá haben wir uns einige Museen vorgenomen: Am lustigsten war das Museum der Nationalpolizei. Wir haben die Führung von einem eigentlich netten, aber total hirngewaschenen Polizisten bekommen, dem NS-Uniformen und Mützen gefallen und der Waffen ganz toll findet.Interessant (wenn auch völlig übertrieben ausgestellt) war dann die Waffensammlung, Kleidung etc. Pablo Escobars, des berüchtigten Drogenbarones von Calí (oder Medellín?), sowie eine goldbesschlagene Harley .von irgendeinem anderen hohen Dorgentier. Medellín!!!

Haben uns in Bogotá noch das Nationalmuseum angesehen, was zwar anderen Museen in Quito, Lima, Cusco, La Paz sehr ähnlioch ist, was die Ausstellungstücke angeht, aber die Themen von anderen Seiten beleuchtete als bisher. Das Gebäude selbst ist auch sehr sehenswert. Ein Gefängnis von anno dazumal!
Waren dann nochmal im Boteromuseum, was viel gröser ist als wir zunächst dachten. Anfangs wurde mir erstaunlicher Weise immer etwas übel, in einer Boteroausstellung, jetzt musste ich eher des öfteren schmunzeln. Ein Tag voller Kunst. Abends ging es noch ins Kino. "Perro come perro" (Hund isst Hund), kolumbianisches Kino aber leider mittelmäsig wenn dieser Film den Vergleich mit anderen kolumbianischen Filmen sucht. Trotzdem noch immer sehenswert und überdurchschnittlich. Hier ein spezieller Tip für Pöthel, dem kolumbianiscehs Kino bestimmt gefällt! Leider fiel ich nach ca. zehn Minuten in Traumphasen...während der ersten zehn Minuten hatte ich so gut wie nichts verstanden und dann sah ich Bilder von Tintenfässchen, Goldkönigen, Elza und Pia vor meinem geistigen Traumauge und keinen "perro" (obwohl gerade dieses Wort oft zu hören war)

Ninas Geburtstag war ein sehr spezieller Tag. Mit Juan Valdéz Café am Morgen, Polizeimuseum am Vormittag, Bogotás Candelaria am Nachmittag und Candelarias Nachtleben bis in die Morgenstunden.

Morgen soll es in aller Frühe nach Medellín gehen. Ich hoffe Nina wird mich dann beim ersten Weckerschrei nicht wie ein sterbendes Kanninchen angucken, wie sie es vor Otavalo tat. Ich geniese jetzt noch den letzten Abend in einer meiner Lieblingsstädte. Jung, gebildet, rau, wild, hell, kulturell auf höchstem Niveau, Pizza für 80 Cent, Arepa für auf die Faust und guuter Café von einer menschenwürdigen und unterstüztungswerten Kette. Ich werde diese Stadt vermissen.

@ Hes, Bilder kommen bald. Ja das klingt gut, richtig gut. Dann kannst du mir mal etwas beibringen. Wir haben vor am Tag unserer Willkommensparty ein wenig lateinamerikanisch zu Kochen. Wie wär's? oder sonst auch.

@ Debora, ja, wir haben beschlossen unseren Blog zugunsten der Textkürze zu pimpen.

@ Elza, oder besser gesagt Elzas Cousine, haben ein paar Reiseführer zu Peru und Ecuador in Quito gelassen. In unserem Lieblingshostal, Backpackers Inn Nahe der Reina Victoria, zwei oder drei Blocks von der Plaza Foch. Haben der Besitzerin bescheid gegeben, dass du sie haben kannst, wenn du noch dort vorbeikommst, weis ja nicht. Viel Reise noch!

@ Elza, ich will es mal so sagen: Kolumbien!!! Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Echt am "besten" bisher. Also, see u!

@ alle, die wieder dabei sind, schön dass ihr wieder dabei seid!

Nina

und Christian

San Augustín und Tierradentro

2008-04-21T14:06:00.005-05:00

Wir kommen gerade von einer kleinen Abenteuerrunde zurück und schreiben aus Popayán.
Zunächst ging es mit einem Holperdieohnepolsterbus die 6 Stunden nach San Augustín. Im Ort angekommen, wo wir von Kutschen, kolumbianischen Hochlandcowboys und einer überwältigenden Landschaft erwartet wurden, hies man uns sofort hektisch und lautstark willkommen. Hier kommen nicht allzuviele Touristen an, weil das Gebiet im Lonely Planet als gefährlich eingestuft wurde, totaler Mumpitz (seit fünf Jahren überhaupt keine Guerillaaktivität).

Wir bezogen unser Hostal oder besser gesagt unsere Bambuscabaña, von der aus wir einen überwältigenden Ausblick über den Cañon des jungen Río Magdalena hatten, der wichtigste Handelsfluss Kolumbiens. Abends (ich muss das noch dazu schreiben) leuchtete der Vollmond und die Sterne und man sah kleine rote Punkte in den Wäldern flackern - die Lichter der einzelnen kleinen Bauernhöfe - und ich kam nicht umhin, mich in einen Fantasyroman versetzt zu fühlen; die Stille, der Frieden und vor meinem geistigen Auge tauchten kleine rote Feuer auf und rastende Reiter in der grünen Einsamkeit - jaja, ich weiss, ich neige doch manchmal zu Kitsch)

Wir trafen dann deutsche Wandergesellen, die uns mit einem bis dahin mit unbekannten Brauch vertraut machten. Für die, die ihn nicht kennen, dieser sieht kurz gesagt so aus: Ein Lehrling zieht kurz nach seiner Lehre für mindestens drei Jahre und einen Tag durch die Welt und muss sich anhand seines Handwerkes durchschlagen. Dabei darf er weder seinem Heimatort näher als 50 km kommen, noch irgendetwas bei sich tragen auser seine Arbeitstracht. Der Brauch stammt aus dem Mittelalter und sorgt dafür dass man als Geselle eine gewisse Erfahrung vorzuweisen hat.
Die übrigen Gäste des Hostals waren uns da weniger interessant, da das Hauptgesprächsthema die hier überall erhältlichen Drogen zu sein schienen. Ein 12-Jähriger fragte mich nach einer Zigarette, die er von einem anderen Gast schlieslich, in Anwesenheit seiner Mutter, bekam.
Am morgen darauf sang er lautstarkt irgendwelche "sexo-Lieder" mit, die er über Kopfhörer hörte.

Wir machten uns am nächsten Tag in aller Frühe auf, um die Gegend auf Pferderücken zu erkunden. Ich muss sagen, dass mir das Reiten sehr gut gefällt. Wir besuchten archäologische Stätten. Zu sehen gab es uuuralte Gottheiten aus Stein geschlagen. Einige bemalt andere in ihrer Schlichtheit beindruckend.
Zwischendurch ritten und galoppierten wir um die Wette, wobei mein Hengst äusserst unfair gegenüber Christians flinker Stute war und seitlich nach ihr schnappte. Hehe.

Nach unserem Ausritt bat uns unser Guide, der immerzu von Drogen sprach (immer die gleiche Leier in diesem Neo-Hippie-Ort), eine Tasse Tee in seinem stillen Heim an. Die eigentlichen Motive wurden uns klar als er uns in eine dunkle Kammer bat, in der er aus einem Rucksack Keramiken hervorholte. Er war ein huacero, ein Grabräuber. Wir hielten die jahrtausende alten Kunststücke in unseren Händen und konnten es kaum glauben. Ich blies einen Ton in ein Stück, dass ich für ein Musikinstrument hielt, da wir ähnliche Keramiken schon oft in Museen in Quito, Lima und Bogotá gesehen hatten. Es gab einen Ton, den vor uns nur Menschen hörten, die hier vor tausenden Jahren lebten. Diese und andere "Fundstücke" sind zu klein(!!!), als dass sie ein Museum in Bogotá oder sonstwo für Geld kaufen würde. Die Arbeit des huacero ist aber sehr, sehr hart, sodass er "seine" Schätze an Touristen verkauft, die bestenfalls Privatsammlungen besitzen, jedoch viel häufiger ein Geschenk für die Omma zu Hause brauchen. Der huacero, dem meines Erachtens am wenigsten Vorwurf zu machen ist, erstellt Papiere, die die Stücke als Replikate bezeichnen, und tauscht diese dann auch gegen bescheurte Mützen und Pumaschuhe, die die Turis ihm anbieten. Er verkauft auch, um seine Familie ernähren zu können. Ich will mir gar nicht ausmalen, wieviele dieser Schätze zu Bruch gehen...
Mich hat einfach nur eine ziemliche Wut gepackt auf all die Touristen, die es besser wissen müssten. Er erzählte uns freimütig von deutschen Touristen, die gar drei oder vier der kostbaren Stücke mitnehmen. Auch über seine Arbeit war er sehr gesprächig. Hinterher konnte er überhaupt nicht verstehen, dass wir die Stücke nicht kaufen oder gegen Wanderschuhe eintauschen wollten. "Die sind zu kostbar, als dass wir die mitnehmen könnten. Die gehören in ein Museum, wo sie für alle zugänglich sind, und nicht aufs Bücherregal." - "Aber wenn ihr die so toll findet, nehmt doch was mit!" Und so weiter. Der arme Mann. Ich hátte nie gedacht, dass ich Mitleid für einen Grabräuber hätte. Aber er muss ja seine Familie durchkriegen. Und die Regierung ist ein bisschen scheisse und selber schuld, dass die Stücke abwandern, wenn sie die Mühen nicht bezahlen wollen (selbst bei Goldfunden wird gerade mal nur der Goldwert bezahlt, was bei kleinen Stücken nicht viel ist, und so z.B. eine Mini-Goldschildkröte einem Touristen zugeflossen ist, der neuerdings zurückgekehrt ist, um mehr zu kaufen).

Nachmittags sahen wir uns noch den archäologischen Park an, in dem eine Vielzahl von steinalten (hehe) Steinskulpturen zu sehen sind. Beeindruckend! Und die Landschaft, und dieser Frieden, der hier herrscht.

Die Weiterfahrt nach Tierradentro nahm den ganzen Tag in Anspruch. Zunächst ging es auf der Ladefläche eines Jeeps und, nach zweistündiger Wartezeit in einem mehr als authentischen Kaff, in einer Camioneta weiter. Die Landschaft wurde sehr ergreifend von der typischen Musik aus dem Radio unterstrichen; ich spare mir Beschreibungen.

Tierradentro überzeugte sofort. In Kolumbien sind die Menschen wirklich viel, viel netter als in den übrigen Ländern, die wir berreist haben (ein Vergleich mit Deutschland ist, denke ich, nicht von Nöten). Jeder grüst freundlich! Sei es aus einem Tante-Emma-Laden heraus, in dem neben Brot, Nudeln, Süsigkeiten, Kerzen, Wasser und Eis auch Feldwerkzeuge und Hufeisen verkauft werden; Oder sei es mit Cowboyhut und Machete vom Pferd herab, an dem an einer Seite eine Bananenstaude und an der anderen Seite ein Kaffeebohnensack hängt. überall hört man die typische Musik aus den Háusern, in denen reichlich Chicha konsumiert wird. Eine wesentlich angenehmere Musik als in den anderen Ländern. Mehr Trompete, Klavier, ähnlich kitschige Texte aber nicht so kitschig gesungen, mit Leidenschaft und echtem Gesang meine ich. Es fällt schwer nicht in Klischees abzurutschen, wenn man hier über diese Bilderbuchstrasen läuft. Die Kirche des Ortes, ein Bauwerk von reinstem Synkretismus, ist so schön, organisch, rund, klein, gemütlich, warm, herzlich, dass sogar ich beinahe versucht bin darin heiraten zu wollen (o lá lá).

Sonntags trifft sich das ganze Dorf auf dem Fusballfeld, um dem packenden Spiel gegen das Unterdorf beizuwohnen, es gibt ja sonst nichts zu tun. Es läuft Musik, alle sind äuserst ausgelassen, es werden für ca. 100 Bewohner an ca. 10 Strasenständen Arepas gebraten, Chicha verkauft, der Strom wird für die eine Hälfte des Dorfes ausgeschaltet, um den Mehrverbrauch am Fusballfeld auszugleichen. Diesmal waren wir darauf vorbereitet und Kerzenbewaffnet.
Am Vortag, als hätte ich die böse Überraschung, mit der ich beim Duschen inzwischen vertraut bin, nicht geahnt, stand ich im Dunkeln in der kakerlakenbewohnten Duschkabine. Dazu muss man sagen, dass die Duschen hier meist als mexikanischen Suizidkabinen funktionieren. In diesen wird das Wasser beim Durchlaufen mit Strom erhitzt, lateinamerikanisch isoliert versteht sich. Es ist nicht nur eine blendene Idee Strom mit Wasser in einer Dusche zu verbinden, dass heist auch, dass man bei einem Stromausfall unter der Dusche um das Hyperventilieren nicht herumkommt.

Tierradentro, das sind kurz gesagt, uralte Grabkammern. Ungewöhnlich für diesen Kontinent, genauer gesagt einmalig. Es geht auf steilen Steinstufen in bis zu 7 Meter unter die Erde, wo einen eine manchmal bemalte Grabkammer erwartet. Man bestaunt diese uralten Bauwerke, lässt bizarre Totenrituale vor seinem geistigen Auge ablaufen und kann es kaum glauben, alleine dort zu sein, da es hier ja so gefährlich ist.
Wir guckten uns einige Gräber an und machten daraus eine anstrengende aber schöne Wanderung von ca. 7 Stunden. Ich werde wohl nie mehr einen organischen kolumbianischen Kaffee trinken können ohne an diese Idylle inmitten der "Plantagen" zu denken.

Heute ging es nochmal beim ersten Hahnenschrei in die Klapperkiste nach Popayán, wo wir gerade einen Zwischenstopp auf unserem Weg nach Cali und Bogotá einlegen. Heute Nacht wollen wir, wenn unsere Körper nicht streiken, das Tanzbein auf den Tanzfluren Calis hitten, der Welthauptstadt der Salsa.
Wie gesagt, wenn unsere Körper das mitmachen. Ansonsten werde ich wieder "Die Stadt der träumenden Bücher" von Walter Moers vorlesen, nich, Christian? Jawohl!
Oh, und ich habe mir endlich ein Buch von Marquez (auf Spanisch, yippieh!) eintauschen können (gegen Harry Potter auf Spansich, was ich wiederum über ein Hera Lind Buch bekommen habe; jaja, sehr verzweigt das ganze)!!!!! Ich überlege schon, eine neue Kategorie auf der Seite zu machen: "Neyna und ihre Bücher"; es müssen schon so um die vierzig sein....

Hach, ich freue mich auch schon aufs zurückkommen! Ganz viel guter Kaffee und Käsebrötchen (ausserdem werden wir unsere Kochkünste dann mal testen und traditionelle Gerichte auftischen. Kannst du uns da helfen, Elza? Deine Guacamole ist soooooo lecker!!! Ausserdem hats mir sehr weitergeholfen, dass du in der Schule mal Avocado ausgelöffelt hast, mit Zitronensaft und Pfeffer. Seitdem ist es unser liebster Brotaufstrich!!!)
Wir sehen uns, amigos

Christian

und Neyna

Ya salimos de Ecuador

2008-04-15T20:39:00.005-05:00

Tja, nun haben wir tatsächlich Ecuador verlassen. Auf der einen Seite ein schönes Gefühl weiterzukommen, auf der anderen Seite: Abschied.

Es war sehr merkwürdig nochmal nach Tulcan, die Grenzstadt, zu kommen, weil ich noch ganz genau das anfängliche Gefühl verspührte, dass ich hatte, als wir hier vor ca. 7 Monaten vorbeikamen, die Angst, das komplett Neue, das Wehrlose. Das Hostal ist auch wesentlich schöner als ich es noch in Erinnerung hatte; man ändert seine Ansprüche. Man ändert seine Blick auf gewisse Dinge. Es wird auch weniger wichtig, wenn man jemanden trifft, an was man glaubt, welchen Idealen man hinterherlaufend erkannt werden möchte. Viel wichtiger wird das Leben an sich. Das ist etwas, was ich an dieser Gesellschaft hier sehr mag. Es gibt hier so viel Wichtigeres - nicht oft besseres - als sich über sein Image Gedanken zu machen.

Ein Kapitel geht zu Ende und es bleibt ein wenig Herzeleid, wenn ich an ein schönes Leben denke, in Mindo, dem Backpackers Inn in Quito, den Galapagosinseln, Luna, Glühwürmchen, Frösche, Spinnen, Affen, Spinnenaffen, Fluss und Wald, Phils Stories, Sami, Misuallí, Cotopaxi, Guayaquil, Tauchen, auch eine Melancholie, die leise und zaghaft in den Dingen liegt, vor allem in den Landschaften; eine leise Melodie, die traurig und schön vor sich hinsummert ganz leise und genau darin liegt ihre Gewalt...Ecuador: "wenn's auch kein zu Hause war/ so hab ich mich doch hier und da/ bei manch einem unter dessen Dach ich lag/ zu Haus' gefühlt für manche Stunde, manchen Tag"

Doch ein neues Leben klopft an die Türe: Kolumbien. Heute haben wir die Grenze überschritten und haben uns gleich ein gewaltiges Bauwerk angesehen. Las Lajas. Und so monumental, wie es klingt ist es auch. Die Legende, bei der man in einem Mythos einfach mal eine Heilige gesteckt hat, erzählt von einem blinden und tauben Jungen der in einer Schlucht, an einem gewissen Felsen eine weise Wolke sah (Heilige), die ihn sehend und hörend machte. Man baute eine gewaltige Kirche in die Schlucht, und zwar so, dass der Altar aus dem besagten Felsen besteht. Echt irre und wunderschön. Ein Ort an dem man als letztes ein Bauwerk erwartet, erscheint es wie in einem Fantasy-Roman oder einer Stephan King Geschichte. Die intensiven Farben der Fenster werfen eine heiter Stimmung in die Kirche. Die Felsewände zur und um die Kirche sind mit Danksageplatten gepflastert. Leute bedanken sich für Wunder, die die Heilige von Las Lajas ihnen bescheerte.

Anfänglich wurden wir zwar mit dem fiesesten Wetter der Welt begrüst, doch als die Sonne durchbrach, warf sie Kontraste und Farben in die Landschaft...Die typischen Bergrücken, die Armut und der Reichtum und Wohlstand und an Leben und Glück. Anhänger werden von Eseln gezogen, Häuser sind mit rotem Ton gedeckt, man lächelt und freut sich besucht zu werden. Ich sah hin und bekam dieses Gefühl: "Das ist Kolumbien, und ja...es gefällt mir!" Ich weis, dass das jetzt sehr kitschig klingt, doch wer weis wovon ich spreche, der weis dass das absolut nichts mit Kitsch zu tun hat. Das Elend und der Kummer sind Teil der Stimmung, des Gefühls und der Ästhetik, auf eine bizarre Art und Weise. Kolumbien.

Heute ging es von Pasto nach Popayan. Also, den "gefährlichsten" Part unserer Reise haben wir hinter uns : )
Popayan gefällt mir wirklich sehr gut. Da keine guten Reiseführer auf dem Markt erhältlich sind zogen wir umher um Essen zu suchen. Diesmal aber ganz und gar nicht genervt sondern sehr genieserisch und entspannt. Die weise Stadt verdient diesen Namen weitaus mehr als Sucre und sogar mehr als Arequipa. Ein abendlicher Spaziergang durch die Stadt mit ihren nostalgischen Laternen, grosen, weisen Wänden der kolonialen Bauten und den freundlichen Menschen. das Essen ist hier wirklich besser als in Ecuador. Und wenn man nicht satt wird (ich werde fast nie satt) dann holt man sich noch was voll Geiles bei der Garküche an der Strase, die nochmal was auf die Faust gibt, was in einem Restaurant serviert werden könnte. Hier kann ich mein Fett wieder zurückholen. Habe seit unserer Ankunft hier ca. 8 kg verloren!
Da ich mir fest vorgenommen habe mich kürzer zu fassen, gehe ich mal ins Bettchen.

@ Ale, oh ja, mag sein, 300 Jahre ist echt was viel. Das hatte mir ein Typ von der Charles Darwin Station gesagt. Ich habe es einfach blind übernommen ohne nachzugucken. Doch 200 Jahre ist wohl auch nicht ohne, oder? Ich finde auch schon 150 Jahre gewaltig. Wir sahen auf der Insel Isabella eine Unterart, die erst mit 100 Jahren ausgewachsen ist. Nach ca. 50 Jahren sind sie auch tatsächlich auch nur in etwa halb so gros wie ihre ausgewachsenen Eltern. D.h. dass man eine Schildkröte, die man da im Rahmen des Zuchtprgrammes hegt und pflegt niemals ausgewachsen sehen wird. Irre oder?
Ich hörte dass du zur Zeit ganz schön viel um die Ohren haben musst, auch deshalb haben Nina und ich uns vorgenommen nicht mehr soo lange Einträge zu schreiben. Suerte!
Ich gestehe ein Nina in die Bilder hineingeschnitten zu haben.

@ Elza, Hahahahahaaaa wie geil ist das denn, oh maann! Der hätte von Nina sein können! Ich hoffe wir sehen uns trotzdem noch noch! hahahee das gibt's echt nicht, wie vercheckt!

Schweiss und Nerven bei der Post

2008-04-15T20:23:00.002-05:00

Ja, wir haben es noch einmal getan.
Es musste sein.
Zu viel Gewicht.
Jetzt sind wir noch einmal acht Kilo los, die auf ihrem Weg nach Deutschland sind. Diesen Weg zu beginnen stellte sich jedoch als äusserst schwierig heraus.
Doch wir gingen mit der richtigen Einstellung an die Sache ran: "Oh, es geht ans Postamt. Lass uns mal lieber für heute nichts vornehmen, man weiss ja nie..."
So kamen wir an, um uns zunächst über die Preise zu erkundigen. Die Frau, die dort arbeitete, war eine unangenehme Mischung von Mensch: Unfreundlich, langsam und dumm. Nich gut.
Als sie endlich verstand, dass wir ein Paket verschicken wollten, brachte sie schliesslich die Standardpreise hervor.
Doch es kam schlimmer. Denn wir fragten (nachdem wir herausfanden, dass die dort keine Kartons verkaufen): "Wo kann man denn hier ein Päckchen kaufen?"
Die grandiose Antwort (nach Zögern):
"In....einem Geschäft..."
"Ja.....wo denn?"
"Ehm.....Paco Libro....."
"Ja, wo ist denn Paco Libro?
"Ehm....da!" und sie zeigte mit der Hand in irgendeine unbestimmte Richtung, sodass wir uns auf gut Glück aufmachten. Leider fanden wir Paco Libro nicht und als wir zurückkehrten, fiel ihr plötzlich ein, dass ja UNTER der Post ein Krimskrams-Laden ist, wo man Päckchen kaufen kann.
Wir packten also schliesslich alles kunstvoll ein und wollten es abschicken.
Ein Wachmann packte zunächst alles wieder aus (wie die Leute bei der Drogenkontrolle war auch er besonders fasziniert von Christians weiss-gefütterten Pantoffeln) und gab uns ein weisses Blatt, auf dass wir die Adresse schreiben sollten. Eigentlich sind es doch immer Formulare??
Die Frau vom Postamt wurde immer unfreundlicher, gab uns (schliesslich)Formulare, vergass zu sagen, WAS denn ausgefüllt werden musste, wurde immer langsamer, sodass sich eine ziemliche Schlange gebildet hatte, an die wir uns jedesmal anstellen mussten......
ja, es vergingen drei Stunden, bis die Formalitäten so ziemlich geklärt waren. Es fehlten nur noch die Briefmarken.
Wir guckten ungläubig, als sie plötzlich $1,20-er Briefmarken hervorholte und tatsächlich ernsthaft Streifen für Streifen aufs Paket klebte. Ratet mal, wie viele Briefmarken zu $1,20 man braucht, um ein Paket im Wert von $84 loszuschicken????

Das Paket sah jedenfalls gut aus, vor allem, als wir es dann noch von oben bis unten mit durchsichtigem Klebeband beklebten (das wir auch noch kaufen mussten), um die Briefmarken und das ganz normale weisse Blatt mit der Adresse zu schützen.
Freu dich, Vater, es kommet ein Päckchen, doch zum Aufmachen ist es noch nicht bestimmt. Lediglich ein Brieflein befindet sich dort für dich, der Rest wird zu gegebener Zeit präsentiert!

so, genug. Wir sind jetzt in Kolumbien. Es erwarteten uns Kaffee, supertolles Fastfood (ein Mann macht selber Chips am Stand, Christian uss eine riesige Banane, gefüllt mit Butter, Käse und Guayaba-Marmelade....) und sehr nette Leute.
Hmmmm.....doch dazu später mehr!

Buenas noches a todos!!

eure neyna

Und zurück

2008-04-13T11:09:00.005-05:00

Wir sind jetzt schon seit fünf Tagen oder so in Quito. Diese Stadt hat tatsächlich die Eigenschaft ihre Besucher länger festzuhalten, als sie es geplant hatten. Dabei läuft uns die Zeit davon. Noch 8 Wochen...
Nach der Nachtfahrt waren wir einfach zu sehr kaputt, um noch wirklich was zu machen, also skypten wir den Rest des Tages und schrieben an unseren ultralangen Galapagoseinträgen, die wohl kaum jemand gelesen hat, oder? Übrigens @ Lisa, was war das denn bei skype? Ich wollte dich gearde anrufen, da warst du weg.

Eigentlich wollten wir uns noch die Fundación Guayasamín angucken, doch das nahmen wir uns für den nächsten Tag vor.
Guayasamíns Spitzname ist auch "Picasso Lateinamerikas". Der Indianerkünstler hat vor allem das Schicksal seines Volkes zum Thema seiner Bilder gemacht. Jedoch nicht, wie manch anderer in Klischees und Kitsch. In seinem Museum werden Stücke seiner Privatsammlung gezeigt, die kunterbunt, d.h. nicht chronologisch geordnet, sondern ästhetisch, ihren Künstlerwert zeigen. Von Präkolumbianischen Zeiten, die "Venus von Valdivia", ein Staat, der höchstwahrscheinlich von Frauen regiert wurde. Die kleinen Frauenstatuen zeigen zwei gesichter: Von der einen Seite feine Frauen mit Kopfbedeckung, auf der Rückseite riesige Penisse. Bis hin zu wechselnden Zeitgenössischen Ausstellungen. Echt cool.Vor allem haben mich die beiden Werke "Mujeres Llorando" und "Manos" beeindruckt (für die, die diese Bilder kennen oder bei Google Bilder kennenlernen wollen).
Nach einem Selbstlobvideo über sein Leben ging es dann zur Capilla de la Humanidad ("Kapelle der Menschlichkeit"), ebenfalls eine Schöpfung des Meisters. Aufgemacht wie ein Tempel werden sehr eindrucksvoll erschütternde Bilder gezeigt.

Und dann ging es wieder in ein anderes Leben, das ich schon falsch betrachtet hatte. Es ging auf einen Besuch nach Mindo. Zunächst fiel mir auf, dass der Ort innerhalb von sechs Monaten noch touristischer geworden ist. D.h. es haben mehr Hostals, Bars und Touranbieter aufgemacht und die, die es schon gab, haben jetzt ein "modernes" Design.
Das Zweite, was mir auffiel, ist dass der Ort und seine Stimmung weitaus paradiesischer sind als ich es dachte, bzw. vergessen hatte. Unser längstes Projekt war halt sehr zwiespältig, sodass ich den Kontrast in meinem Kopf vergas und die schönen Momente von den negativen beschmutzt wurden bis ein neutraler Brei blieb. Der Weg "nach Hause" - ihr erinnert euch? 30 Minuten durch den Dschungel, bzw. über einen Feldweg durch den Nebelwald - rief eine Sehnsucht herrauf und streichelte sie direkt. Der Wald, die Geräusche, dieses friedliche Örtchen und seine Stimmung. Damals hatte ich es zwar auf mich wirken lassen, jedoch mit dem Gedanken und dem Gefühl im Hinterkopf, dass wir noch sehr viel auf unseren Reisen sehen würden, was das hier noch übertreffen müsste. So zu denken ist natürlich Mumpitz. Auserdem haben wir nichts mehr gesehen, was dem entsprach und das wollten wir ja auch nicht. So blieb uns diesmal, auf unserem Besuch in Mindo, nur das Geniesen und neben dem Gedanken an die Vergänglichkeit auch der Gedanke an die Einzigartigkeit.

Richard trafen wir dann auf dem Weg. Er hatte die Haare geschnitten, sich rasiert und sah viel besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Wir wurden herzlich von den Nachbarn empfangen und kamen, mit einem seltsamen Gefühl zum Haus, wo Luna! auf uns wartete. Sie hat nicht nur überlebt, sie ist auch eine schöne Hundedame geworden. Sie erkannte uns tatsächlich (wir sie zunächst nicht so wirklich) und flippte aus. Die Kätzchen sind total verwildert und haben ein echt abgedrehtes Verhältnis zueinander und zu Luna. Als wir damals (vor 6 Jahren, haha) wegfuhren, ging es Luna ziemlich schlecht, weil sie zum einen von Schlecken der Giftfrösche abhängig war, zum anderen nicht sonderlich gut von Richard behandelt wurde. Auserdem fingen die Katzenbabies an, Blut aus den noch unentwickelten Zitzen des zugedröhnten, bewegungsunfähigen Hundejunkies zu saugen und hatten eine Art mütterliches Verhältnis zu ihr. In jeder anderen Situation gabs aber eigentlich mehr Gekloppe unter ihnen, vor allem, wenn es ums Essen ging oder Luna "spielen" wollte. Jetzt allerdings mann, mann, mann...Man fand heraus, dass die beiden Kätzchen nicht Bruder und Schwester sind, sondern beides Männleins. So änderte mann den sehr schönen Namen Canela ("Zimt") in Tigrillo ("Tigerchen") um den Armen nicht ganz so lächerlich aussehen zu lassen. Zu dem mütterlich, feindlichen Verhältnis zu Luna kam dann noch ein sehr inniges Verhältnis der beiden untereinander. Sie befriedigen sich gegenseitig oral und treten dabei nach Milch!

Der Garten, das Haus und einfach alles haben sich sehr gut gemacht, was uns beide sehr verwunderte. Auch das Haus an sich erscheint uns jetzt viel komfortabler als damals, es erschien uns jetzt auch lächerlich das Mückennetz zu benutzen. Wir verbrachten den Abend in einer neuen Bar und statteten dem Babylonia einen Besuch ab, wo dann Gedanken und Gefühle an lange Nächte mit Phil und seinen Stories hochkamen wobei der Geschmack von Cuba Libre a lá Babylonia und Raspecuña halfen.

Der Park...ich dachte er würde sich in einen Sumpf verwandeln, sobald wir weg sein würden. Nein, er hat sich tatsächlich entwickelt. Zwar ist es noch kein Ort, den man wirklich einen Naturpark nennen würde oder mit der "Vision" übereinstimmt, doch er hat sich echt gemacht. Die Arbeit ist an einem Punkt angelangt, an dem man Lust hat weiterzumachen, da man sieht, was man tut. Ich bin zuversichtlich, auch wenn die Arbeit an den eigenen Leuten zu scheitern droht. Leute vom Dorf kommen in den Park um sich ein paar der Planzen mit nach Hause zu nehmen, deren Samen man bei der Biostation von Luis sammelte (drei Stunden in den Dschungel hinein), sähte, goss und pflegte, umpflanzte und schlieslich in den Park für alle brachte. Auserdem hat auch der Nachbar nicht aufgehört seinen Zaun in nächtlichen Aktionen zur Landgewinnung zu versetzen, man glaubt es kaum.
Mindo bleibt noch sehr schön und besuchenswert und unsere Gedanken andiesen Ort stimmen vielleicht nicht mit denen überein, die als Touristen nach Mindo kommen. So weis ich nicht, ob ich den Tip an andere Reisende geben kann, nach Mindo zu reisen. Ich denke auch, dass der Ort bald als total cool im Lonely Planet stehen wird, sodass die "Backpacker" kommen werden und denn Ort total toll finden werden, weil im Lonely Planet steht, dass der Ort total toll ist. Naja, die Stimmung und somit den eigentlichen Ort wird es dann wohl nicht mehr geben.

Wir mussten das Versprechen geben Sonntag zurückzukommen und machten uns nach Quito. Angekommen schwand die Lust, noch einen spätabendlichen Bus nach Otavalo nehmen, so entschieden wir uns eine Nacht in dem gemütlichen, gemeinschaftlichen Hostal zu bleiben und uns morgens aufzumachen. Wir kochten, guckten uns einen Film an und, wie soll ich sagen...schwiggelten zusammen. Es ist irgendwie wirklich das gemütlichste Hostal, in dem wir bisher logierten mit den nettesten Leuten. Die Mehrzahl kommt aus der Schweiz und Deutschland, aber trotzdem wird nicht nur Deutsch gesprochen, sondern auch Spanisch und das Personal ist genauso Teil der fröhlichen Runde wie die Schweizer Besitzerin Yoli. Hier lernten wir vor 6 Monaten Sämmi kennen, der uns mit Pralinen, Salsa und unglaublich vielen nützlichen Tips zur Peru- und Bolivien-Reise beglückte. DANKE! Du wirst ein guter Hotelmann! Viel Spass im nahen Osten (?, ja oder?)

Dann ging es auf nach Otavalo, DER Artesaníamarkt Südamerikas. Hier werden die Turis von ca. 500 Ständen mit Souvenirs und "a la orden, pasa, pasa, cómprame" bombadiert. Neben den dicken, kamerabehangenen, sonnenbrille- und hütchentragenden Urlaubern kann man hier auch Vertreter eines der ausergewöhlichsten Indianerstämme sehen,die Otavalo. Dank ihrer Artesanía und er erfolgreichen Vermarktung dieser haben sie es zu relativem Wohlstand gebracht. Nicht soo ausergewöhnlich, sollte man meinen. Dann ziehen sie in die Städte vergessen und verachten ihre einstige Kultur und der Stamm stirbt. Kennen wir alles. Doch genau das Gegenteil ist hier der Fall. Mit steigendem Wohlstand steigt der Stolz auf die kulturelle Herrkunft, man spricht mit gehobener Stimme Quechua, trägt die traditionellen (schönen) Trachten auch in den Städten und ist überall geachte. Diese Trachten findet man in Otavalo auch in superfeinen Modeläden. Man sieht viele viele stolze und schöne Menschen. Die Otavalo haben das Geld, ihre Kinder auf feine ausländische Universitäten zu schicken und trotzdem behalten sie stolz ihren kulturellen Hintergrund. Die meisten anderen Indianer, die man auf der Strasse sieht, haben schon einen gebückten, demütigen Gang.....sie hingegen nicht! Wir sahen schon die kleinen Otavalo-Mädchen aufrecht in feinen Trachten vorbeigehen, das lange schwarze Haar kunstvoll geflochten, die feine weisse Bluse und den schwarzen Rock und die bunten, schönen Umhängetücher....
Genauso auch die Männer mit ihren langen Zöpfen und Umschlagtüchern....und zudem sind sie so ein freundliches Volk! (Anmerkung von Nina (ich korrigiere grade, weil Christian Frühstück macht, hehe): Die Indigenen aus Otavalo und aus der Dschungelregion Tena sind wirklich die schönsten Menschen Südamerikas!!! Vielleicht gerade, weil man hier sieht, in welcher Harmonie sie mit ihrer Kultur leben und sich kleiden: die feinen Trachten aus den Anden und die Ketten aus aus exotischen Samen des Dschungels, das superlange, dicke, schwarze Haar der stolzen Indianerinnen aus Tena....ich beginne, zu schwärmen:))

Das handeln ist ein Sport für sich und wir sind ja jetzt schon ein wenig lateinamerikaerfahren, sodass wir eigentlich nichts für mehr als die Hälfte des Preises nahmen. Manchmal für ein Viertel oder sogar weniger. Man sagt schon "15 Dollar", "WAS? Nein, danke, tschüss", "Ne, 15 ist mein Preis, was ist deiner?"

So, ich mach ma Schluss, Fruhstucken (wie Richard so schön sagt) und dann nochmal nach Mindo. Dann geht es nach Kolumbien, yeah! Es soll nicht unerwähnt bleiben dass wir in letzter Zeit kaiserlich frühstücken: Ei, Kartoffeln, frisch gemachter Bananen-, Grapefruit und Orangensaft, Avocado, gutes Brot und und und, yeah! Lecker!

@ Elza, echt cool! Eine Amazonasfahrt würde ich auch gerne mal machen. Wünsche euch viel Erlebnis! Am besten bleiben wir in Kontakt, um uns in Kolumbien zu treffen (23. ist Weintrinken und Süsesfressen angesagt, oer?). Ich hab mal ein wenig gelesen und mann!..die Karibikküste klingt voll geil! Meld dich, dann sehen wir, wo wir uns wann treffen können, haben ja die gleiche Route und reist, denke ich, etwas schneller hinter uns her. Also dürfte das mit dem Treffen ja nicht so schwierig sein, ne?

@ Debora und Steffkus, hehe.

Bis später, amigos!!

Kries, und Nina

Fotos von Galapagos

2008-04-07T14:42:00.003-05:00

Ein paar (viele) Bilder. Leider fehlen noch ein paar Fotos und Videos von den Delphinen und den Tauchgängen. Ich werde versuchen die noch hinzuzufügen. Die Bilder sind jetzt ein bisschen durcheinander, aber das mochtjonüchts.

Blaufusstölpel untölpelig in der Luft.

Welch Schnorchelspas bei Floreana, Champion. Man beachte das kristallklare Wasser, das hier ca. 5 Meter tief ist, die bratschenden Seehunde, das krasse Galapagosgrün (Die Bäume im Hintergrund sind Kakteen).

Tauchen macht so hungrig!

Gordon Rocks. Hier beachte man das abfliegende Vögelein. Und auch den posierenden Seehund.

In der Charles Darwin Station. Diese weibchen sind die kleineren Exemplare, doch auch schon ca. 200 Jahre alt. Sie dienen der Reproduktion der Schildkrötenpopulation, wie es so schön heist. Sie sind wirklich laaangsam und weise.

Haaahh. Bei der Concha de Perla, Isabela.

Abgedrehte Vulkanlandschaft des erst 2005 ausgebrochenen Sierra Negra.

Der zweitgröste Vulkankrater der Welt, Sierra Negra.

Der hafen von Puerto Villamil. Das wir um 6 Uhr morgens das einzige Boot von Isabela nach Santa Cruz nehmen mussten wurde durch diesen Morgen belohnt.

Wovon träumt jemand, der 300 jahre alt ist.

Bahía de Tortuga, Santa Cruz.

¡Saludos de Galapagos!

Ich als Taucher.

Seeigel.

Kugelfisch und sein Psychodalicfischfreund, dessen Namen ich vergessen habe.

Im Auge des Stachelrochens.

Ohne Worte.

King Angelfish.

Paarungszeit im Paradies.

Ein riesiger Hammerhai kommt über die Tauchgefährten.

Rochen, warum hast du so ein riiiesiges Maul?

Ein Salemaschwarm bei einem Übungstauchgang.

Die Galapagosseeschlange.

Dieser lustige Kamerad schwamm ständig mit uns mit, immer. Er kam bis auf 5 cm vor die Brille und biss einem sanft und zaghaft in den Finger, wenn man ihm die Hand reichte. Lustiger Gesell.

Da guckt ein Oktupus aus dem Felsen.

Da wollte noch jemand mit auf's Bild. Ganz schön neugierig.

Ein Weisspirtzenhai. Die hat man echt häufig gesehen.

Seestern.

Muräne.

Seestern auf Drogen.

Abgang.

Nina entdeckt eine Haihöhle.

Die so wichtigen und gefährdeten Seegurken.

Bis bald amigos, bis schon sehr bald, ahhh!

Galapagos baby

2008-04-07T13:47:00.003-05:00

Soo Pia, das hast du aber zu früh gesagt! Hier kommt mal richtig fett was...

Erstmal diese kleine Karte zur Orientierung. Wer Lust hat kann ja mal bei GoogleEarth gucken. da gibt es ein paar echt coole Bilder.

O mann, jetzt habe ich aber viel zu schreiben! Hab ja noch gar nicht geschrieben, seit wir auf den verzauberten, den bezauberten Inseln sind.

Den ersten Tag verbrachten wir an der Tortuga Bay. Ein Strand dessen Sand so ultrafein ist, dass man meint, man würde auf Mehl gehen. Seehunde tollen durch die heftigen Fluten, Seevögel trippeln lustig an den weit auslaufenden Wellen entlang und schwarze Seeiguanas stolzieren über den blendend weisen Strand. Man darf den Strand wegen der brütenden Riesenmeeresschildkröten nicht verlassen. Den einzigen Schatten spenden ein paar Mangrovenbäume, die es hier tatsächlich noch gibt. Ein Darwinfink durchstöbert neugierig und goloso unser Gepäck. Es ist ein anderer, als einer der Finken, von denen wir schon sehr viele auf dem ca. 3,5 km langen Weg gesehen haben. Sie alle sind sehr zutraulich und daher sehr gut zu beobachten. Ich frage mich, ob die Evolution dahinführt dass sich die Finken durchsetzen können, die besonders gut Reisverschlüsse öffnen können. Wenn sie denn bis dahin überleben. Denn eine grose Gefahr ist bekämpfbar: Die eingeschleppen Tiere wie Ziegen, Hunde, Katzen..., die den Lebensraum der endemische Tiere zerstören. Eine weitaus gröse Bedrohung, da sie kaum zu bekämpfen ist, sind eingeschleppte Pflanzen und Krankheiten. So sahen wir von all den Vögeln, die sich uns neugierig näherten vielleicht drei oder vier die kein Geschwülst an den Beinen hatten, eine Folge einer 50% tödlichen Krankheit der Matzen. Andere sehr ernste Bedrohungen dieses Welterbes ist die Jagd von Haien ihrer Zähne wegen (als Souvenire) oder ihrer Flossen (asiatische Delikatesse), oder die Jagd auf Seegurken (Potenzmittel in Asien), welche für viele Ökosysteme auf den Inseln die Grundlage bilden und vom Aussterben bedroht sind.

Abends versuchte ich dann eine Tauchschule zu finden. Jedoch fanden wir nur Tauchlehrer, die meinten, dass ich mir ein 20-minütiges Video ansehen sollte, um am nächsten Tag einen Dive in offenem Gewässer zu machen. Dann bekäme ich meine Lizenz und sie ihre 400 Dollar. Am nächsten Morgen streunerten wir also etwas verzweifelt umher. In einer Schule, von der ich noch nie etwas gehört hatte, sagte man mir, dass in einer Stunde der Unterricht beginnen würde und ich sagte zu. Dass ich das tat, stellte sich als ziemliches Glück heraus, da der Instructor vorher bereits für 10 Jahre für die angesehenste Tauchschule der Insel gearbeitet hatte, seine Instructor Lizenz erwarb und dann kürzlich sein eigenes Bussiness aufmachte. So hatte ich also einen ausergewöhnlich kompetenten, erfahrenen und am wichtigsten, begeisterten Tauchlehrer, der seine Erfüllung und seinem Job fand - wer dachte, dass man als Tauchlehrer leben kann? was nicht alles für Jobs gibt...Die nächsten 4 Tage waren dann nicht das, was ich mir dachte: Mal eben einen Kurs machen. Es handelte sich um echte Büffelei. Im Ernst, unser Instructor ist ziemlich gut und erklärte uns einiges nebenbei u.a. zu den verschiedenen Ausrüstungen, Meeresströmungen, Besonderheiten einiger Dives im Galapagos-Archipel. Ich konnte durch diesen erfahrenen Lehrer echt viel lernen, der Kurs kann ja auch immerhin auf's Studium angerechnet werden und ich habe ja ganz schön viel Kohle hingelegt. Also nahm ich das Ganze ziemlich ernst und hab wirklich viel gefragt und gelernt. Der absolute Vorteil seinen Kurs hier zu machen besteht natürlich darin, dass man beim Training eigentlich schon ziemlich hammermäsige Dives absolviert. Es hat mich echt überzeugt, sodass ich direkt noch zwei Tage dranhängte.
So tauchte ich an einem Tag an einem der besten Galapagosspots, Gorden Rocks, und an einem anderen Tag bei Floreana, in den beiden Spots Champion und Corona del Diabolo. Beim letzeren Ausflug kam Nina dann mit und machte einen Discovery Dive, d.h. einen Tauchgang für den man keine Lizenz braucht. Dabei wurde sie vom Instructor an die Hand genommen. Sie hatte wirklich Glück, da sie direkt mal eben Haie, Seehunde, einen Oktopus und und und zu Gesicht bekam. Auserdem ist der Spot an sich superschön. Dieser Dive war auch für mich der beste, den ich gemacht habe. Überhaupt war der ganze Tag, dieser Ausflug, das schönste für mich, was wir auf Galapagos gemacht haben. Die Gruppe stimmte, die Atmosphäre stimmte, das Tauchen stimmte, einfach nur wunderschön! Wir haben auch einen leidenschaftlichen Taucher kennengelernt, den wir mit etwas Glück in Kolumbien wiedertreffen werden. Vielleicht gehen wir dann nochmal zusammen Tauchen.

Was ich dort unten zu Gesicht bekam? Uhijuijuijui! Angefangen bei einem meiner Lieblinge: Die Seehunde. Diese an Land so schwerfälligen und tapsigen Gesellen zeigen unter Wasser ein neues Gesicht. Zunächst nähern sie sich vorsichtig und gucken einen erwartungsvoll aus ihren neugierigen Glupschaugen an. Reagiert man mit einer Drehung oder Ähnlichem so ist die Freude des Unterwasserakrobatens schwer zu übersehen, einen neuen willigen Spielgefährten gefunden zu haben. Er tollt um einen herum, dreht sich auf mein Gesicht zu und taucht 10 cm vorher mit einer Rolle nach unten ab.
An Land bewohnen sie sehr oft die im Hafen liegenden Boote, auf denen sie aber nicht gerne gesehen werden, da sie alles vollkacken. Ich sah einmal einen Hund auf "seinem" Boot, der mit einer Boje spielte, die an einer Kordel vom Dach hing. Echt cool diese Gesellen. Man stelle sich einen Fischhund vor.

Ein andere Favorit ist eindeutig der Manta. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Riesen so schnell sind. Ich hatte Videoaufnahmen gesehen, auf denen man sah, wie sie mit ihrer gigantischen Spannweite und elegantem Schweif durchs Wasser gleiten. Auf Video sieht das aber so majestätisch aus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie schnell sie sind.

Auch einer meiner Lieblinge ist die grüne Meeresschildkröte. Ich hatte sie zunächst nur ein paar mal schlafend gesehen. Wir näherten uns einem grosen Stein, voller Muscheln. Als wir näher kamen sah ich dann den riesigen Kopf dieser uralten Geschöpfe - sie werden bis zu 300 Jahre alt!! Später sah ich jedoch viele, viele schwimmende Riesenschildkröten. Einige liesen mich hinter ihnen her schwimmen und warteten sogar, wenn ich nicht hinterherkam. Einmal wurde sogar ein Tauchkollege von hinten von einem dieser Riesen umarmt; es ist Paarungszeit. Es ist unglaublich in ihre uralten, weisen Augen zu sehen, vor allem unter Wasser, dort wo sie schnell und wendig sind, dort wo sie einem überlegen sind.

Echt cool sind natürlich auch die Haie, die für Taucher vollkommen ungefährlich sind, da sie hier mehr als genug zu fressen finden. So schwimmen oftmals ein paar Fischies direkt neben den Jägern einher, welch Idylle. Den grösten, den ich sah, war ein Hammerhai, ca. 2 Meter lang. Wunderschön sind auch die eher "unauffälligen" Fischies. Unter ihnen zählen Angelfish und Parrotfish zu meinen Liebsten. Die Parrots sehen tatsächlich aus wie Papageien, echt!

Alles aufzulisten, was die einzigartige Unterwasserwelt des Archipels bewohnt, sprengt echt den Rahmen. All die Seesterne, Muränen, Rochen, Muscheln, ach ja eine Muschel, wie aus dem Bilderbuch, sah ich in einer kleinen Höhle. ca. 30 cm. gros, und echt wie gemalt. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie sich jedern Moment öffnet und mit Blubberbläschen und strahlende Muschel freigibt. dazu ein "haaaa"-Geräusch.

Doch auch die Überwasserwelt ist echt interessant. Man nehme nur mal die Pelikane, auf die ich mich schon freue, gleich auf dem Nachhauseweg beim Schlafen zu beobachten. Sie gucken einen immer so an, als würden sie mit hoher, kratzender Stimme fragen: "Gibst du mir einen Fisch?" Ziemlich gros, laanger Hals, laanger Schnabel, trottelige, bettelnde Augen stehen sie zu 30fach um den Fischstand versammelt um das fetteste Stück Fischinnerei zu ergattern. Dass das wenig Sinn macht, da sie sowieso nur kleinere Portionen hinuterschlingen können macht in ihrem Kampf keinen Unterschied. So nimmt man alles, was man kann in den Schnabelbeutel, würgt einen Teil in den Hals und schleift das, was raushängt von den Verfolgern fort, bis ein Kollege das andere Ende in den Schnabel bekommt und die ganze Portion ins Wasser fällt, wo sich ein Seehund über ein fettes Stück Fisch freut, was man durch die Lüfte werfen kann. Die Pelikansippschaft macht sich patschelnd auf den Weg das gleiche Spiel von vorne zu beginnen. Nach getaner Arbeit geht es dann zum schlafen..na..wohin?..auf die Bäume! Sie halten ihren fetten Körper mit ihren Patschelfüsen auf minimalen Ästchen. Man kann ihnen ansehen, dass sie von Fisch träumen bevor sie nach vorne überfallen und kurz aufwachen. Ähnlich wie Nina im Bus. In den Lüften jedoch verwandeln sie sich in Majestäten. Sie gleiten elegant ca. 10 cm. über die Wasseroberfläche, steigen auf und stürzen sich Hals über Kopf in die Fluten. Wie Geschosse schnellen sie auf ihre Beute zu. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen den lustigen Gesellen zuzugucken.

Am Fischstand sieht man ab und zu auch einen Reiher oder anderes Gefügel, dass den Pelikanen die Beute abtreten will. Wirft dann ein Fischer die Innerreien achtlos hinter sich, gehen total süs ca. 30 Pelikanköpfe und dazwischen, unauffällig ein Reiherkopf synchron und aufgeregt freudig in die Lüfte und 60 Augen weiten sich gespannt.

Ähnlich tun es die Blaufustöpel, die an Land noch bescheuerter aussehen. Knallblaue riesige Patschelfüse, blauer Schnabel, ultratrottelige Augen. Zur Paarungszeit zeigen sie mit den Flügeln und mit den Schwanz nach oben und tanzen so um ihre Geliebte herum und schnattern einen Song; wenn das mal nicht beeindruckt!

Puerto Ayora ist natürlich ziemlich teuer und man verlangt, als Beispiel, mal eben für eine Tube Sonnencreme 18 Dollar. Doch wir haben uns ganz gut, ganz billig durchgeschlagen.

Für 2 Tage ging es dann noch nach Isabela, die isla bella. Doch dazu wird Nina sicherlich noch was schreiben. Auch über die Reise von Galapagos nach hier, Quito. Ach ja, wir sind jetzt in Quito und werden uns bald mit Elza und ihrer Cousine treffen, yeah!!! ich freue mich echt schon total. Ich überlege auch ernsthaft eine Cotopaxibesteigung zu machen. Hat da vielleicht jemand Erfahrung? Kann man das empfehlen? So, und da wir wieder in Quito sind (gringolandia), guckt öfters auf den Blog, da wir hier oft ins Internet können und es billig und schnell ist.

So, hab grad mal Ninas Eintrag gelesen, vielen Dank! Bleibt noch zu sagen, dass bei der Tour zum Sierra Negra zwei Käpten Blaubäre dabei waren, die ebenfalls die Welt umsegeln. Auserdem waren die Seemannsstories der beiden Segler noch ein bisschen krasser. Am Boot der afrikanischen Flüchtlinge befanden sich zwei Leichen, wie sie nach den ganzen Stories herausfanden. Sie hatten es einfach nicht geschafft. Zwei Wochen in einer Nussschale auf hoher See, ohne Wasser, ohne Essen und zu ca. 50 Personen. Man stelle sich vor, dass man diesen Menschen helfen möchte und gleichzeitig die Verzweiflung dieser Menschen, aus der manche Tat hervorgehen kann.
Auserdem bleibt noch zu sagen, dass der Skipper in den Flitterwochen, der morgens einfach nicht aufwachte 30 Jahre alt war und auf hoher See starb, wo Hilfe eine Weile dauert. Der Leichnam muss ziemlich unwürdig transportiert werden, mit Schlaufen, Hebekränen und Flaschenzügen, von Boot zu Boot. Ein Alptraum.

Auf den ersten Eindruck, nach ca. 6 Monaten ist es merkwürdig wieder in Quito zu sein. Die Atmosphäre hier zu spüren. Doch bis jetzt finde ich es gar nicht so übel hier, eigentlich ganz nett, wenn man mal davon absieht, dass man hier ständig den Englischen Tonfalle hört, der mich zur Zeit ankotzt. Doch ich bin in letzter Zeit sowieso ein bisschen reizbar. Hab blanke Nerven, doch das fängt sich sicher wieder. Muss mal Schlafen, und Duschen.

@ Pia, ja, ja, ja! Das ist sicherlich was für sich. Jedoch ist es auch viel zu lernen, naja, kommt auf den Instructor an, doch es macht auch voll Spass, den ganzen Kram zu lernen. Doch denke da an so Übungen, bei denen man auf 18 Meter runtergeht, der dir die Luft zudreht (man kommt da selbst nicht wirklich dran, zumindest nicht als Anfänger und in Panik) und du einen kontrollierten Notaufstieg machen musst. Aber gaaanz langsam und dabei ausatmen, da du dir zum einen eine Dekrompressionskrankheit holen kannst und zum anderen dein Lunge überspannt werden und reisen kann, oder wie man so schön sagt: Deine Lunge kann explodieren!! Hört sich aber krasser an als es ist. Wenn man das dann macht und und supergut klappt macht das echt Spass eh. Auserdem macht man das mit anderen Instructors nicht. So habe ich mich aber nahher auch in tieferen Gegenden sicher gefühlt.
Wie war deine Prüfung???? Krass wie schnell das geht. Ich wünsche dir echt alles Gute!! Was macht eigentlich deine Nase?
Viel Spas im kühlen Nass, ne wat is dat schön!

@ Elza, que chistoso. El Portugues me parece a la lengua de los niños de verdad. Pero mi castellano aun esta demasiado malo para entender el portugues totalmente. Y que vergünza cuando nos encontremos y mi castellano es como de un gringo fresco...ahh. No obstante me alegro tanto que nos encontremos que bacan. Nos vemos!

@ Lisa, du Äumel! Natürlich ist es eine Karte, die ich dir geschickt habe. Ich habe jetzt aber schon mehrere losgeschickt und ich glaube, dass einige nicht angekommen sind, que piña. Ich möchte dich daran erinnern, dass du meintest, dass du keine Lust hast weit zu verreisen, erinnerst du dich? Wie sieht es jetzt aus?
Ich hab dich auch lieb. (ich schreibe jetzt aber nicht knuddel)

@ Frank, vielen Dank!

lauter Seemannsgarn und ne fiese Busfahrt

2008-04-07T10:50:00.006-05:00

Peya-Peya-Pip-Pip! hehe. von wegen, schau, wie fleissig ich war; jetzt musst du zwei Wochen aufholen!!!

Hallo!!!!

Por fin melden wir uns noch einmal! Ich sehe, Christian lädt gerade Bilder hoch und schreibt auch an einem post, es könnten sich also Sachen doppeln....
Ja, sorry für die karge Berichterstattung auf den Inseln, wir waren ja immerhin 14 Tage da....aber das Internet ist so verdammt teuer! Und langsam! Und dann gab es immer viel zu tun.....

Nun gut, gestern verliessen wir die verzauberten Inseln und flogen gemütlich nach Guayaquil, wo wir ein letztes mal unsere nette Gastfamilie trafen (komischerweise haben wir beide den Eindruck, dass die Eltern am meisten Spass an unserer Gesellschaft hatten) und ins Kino gingen (10.000 A.C. ein Steinzeitfilm; laut Christian aus ganz vielen Filmen zusammengeklaut, aber nette Bilder). Um elf nahmen wir den Nachtbus in die Anden nach Quito. Keine nette Fahrt.....enge Sitze, unerträgliche Hitze (neben den Aussentemperaturen von 29Grad war auch noch die Heizung volle Pulle an und liess sich angeblich nicht abstellen, oder war schon abgestellt oder so), und dazu der vertraute Kloakengestank des Busklos....da half nur Schlafmaske an (damit man nicht aus dem Fenster guckt und die Serpentinenkurven sieht), Schal vor den Kopf, Handtasche zwischen die Beine klemmen und tief durchatmen....und in Quito aufgewacht......

Zweimal haben wir unseren Rückflug von Galapagos verschoben, und die Insel weiter genossen. Wenn ich auch manchmal das Gefühl hatte, dass Geld die ganzen Inseln vergiftet und es dann schwer ist, sich unbeschwert an der wunderschönen Natur zu erfreuen.
Nur ein Beispiel: Wir fuhren für dreissig Dollar mit dem Boot zwei Stunden zur Insel Isabela, wo wir drei Nächte blieben und sehr schöne Ausflüge machten (da komme ich gleich noch zu). Als wir dann die Insel mit einem weiteren dreissig Dollar Boot verlassen wollten (pro Person!!), wurden wir am Kai aufgehalten: "Hafensteuer! Für Ausländer fünf Dollar!" (pro Person!!!). Das hatte dann schon einen ziemlich bitteren Beigeschmack, und wir haben uns auch ziemlich darüber aufgeregt und der Frau gesagt, dass wir Freiwillige sind und, verdammt nochmal, weniger Geld haben als die meisten ecuadorianischen Touris, die hier hinkommen. Das wurde natürlich ignoriert und belächelt, denn es stimmt ja nicht. Alle Gringos sind reich! Und dumm! Na ja, wie gesagt, wir mussten aufpassen, unsere gute Laune auf diesem einzigartigen Archipel nicht durch solche Begebenheiten zu verlieren.

Isabela, die Insel, die wir also nach Santa Cruz besuchten, stellte sich dann als um einiges ursprünglicher heraus. Puerto Villamil war augenscheinlich nicht ganz so wohlhabend, direkt neben der Stadt gab es einen schönen Strand (und, verdammt, der erste, den wir auch nachts hätten besuchen können, aber da waren wir einfach zu k.o.; die Inseln sind so wohlständig, dass man sich keine Sorgen machen muss, ausgeraubt zu werden, wie raro), die Strassen waren aus Sand...ein Holzsteg führte durch einen Mangrovenwald und endete an einer wunderschönen, klaren Badestelle. Wir sprangen spontan ins Wasser, kühlten uns ab, legten uns auf das warme Holz und beobachteten einen grossen, schwarzen Leguan, der sich sonnte.
Unser Hotel hatte eine fette Küche und es war das erste (!) mit Klimaanlage, welch Luxus!
Wir kochten all unser Zeug, das wir noch aus Guayaquil hatten und tranken abends in gemütlichem Licht einen feinen Cuba Libre.

Einen Tag machten wir einen Ausflug zum Vulkankrater des "Sierra Negra", der das letzte Mal 2005 ausgebrochen ist, und zum Vulkan chico.
Man kann den Ausflug mit Pferden machen, wir entschieden uns dann aber dagegen und waren im Endeffekt auch froh darüber. Die Pferde sahen nicht allzu gut aus (halt ein "Geschäft"), eine Mutterstute mit Fohlen wurde sogar geritten (und das sicher jeden Tag) und dann ist es schon beinahe widerlich, zu sehen, wie sich fette Gringos auf die Pferderücken hiefen, irgendwas grölen und dann mit Seilen auf die Kruppen hauen. Der "Pferdevermieter" war da das beste Beispiel, auch wenn er kein Gringo war. Wir waren die einzigen, die die 16km zu Fuss gingen (leider hatten wir dadurch nur einen begrenzten Guide, denn der ritt ja mit der Gruppe voraus) und es war schon eine schöne Atmosphäre, über die Trampelpfade zu laufen in dieser wilden Landschaft (die leider von den Guaven-Bäumen bedroht ist). Bei uns kam dann aber die Frage auf, warum denn diesen Menschen jeglicher Respekt vor der Natur abhanden gekommen ist....als wär es unnatürlich, Respekt vor der Natur zu haben (denn da haben wirs wieder: Die Menschen, die mehr Bildung geniessen, gehen anders mit der Natur um; allein z.B. mit ihrem Müll). Und dann hat man auf der anderen Seite die Urvölker, die in solcher Eintracht mit ihrer Umgebung leben und die mit den Tieren z.B. nie so abfällig umgehen würden....es ist schon traurig.

Jedenfalls kamen wir dann an den zweitgrössten Vulkankrater der Welt und es war Wahnsinn! 30km Umfang!! Und drinnen 200Grad heisse Lava! Aber schon teilweise getrocknet und teilweise suhlen sich dort die letzten Landschildkröten...
Noch surrealer wurde es dann, als wir durch eine riesige Lavalandschaft wanderten. Alles schwarz und seltsamste Formationen!

Ein weiteres Mal auf Santa Cruz besuchten wir einen der grössten Lavatunnels der Welt ("Túnel del amor" höhö). Wenn die Lava in grossen Strömen fliesst, trocknet die Aussenschicht und das Innere fliesst weiter und so entstehen dann die Tunnel. Richtige Höhlen, schon ziemlich irre, weil man genau sieht, wo Lavablasen waren, wie die Lava geflossen ist....
aber wieder ein fieser Beigeschmack: MÜLL! Im Nationalpark! Da hat mich die Sorglosigkeit der Einheimischen dann echt aufgeregt. Die haben das Privileg, in einem Nationalpark zu leben und gehen so abfällig (natürlich unwissend) damit um. Ich habe dann Müll gesammelt (á la: "wenn nicht ich, dann keine/r"). Dabei gibts ja schon so viele Aufklärungsprojekte...

Auf Isabela (ist etwas gemischt, der Bericht) trafen wir Clement (hallo! Kannst dus lesen?? ) aus Frankreich (er hatte vorher schon viermal mit Christian getaucht) und wollten eigtl. in sein Hostal, entschieden uns aber doch anders. Wir machten zuerst eine Tour nach "Tuneles" (andere Lavatunnels im Wasser, wo sich viel tummeln soll), was eigtl. der Wahnsinn sein soll...unser Bootsführer war aber soo schlecht, dass er den Eingang nicht nehmen konnte und uns woanders schnorcheln liess. Die Sicht war superschlecht und die Wellen spülten Wasser in die Schnorchel. Zwischendurch rammte unser Bootsführer einen Mangrovenbaum, einen Felsen und zweimal das Nachbarboot....

Enttäuscht, dadurch einen ganzen Tag verloren zu haben, entschlossen wir uns spätnachmittags noch einen kleinen Schnorchelausflug mit der Tauchschule zu machen. Wir fuhren zu einer Insel, die gänzlich aus getrockneter, alter Lava bestand und die von hunderten Leguanen bewohnt wurde. Auf dem Weg begrüssten wir die Seehunde, die sich örkend und selbstverständlich auf den Booten sonnten. Mit uns war noch ein britisches Pärchen unterwegs und wir verstanden uns schon auf der kleinen Tour erstaunlich gut. Auf der Insel gab es dann einen natürlichen Kanal, in dem sich manchmal hunderte von Weissspitzenhaien ausruhen. Die sind sehr relaxed und schwimmen eigentlich nur zum Jagen. Leider hatten wir Pech und sahen dort keinen einizigen...
dann schnorchelten wir und das war auch ganz nett. Wieder war die Sicht nicht so toll (sind aber jetzt auch durch die Tauchgänge verwöhnt mit 20m klarer Sicht), aber ich sah doch einige Meeresschildkröten und sogar zwei Rochen!

Abends trafen wir uns dann mit dem britischen Pärchen. Wir lümmelten in Hängematten und hatten ein wenig kühles Bier und Cuba Libre (bei der Hitze da!). Charlie und Helen sind anfang dreissig und segeln, wie wohl mehr Leute als ich dachte, um die Welt. Sie heuern auf verschiedenen Schiffen als Crew an und arbeiten gegen Unterkunft und Essen. Es klingt wie ein Traum! Die beiden waren aber von ihrer Reise bisher nicht so begeistert. Sie sind jetzt anfang dreissig (wie oft haben wir jetzt schon gemerkt, dass Alter keine Rolle spielt) und sind wohl vor allem während ihrer Studienzeit viel gereist, auch gesegelt. Jetzt hatten sie schon die Befürchtung, zu alt zu sein, weil sie viel Pech hatten und sich auch erst einmal wieder auf gewisse Unbequemlichkeiten beim Reisen einstellen mussten.

Bei ihrer jetzigen Reise ist ihr Schiff von afrikanischen Flüchtlingen gekapert worden. Die Flüchtlinge waren wohl vom Kurs abgekommen, hatten nichts zu essen, nichts zu trinken und waren einfach verzweifelt. Aber keiner von der Crew auf dem Schiff wusste, wozu sie vielleicht fähig wären und ob sie Waffen hatten. Sie gaben ihnen dann Lebensmittel und zu trinken, als die Menschen dann aber anfingen, das Boot hochzuklettern, traten sie ihnen auf die Hände, weil die Situation ausser Kontrolle geriet. Das Schiff der Flüchtlinge entfernte sich dann ein Stück, aber zwei der Flüchtlinge hielten sich noch am Segelboot fest. Die mussten sie dann erstmal aufnehmen und dann fesseln, weil sie ohnehin zu wenige auf dem Boot waren. Also voll die beschissene Situation....
schliesslich kam die per Funk herbeigerufene Hilfe und kümmerte sich um die Flüchtlinge und nahm sie mit bis zu ihrem Ziel.

Ein anderes Mal waren sie bei einem Freund auf dem Boot, der gerade geheiratet hatte und seine Flitterwochen mit seiner Frau dort verbrachte. Eines Morgens war dieser Freund dann einfach tot, Herzstillstand. Also ziemlich krass.
Die beiden haben sich dann um die Frau gekümmert, alles geregelt, was es zu regeln gab....bis ihre Verwandten dann herbeigeflogen kamen.

Von Galapagos (wo es verdammt teuer ist, sein Boot stehen zu haben) fahren sie dann 28 Tage lang nur über den Pazifik (und die sind zu drei leuten, wie soll man das aushalten??), über Tahiti (ich will AUCH) und Fidschi bis nach Australien.
Voll krass, ich habe das "Um die welt segeln" immer eher so als tolle Traumvorstellung gesehen, aber dass es tatsächlich Leute gibt, die das machen und dass es auch möglich ist...die beiden haben im Segelclub in England segeln gelernt, aber so einen gibts auch in Holland und grosse Boote nehmen auch Leute ohne oder mit wenig Erfahrung an.....hmm.....es wächst da was in meinem Kopfe.....

Es beruhigt mich auch immer wieder zu sehen, dass so viele Leute verschiedenen Alters reisen. Grade viele Ende zwanzig, Mitte dreissig und dann eine Gruppe über 50 Jahre....so verfällt man nicht direkt wieder in die Vorstellung, dass Reisen nach dem Studium oder eben mitten im Leben unmöglich ist. Eine Familie mit vier Kindern z.B. macht auch gerade eine Weltumsegelung! Wahnsinn, wie mich manche Menschen dann beeindrucken können! Wie sie ihre Wege gehen und im Hier und Jetzt leben!

Es ist schon ein komisches Gefühl, jetzt bald schon nach Hause zu kommen und es hat sich kaum was verändert und alles geht seinen geregelten Lauf. Wo sich hier jeden Tag etwas ändert und alles immer chaotisch läuft. Und dann direkt ins Studium.....welche Spannung!!

So, geniesst die Bilder, die Christian reinstellt und lebt eure Träume! Weg mit der Kopfschranke!!!!

Mit besten Grüssen aus dem Paradies!

Neyna

Tauchen auf Galapagos

2008-03-30T21:10:00.003-05:00

Es brennt die Sonne vom Himmel hier und wir werden fein getoastet!
Was gibt es da also besseres zu tun, als sich in die Kühle des Ozeans zu begeben?
Gestern abend hat Christian erfolgreich seine Prüfung zum "Open Water"-Diver abgeschlossen, auf die er vier Tage lang hingearbeitet hat (davon wird er sicher noch berichten). Heute ging es dann zur Insel Floreana, wo es ein paar sehr schöne Tauchstellen gibt.

Wir machten uns also mit einer netten Gruppe auf und hatten schon auf dem Hinweg ziemliches Glück: Vor unserem Boot tauchte eine Gruppe Delphine auf und schwamm spielerisch vor dem Boot her!
Unser Guide war ganz aufgeregt und rief nur:"Okay, zieht die Schnorchel an und haltet euch an der Bootskordel fest!!" Genau das taten wir und das Boot fuhr weiter. Unter Wasser konnten wir die Delphine ganz klar sehen und auch ihre hohen Laute hören. Es war wirklich irre! Und dann sind diese Fische auch noch ziemlich gross und so schön...Die Sonnenstrahlen fielen in das Blau des Ozeans und die Sicht war wirklich gut.
Nach einiger Zeit stiegen wir zurück ins Boot und fuhren weiter unserem Ziel entgegen.

Der erste Tauchpunkt hiess "Champion". Die Taucher machten sich also bereit: Wetsuit an, Flossen an, Bleigürtel an, Tauchweste an, Brille und Schnorchel an und.......rückwärts ins Wasser, weg waren sie. Blubb. Blubb.
Ich blieb auf dem Boot, zog mir das Schnorchelzeug über und sprang ebenfalls ins Wasser. Auf den Felsen neben mir sonnten sich Seelöwen. Einige kamen schliesslich ins Wasser und tollten um mich herum. Sie schauen einem zuerst in die Augen, als würden sie einen abschätzen und wenn man dann nichts Aussergewöhnliches macht (Rolle, Blasen machen...), ziehen sie einfach ab. Im Wasser sind sie schön, schnell und elegant....allein mit dem Schnorchel konnte ich ausserdem sehr, sehr viel sehen. Unter mir tat sich eine wunderschöne Korallenwelt auf, durch die bunte, schillernde Fische in allen Grössen schwammen. Als befände man sich in einem riesigen Aquarium mit tropischen Fischen.

Schliesslich tauchten alle nach etwa einer Stunde wieder auf. Sie hatten Manta-Rochen, Stachelrochen, Riesenschildkröten, Muränen und Oktopusse gesehen...

Jetzt schlug aber meine Stunde, denn ich machte mich mit dem Tauchlehrer auf, die Unterwasserwelt zu erkunden. Erst hatte ich noch etwas Probleme mit dem Atmen (das Gemisch macht den Hals ganz trocken) und bewegen und Brillefreikriegen. Nach kurzer Zeit ging es aber und ich wurde an der Hand genommen, die Fische zu sehen. Wir tauchten so um die zehn Meter tief und der Instruktor hat überall was gesehen: Minifische, die in roten Korallen leben, einen Kraken (den ich ANGEFASST habe, er war ganz saugig-klebrig), grosse Fischschwärme und ganz viele Seelöwen. Ich habe gesehen, wie ein Seelöwenbaby unterwasser bei seiner Mutter getrunken hat!!
Das beste kam zum Schluss: Wir kamen an eine Riffhöhle, und da schwammen plötzlich leibhaftige Haie heraus! Wir näherten uns der Höhle und darin lag ein Hai, der uns etwas angekotzt anschaute und der wohl grade frass. Der Guide schob mich nach vorne, um ein Foto zu machen, aber in dem Moment schwamm der Weissspitzenhai genau ganz nah an mir vorbei und ich bekam es etwas mit der angst und klammerte mich panisch an meines Instruktors Arm.
Weil ich kleine Lungen habe, reicht die Luft im Tank für mich sehr lange und wir konnten lange tauchen. Es ist ein komisches und wunderbares Gefühl so schwerelos in so menschenfeindlichem Territorium zu sein, das eigentlich gar nicht für unsere Augen bestimmt ist.

Beim zweiten Tauchgang ging ich wieder schnorcheln und sah diesmal fünf oder sechs Riesenschildkröten schwimmen. Eine tauchte genau vor mir auf. Ein herrliches Gefühl!
Auch Christian schnorchelte nach seinem Tauchgang im Wasser herum und schwamm zusammen mit einer Riesenschildkröte ein ziemliches Stück.
Wunderschön sind auch die Seesterne, die riesengross unten auf den Steinen liegen. Einige sind gelblichrot, andere haben eine blauviolette Färbung. Die Sonne strahlte, aber trotz allen Schnorcheleien bekamen wir keinen Sonnenbrand, sondern bräunten weiter, jaja.

Jedenfalls war dieses Taucherlebnis wirklich wunderschön und noch immer spüre ich den Wellengang im gamzem Körper.

Morgen machen wir noch einen Ausflug, zu den "Gordon Rocks", das soll einer der besten Punkte sein, um Hammerhaie zu sehen!! YES!

@Elzinha: ¡No olvides el español, cariña! Tal vez puedes escribirme un correo...dónde estás ahora (y manda nuestros saludos a Joao), qué vas a hacer, adónde quieres ir en Colombia...sería superchévere si nos encontremos el día de mi cumpleaños o antes, ¿no?

@alle anderen: Ja, beneidet uns, wir sind gerade beneidenswert, es ist so schön!
Ich hoffe, wir bekommen die coolen Unterwasserbilder, die der Guide gemacht hat, die sind wirklich klasse!

Gute Nacht und frohe Ostern nachträglich, ¡qué les vaya bien!

Eure Neyna

2008-03-25T22:49:00.046-05:00

Erstmal Danke an Nina für den schönen Post! Sie shläft gehrehade neben mir eihhn! Hey, hey! Hier ein paar Fotos der letzten Tage. Viel Sonne, wenig Bearbeitung!

Im Parque de Iguanas in Guayaquil. Dieses Drachen leben überall in der Stadt. Hierwerden sie gefüttert, weshalb es hier halt besonders viele gibt.

Der Hauptfriedhof von Guayaquil.

Unsere Gastfamilie in Guayaquil. Leider fehlt der nette Vater...

Nach Guayaquil ging es nach Montañita, dem Sommer-Party-Alternativ-Ort.

Hier werden die Häuser im typischen Palmstrohdachstil gedeckt.

Nach einer Nacht im Bettenlager fanden wir diesen herrlichen Ort, der auch noch billiger war!!! Hier sieht man den ersten Blick, den man hatte, wenn man aus dem Bett kam.

Nina in der Haushängematte, vor unserer Hütte.

Hier übe ich meine Entengeräusche. Man muss in Form bleiben.

Dies ist eines dieser Hütten (Cabañas).

Der Strand, inklusive Sonnenuntergang, befindet sich keine 50 Meter von der Hütte entfernt, ein Traum!!!!!

Bei der monatlichen Fiesta de la Luna Llena (Vollmondparty).

Nach Montañita sah mein Rücken, entsprechend dem Mosquitoaufkommen dort, so aus.

Und dann ging es nach Galapagos!!!

Heute morgen an der Tortuga Bay (Schildkrötenstrand). Hier brühten zur Zeit die Riesen, deshalb darf man sich nur in direkter Wassernähe aufhalten. Bei Temperaturen von ca. 40ºC im Schatten unter einer brennenden Äquatoprsonne will man auch nicht weiter weg vom Wasser. Der Sand ist schneeweis und wie zum Burgenbauen gemacht: So fein wie Pulver und ein bisschen klebrig. Barfuslaufen tut sooo gut!!

Eine Bucht weiter dieser ruhige Traumstrand, an dem Mangroven ein bisschen Schatten spenden. Nina versucht ihr Schnorchelzeug.

Eine Meerechse kommt vorbei, lalala.

Hier hüpfen zwei der berühmten Darwinfanken über unsere Stranddecke.

Mangroven an der Tortuga Bay

Galapagos, "las islas encantadas"

2008-03-25T22:35:00.004-05:00

primero:
Debora, hier unser Mitleid, klingt nach einer schlechten und typischen Geschichte! Wären die Leute Ecuadorianer gewesen, hätten sie dich aber leider auch nicht vorgelassen. Hier ist es so eine Untugend, sich vorzuDRÄNGELN, das ist echt ätzend! Nun ja, ich hoffe, du konntest heute ungestört deine Chips geniessen und ich wette, Christian hatte noch viel mehr Verständnis für deine Lage - Ich will nicht wissen, was er jetzt für eine Tüte Chips geben würde...

segundo,
Hello
Wir sind also tatsächlich jetzt auf den verzauberten Inseln angekommen, auf Santa Cruz, um genau zu sein. Puerto Ayora ist ein schönes Örtchen, tranquilo, wir haben ein nettes Hostal und einen super Deal mit dem Besitzer, dass wir fast nur die Hälfte bezahlen!

In Montañita war die letzte Nacht noch etwas laut. Da war das "Festival de la luna llena" (Vollmondfest, haha), wir hatten uns ziemlich drauf gefreut, mit Elektro, schönen Lichtern, Feuer, Pommes und Paella, vielen Leuten.....nun ja, aber es entpuppte sich dann als nicht so toll. Es gab kein arte extremo wie angekündigt(z.B. Bodypainting) und die DJs waren voll scheisse, das war dann ganz schlechtes Drum n Base, wo ich dann verstehen konnte, warum die Leute sich Drogen reinschmeissen, um die Nacht durchzustehen. Wir sind dann schliesslich schlafen gegangen, aber das Gebummer ging bis um zehn Uhr morgens, noch lauter und mit etwa drei Drogenleichen, die begeistert tanzten....Schön war da am Vortag nur die Wartezeit auf den Abend, während der wir zu zweit in der Hängematte vor unserer Cabaña lagen, redeten, Sterne guckten und einschliefen. Ein Festmahl für die Mücken!! Unsere Hintern sind durch die Hängematte sooo zerstochen worden!

Gestern flogen wir also von Guayaquil auf die Inseln und die ersten Eindrücke waren intensivste Farben: Das leuchtende Grün der zähen Gewächse in der Lavalandschaft und der Kakteen, das glitzernde türikisblau des Meeres, das rotschwarz der Landleguane und Vulkangesteine und das Grau der grossen Pelikane. Zudem die übermässig helle, intensive Sonne. Ist das eine Hitze! Gestern fragte Christian schonmal wegen Tauchkursen rum, aber nach dem perfektem sucht er noch, um morgen anfangen zu können.

Heute sind wir dann an die "Bahía Tortuga" oder so gegangen, das ist ein wunderschöner Sandstrand, den man nur zu Fuss erreichen kann, das dauert etwa eine halbe Stunde. Der Strand ist ein Paradies, aber sehr touristenarm. Die meisten haben ja Kreuzfahrten gebucht und gehen deshalb nicht an Strände. Es erwartete uns schneeweisser, feiner Sandstrand ("Gourmet" sozusagen), klares, wildes Meer zum Surfen an einer Stelle und stilles türkises Meer in einer Bucht etwas weiter den Strand entlang. Dort setzten wir uns in den Schatten eines Mangrovenbaumes und entspannten. Man kann viele grosse und kleine Leguane sehen, die entspannt vorbeischlendern, Darwinfinken (sooo viele, haben jetzt schon bald fünf unterschiedliche Arten gesehen), die frech um einen rumhüpfen, um etwas zu Essen zu erlangen, Schildkrötenspuren, riesige Pelikane und riesige rote Felsenkrabben....und die Tiere hier sind selten scheu!

Ich habe dann mein in Guayaquil erworbenes Schnorchelzeug ausgepackt und die Lagune erkundet. Leider ist der Schnorchel nicht allzu gut, schon nach kurzer Zeit kann Wasser eintreten, aber trotzdem wars sehr schön, einfach im Wasser zu liegen und zwischendurch Fischschwärme zu betrachten. Christian ist an Land im Schatten geblieben. Er hat sich in Montañita Sonnenbrand auf den Schultern geholt und konnte die letzten Tage kaum schlafen, und kaum die Arme heben, der Arme! Wir haben uns auch heute einen Regenschirm geholt, der super ist bei der intensiven Sonne und dem intensiven Regen.

Auf dem Rückweg sind wir dann noch zu einer anderen Lagune gegangen, direkt im Ort, die von grossen Felsen mit irrer Vegetation umsäumt ist, wirklich wunderschön und in unseren Köpfem wurden die ganzen Piratengeschichten lebendig, die sich hier zugetragen haben (u.a. Schlupfwinkel vor Überfällen auf die Hafenstadt Guayaquil, Schatzverstecke...Jack Sparrows Geschichte aus "Fluch der Karibik" basiert ebenfalls auf einer wahren Begebenheit, bei der ein gestrandeter Irländer hier selbst angebaute Lebensmittel gegen Rum tauschte und schliesslich ein Schiff, die "Black Prince" entführte, aber ohne die fünf Männer, die mit an Bord waren, auf dem Festland ankam....auch Selkirk, die Vorlagefigur zu Defoes "Robinso Crusoe" ist auf den Galapagos gestrandet! Ebenso hat sich in diesen Gewässern die tatsächliche stattgefundene Jagd nach Moby Dick stattgefunden, jaja, Meliville hat sich auch nur inspirieren lassen).

Danach haben wir endlich günstiges Essen gefunden, lecker Fisch mit Linsen, Reis und einem Patacón, mjam! Dazu selbstgemachte Limonade!

so, jetzt sind wir k.o., ich will schlafen. Euch allen also eine gute Nacht und süsse Träume!!
saludos,
neyna

Ein paar Gedanken

2008-03-22T12:06:00.005-05:00

Helau!

@ Anna, von Guayaquil haben wir leider nicht allzuviel gesehen. Wir sind halt mit einer von HC, einen Tag dort herumgegagen, doch halt wie ecuadorianische Turis: Sehr schnell. Wo man hier sonst doch so langsam geht...
Las Peñas sind natürlich sehr, sehr künstlich. Klar ist es sehr markaber solch einen Turidolch in ein so armes Viertel zu stosen. Doch ich muss sagen, dass ich das Gesamtprojekt, den Malecón 2000, gar nicht soo schlecht finde. Ich finde es ziemlich scheise, dass so viel Geld an dieser Stelle ausgegeben wird, wo es an anderer Stelle viel dringender gebraucht wird. Vor allem so viel Reinigungs- und Sicherheitspersonal. Das würde man sich in anderen Vietel sicherlich mehr wünschen. Jedoch denke ich da an die Guayaquillenos. Vor diesem Projekt konnten die sich ja an fast keinem Platz der Stadt raus trauen, weil alles von den Pandillas kontrolliert wurde. Da kann ich die Anwohner schon verstehen, wenn sie sagen, dass sie froh sind endlich mal einen "schönen" Platz zum rausgehen zu haben.
Montañita finde ich sehr schön, doch geht es mir auch schnell auf den Keks. Wir sind jetzt in einem Hostal, was 3 km auserhalb liegt, daher geht es. Hier gibt es, im Gegensatz zu Montañita selbst, sehr viel Ruhe und Idylle. Bambuscabañas direkt am Strand, Hängematten, söszige Tiere, Palmen und Sonnenuntergang. Mir müssen aber ab und zu mal in den Ort, um uns zu füttern und E-Mails zu checken. Da geht mir die laute Musik, d.h. die 5 verschiedenen lauten Musiken aus den 5 verschiedenen Läden, ziemlich auf den Keks. Viele nette Leute und viele die meinen, dass sie die Helden sind, weil sie ihre Artesanía auf der Strase verkaufen, Feuerspucken und am Strand rumgammelnd Dreads flechten. Das sind die Oberchecker hier. Dass das jetzt nicht so alternativ ist, wie sie glauben, sieht man, wenn sich 200 dieser Artesaníaständchen nebeneinanderreihen, die sich gegenseitig im Preis überbieten. Dann will man schonmal 5 $ für ein Bändchen mit Muschel dran. Oder 0,50 $ für eine Banane. Oder 28 $ für eine Badehose. Klar gibt es auch Leute, die diese Dinge machen, weil es ihnen echt Spas macht. Doch die meisten sind halt eben sehr imagebedacht. Uns kommen hin und wieder einige gute Geschäftsideen, die man besser mal aufschreiben sollte. Nina kam auf die Idee, neben den 30 Restaurants und 60 Hostals mit 300 Artesaníaständen, vielleicht mal eine Eisdiele zu eröffnen. Oder eine Gammlerschule, wo man Feuerspucken, rumhängen, cool reden und Artesanía lernen kann.
Heute abend wird es aber auch bei uns, im Hostal, etwas lauter, denn es findet die lateinamerikaweit bekannte Vollmondparty statt, die Fiesta de Luna LLena! Da kommen dann zwischen 400 und 2000 Leute in unsere kleine Cabañaidylle, um zu Techno, Pizzamachen und Lagerfeuer zu tanzen. Dabei soll es wohl auch Extremeartsessions stattfinden. Mal gucken.

Jetzt bin ich ja über die Antwort an Anna in den Eintrag hineingerutscht.
Was gibt es noch zu sagen? Wir haben die Flüge für Galapagos gebucht und freuen uns ultraduper. Am Montag geht es los. Ich werde dann wohl dort einen Tauchkurs machen, da er da ungefähr das Gleiche kostet wie hier, auf dem Festland. Auch darauf freue ich mich recontra.

Die Familie, bei der wir in Guayaquil untergekommen sind war sehr, sehr nett und hat uns einen völlig neuen Eindruck gegeben. Jetzt haben wir mal eine mittelständige Familie aus Guayaquil kennengelernt. Man war sogar ein bisschen überbesorgt. Wir wurden überall hingefahren, weil man nicht wollte, dass wir ein taxi nehmen. Als wir dann doch mal eins brauchten wurde Wert darauf gelegt, dass es ein bekannter Taxifahrer sei. Unsere Wäsche wurde gewaschen und wir wurden gleich mehrmals zum Essen eingeladen, obwohl wir hartnäckig darauf bestanden hatten, dass wir bezahlen. Die Tochter studiert Tourismusmanagement und will ein Backpackerhostal in Guayaquil aufmachen, da es soetwas dort noch nicht gibt. Ich empfehle dieses Hostal jetzt schonmal.

Ach ja, dieser Sinnflutregen. Soetwas habe ich selbst im Regenwald noch nicht erlebt. Meine Fresse! Und die Leute, die dort leben gehen einfach weiter, als wäre nichts. Man hat sich halt daran gewöhnt jeden tag klitschnass nach Hause zu kommen. Doch es trocknet ja auch nichts wegen der Luftfeuchtigkeit. Hier merkt man sehr deutlich, dass diese Stadt nicht schon immer hier existiert hat. Man hat sie in ein tropisches Gebiet gebaut, woran man immer wieder erinnert wird. Sei es durch die Hitze, den Regen, die Gekkos an den Wänden oder die Leguane, die es überall gibt. Man hat ein bisschen das Gefühl zu Gast zu sein, in dieser Stadt.

@ Debora, echt schön, dass du immer dran bist! Wie schon gesagt ist es uns meistens nicht lästig zu schreiben sondern es tut irgendwo gut.
Den Busfahrern ist es denke nicht bewusst gewesen, dass es hier um ihr Leben geht. Und wäre es so, dann wäre es ihnen egal. Wie gesagt, keiner weis, dass Strasenverkehr gefährlich ist.
Das wir Steine in den Weg gelegt bekommen kann ich nicht sagen. Dinge sind gut zu uns gewesen und sind es noch. Man steht halt ständig irgendwelche Strapazen durch. Doch das ist der Preis für eine Lebenserfahrung und gerade sind wir auf der lässigen Seite.

@ Pasi, hey Pasi! Ja, ich freue mich auch auf unsere Heimkehr. Doch jetzt geniese ich erstmal, denn ich weis, dass ich mich noch so manchmal (sehr oft) hierher sehen werde. Klar, ich freue mich auch auf Gespräche mit dir, der weis, wovon ich spreche. Ist es dir eigentlich Recht "Pasi" genannt zu werden?

@ Lisa, ich will jetzt hier nicht über mein Bein jammern, frag Jülle mal! Es ging auch am nächsten Tag wieder. Was hast du denn für eine Karte bekommen?

So bis demnächst ihr lieben! Ich vermisse euch echt!
Chris

Montañita...Ecuadors Traumküsten

2008-03-20T19:31:00.003-05:00

Hello, melden uns endlich nochmal, diesmal aus dem Surferort Montañita!

Davor haben wir die Tage in Guayaquil bei einer Familie verbracht, die wir über den Hospitality Club gefunden haben. Die waren auch sehr nett. Gutgestellte Guayaqulieños, die uns direkt am Busbahnhof abgeholt un erstmal durch die halbe Stadt (den schönen Teil) gekarrt haben. Unterwegs stoppten wir dann und probierten köstliches Pan de Yuca (eben Brot aus Yukka, innen mit Käse gefüllt)und ein Getränk namens Morocho (aus gelbem Mais, wird heiss getrunken, köstlich!). Dabei plauderten wir mit María, die Hotelzeug studiert, und ihrem Vater.
Am nächsten Tag erkundetn wir dann die erkundbaren Teile Guayaquils (die Stadt hat einen recht schlechten Namen, weil sie als sehr gefährlich und von Banden beherrscht gilt. In den letzten Jahren hat sich aber viel getan, viel Geld ist geflossen und jetzt muten die Parks und die Hafenpromenade eher als kleines Disneyland an). Vorher gab es ein leckeres Frühstück (Wassermelone, Müsli, Käsebrot, Milchaffee) von der Mutter zubereitet. Danach machten wir Halt im Parque Seminario oder "Parque de los Iguanas". Der heisst so, weil ÜBERALL Rieseneidechsen rumlaufen, die sogar von der Stadt gefüttert werden. Das sind echt urzeitliche Drachen, die gemächlich im Park spazieren, auf die Bäume klettern und von dort auf Parkbesucher pinkeln. Die Kleineren sind knallgrün, die grösseren bräunlich (und baltzend). Ausserdem gibts dort Schildkröten und zahme grosse Eichhörnchen.

Danach schlenderten wir über die schön Hafenpromenade, krackselten über 400 Treppenstufen hoch durch das Künstlerviertel "Las Peñas" und gönnten uns, bei der Hitze, einen Granizado. Das ist zerstossenes Eis mit Sirup. Ich habe natürlich ausgerechnet Pfirsich- und Rosengeschmak genommen, ich hätte es doch besser wissen müssen, aber die anderen Sorten (Kaugummi, Minze) klangen auch nicht so toll. Jedenfalls war das schön erfrischend und wir hatten Energie, uns den Friedhof anzuschauen, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden ist. Und der ist auch ganz cool, Fotos folgen!
Abends wollten wir dann ins Kino, Maria liess sich von ihrem Vater abholen, denn sie war zu k.o.. Leider lief in dem IMAX dann aber doch nur "Transformers" und wir enschieden uns gerade, ein anderes Kino aufzusuchen, als der gewaltigste Regenguss überhaupt losging. Wir rannten etwa eine Minute durch den Regen und waren durchnässt bis auf die Unterwäsche...Nich so angenehm...

Jetzt sind wir in Montañita, der Strand-Surf-Party-Ort Ecuadors. Die Stimmung ist recht chillig, tagsüber brennt die Sonne. Natürlich wird man überall abgezogen. Die Strassen sind gemütlich und von modernen Hippies gesäumt, die ganz begeistert von sich sind und mit Hingabe Armbändchen verkaufen, jonglieren, Tattoos stechen oder trommeln. Die Mädels tragen luftigste Kleider und laufen am Arm ihres Beachboys.
Haben uns dann heute morgen eine frische Kokosnuss mit der Machete aufschlagen lassen und mit Strohhalmen die leckere Milch geschlürft und uns dann ans Innere gemacht. Nicht zu fassen, was da alles dran und drin ist!

Gestern hatten wir ein Hostal direkt am Meer, im Riesenschlafsaal-Matratzenlager unterm offenen Dach. Das war ganz schön, auch wenn die ganze Nacht lauteste Technomusik rüberschallte und sich morgens dann die neu zueinandergefundenen Pärchen auf der Matratze nebenan bemerkbar machten. Weil jetzt die "Semana Santa", die Osterwoche, ist, steigen die Preise ins Atsronomische und selbst unser Matratzenlager kostet jetzt doppelt so viel.
Zum Glück haben wir aber dann das Hostal Kalama gefunden, drei Kilometer am Strand entlang, Bambushütten, Traumstrand, Pool, Ruhe....und es ist günstiger (!!) als unsere Matratzenbude!!

Christian informiert sich fleissig über Tauchkurse und wird wohl bald unten mit den Fischlein sprechen können. Gerade waren wir noch im Meer und haben uns von den Hammerwellen verprügeln lassen. Herrlisch! Ach ja, und Christian hat ne neue Bade-Sommer-Urlaubs-Botz! Sehr schön und weiterer Upgrade! Leider haben wir uns auch etwas Sonnenbrand eingefangen...es wird sooo heiss hier tagsüber!!

@Debora: Danke für den laaaangen Kommentar! Schön, so viel zu lesen und zu wissen, dass alles, was man schreibt, nicht ungelesen bleibt (und es REIMT sich, also stimmts). Die Isländerin hat leider gar nichts von Island erzählt, sondern sich die meiste Zeit über ihre Austauschorganisation beschwert (Elza: AFS!). Und Nebelwaldgewächse sind wie Regenwaldgewächse: Schlingfplanzen, Orchideen, dichte Bäume, nur etwas geheimnisvoller.
Und armer Christian mit dem Hamburger! ICH hatte nämlich wieder Glück, war das lecker, während Christian apathisch sein speck- und pilzdurchsetztes Omelett aufs Tablett kippte....
Alles in allem hatten wir also doch interessante Erfahrungen in der letzten Zeit. Als die Frau mich wegen der Drogendurchsuchung aus dem Bus geholt hat, hatte ich keine Angst, aber einen ziemlichen Kloss im Hals. Schliesslich wird Gringos oft was untergeschoben (wobei das von den Polizisten nicht ganz so schlimm ist, da kann man sich durch Bestechungsgeld retten, aber wenns von den Händlern ins Gepäck kommt.....). Die Situation entspannte sich aber schnell, als ich im Präsidium neben der amüsierten Kolumbianerin Platz nahm und wir tuschelnd und uns zurücklehnend beobachteten, wie die Autobatterie auseinandergenommen wurde...

@Lisa: Du hättest dieses Bein live sehen sollen.....Beh. Und tat glaub ich weh....

So viel jetzt erstmal, die Tastatur ist so klobig und ich habe Hunger!

Buenas noches
¡Qué chidos son!

neyna

Monsterfahrt, sehr breite Grenze, Ende eines jungen Lebens, Lágrima de Oro, Fotos

2008-03-17T13:29:00.001-05:00

Einige Zeit ist vergangen seit dem letzten Post. Einiges ist passiert. Die rote Linie zeigt in etwa unsere Reiseroute der letzten paar Tage, die graue Linie die Route in entgegengesetzter Richtung, die wir vor ein paar Monaten nahmen, Richtung Süden.

Zunächsteinmal bitte ich um Verständnis für Ninas Verpeiltheit im letzten Post. Es war der erste Tag unserer Monsterfahrt. Wir waren die ganze Nacht durchgefahren und um 5 Uhr morgens angtekommen. Dann haben wir ca. 1 Stunde auf dem Boden des Tourbüros geschlafen, um dann nach Kuélap zu fahren, was mich ein bisschen an eine verlorene Stadt erinerte, da die kunstvollen Ruinen total von Nebelwaldgewächs überwuchert sind.
Nach diesem Post haben wir uns dann in einen Bus gesetzt um die gleiche Strecke wieder zurückzufahren, wieder die ganze Nacht durch. Wir kamen um 5 Uhr morgens in Chiclayo an, gingen zu einem anderen Busterminal, um weitere Tickets zu kaufen, nahmen ein Taxi zum Hostal, in dem noch unser Gepäck lag, klingelten die arme Hostalfrau aus dem Bett, nahmen ein Taxi zurück zum Terminal und stiegen in den nächsten Bus nach Piura. Dort kamen wir 3 Stunden später an. Wir nahmen ein Taxi zu einem anderen Terminal und kauften unsere Tickets für die nächste Fahrt nach Loja, in Ecuador. Der Bus fuhr dann auch schon 10 Minuten später los, gerade genug Zeit, um sich in dem verransten Busterminalbad die Zähne zu putzen.

Nach zweitägiger Monsterfahrt kam es zu einem einschlägigen Erlebnis, was wir so schnell nicht vergessen werden.
Nach einer Stunde war es auch schon so weit, dass die erste grösere Polizeikontrolle kam, und die zweite überhaupt. Neben uns sas ein Kolumbianer, dem natürlich besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Jeder sollte seinen Pass vorzeigen. Als man sah, dass wir Deutsche sind wurden unsere Ausweise nichteinmal näher betrachtet. Die Weltmeisterschaft erleichtert uns das Reisen manchmal schon erheblich. Als man jedoch sah, dass unser Nachbar Kolumbianer war musste er seinen Rucksack öffnen und wurde abgetastet. Kurze Zeit später kamen drei oder vier Polizisten reingestürmt, die irgendwas von Baterien schrieen. Der Kolumbianer wurde rausgeführt. Wir sahen dann, wie er in Handschellen abgeführt wurde. Er verschwand dann in einem der vier Polizeiwagen, die die flimmerende Wüstenstrase quer versperrten. Hier hört sein junges Leben auf. Wir haben mal das Innere eines Lateinamerikanischen Gefängnisses gesehn, und dort vergessen zu werden ist nicht nur grausam, sondern kommt nicht selten vor. Er hatte sofort gestanden: Er führte zwei grose Autobaterien mit sich, die mit ca. 14 kg Basispaste gefüllt waren. Diese Paste ist ebenso illegal wie Kokain, da fast alle entscheidenen Schritte in der Herstellung zu eben diesem Kokain abgeschlossen sind. Er hatte vor, diese Basispaste von Lima über Ecuador nach Kolumbien zu bringen. Ich muss sagen, dass man das auch echt schlauer machen kann. Er bot somit der rassistischen Polizeigewalt und allen negativen Klischees Rechtfertigung, was vor allem für die Kolumbianerin sehr schade ist, die mit uns im Bus sas. Es stieg ein hektischer, dicker, schwitzender Polizist der Spezialeinheit ein, der seine MG ziemlich schluderig am Arm baumeln hatte, sodass sie angsteinflösend gegen die Sitze prallte, als er über den Gang kam. Er setze sich natürlich auf den freien Platz, neben uns. So sas er da, mit seiner MG, stellte sie neben sich ab bis sie umfiehl und nahm sie wieder. So fuhren wir ca. eine Stunde zum nächsten Drogenhauptposten, wo eine rabiate Drogenkontrolleurin in Mickeymaus-T-Shirt reinkam, um die Frauen zu durchsuchen. Mich wundert echt, dass die sich hier daran halten, wirklich! Hier wird ja sowas von auf Recht, Gesetz und Rechtstaat geschissen, da wundert es schon, wenn man jetzt darauf achtet, dass Frauen von Frauen durchsucht werden, vor allem, weil hier sonst ein unglaublicher Sexismus um sich greift. Nina wurde also, samt ihrem Gepäck aus dem Bus geführt. Als ich folgen wollte wurde ich angebrüllt, dass keiner den Bus verlassen solle. Einer nach dem anderen wurde zum Verhör geführt. Als man merkte, dass diese etwa 1-stündigen Verhöre ein bisschen zeitaufwändig sind, um sie mit allen Buspassagieren durchzuführen. So kam jemand mit einer Liste rein, auf der er die Personalien aller Reisender aufnahm. Ich gab ihm meinen Ausweis und erklärte ihm langssam und geduldig, wo man welche Angaben findet. Plötzlich bemerkte ich, dass etwas am hinteren Teil des Busses vor sich ging. Als ich meine Rübe raustreckte sah ich wie gerade mein Rucksack auf der Schotterpiste landete und sich zwei Herren daran machten ihn zu durchstöbern. Ich rief, dass das mein Rucksack sei und dass ich rauskäme um zu sehen, was da vor sich geht, was von den übrigen Reisenden ebenfalls gefordert wurde, vor allem, weil es in diesem Wüstenstädtchen so heis war, dass es bald unerträglich war, im Bus zu sitzen. Wir sasen ja schon immerhin ca. 2 Stunden hier fest. Man brüllte mich erneut an, dass keiner den Bus verlassen dürfe und dass ich von dort oben sehen könnte, was die Herren da machen. Man nahm alles auseinander und verteilte die Gepäckstücke im Dreck bis man meine Pantoffeln fand, die in einer Plastiktüte eingepackt waren und innen mit weisen Fell gefüttert sind. Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen, als der dicke Herr daran sehr professionell roch. Ich fragte schlieslich, wer er denn überhaupt sei, da er keine Uniform trug. Zum Glück überhörte er das, denn es rutschte mir sehr forsch heraus und der Busayudante zischte mir zu, dass ich die Klappe halten solle, da er ein Drogenpolizist sei.
Ich wartete und wartete und machte mir höllische Sorgen um Nina. Da kam sie plötzlich angestürmt und meinte, dass ich schnell kommen sollte, wenn ich einen Riesenhaufen Drogen sehen wollte. Plötzlich war es gar kein Problem mehr den Bus zu verlassen. Alle stürmten in das kleine Drogenräumchen, in dem, vor dem grosen Publikum und unter Blitzgewitter, die Batterien auseinandergenommen wurden. Es bröckelte alles auf den Boden und stank. Zum Vorschein kamen tatsächlich 14 kg Basispaste, die Stimmung lockerte sich erheblich auf, die Waffen wurden weggesteckt, puh! Als eine Stunbde später immernoch kein Fortschritt zu vernehmen war, asen wir gegenüber in einem Ranzrestaurant ein leckeres almuerzo (Mittagessen) was hauptsächlich von altem Fisch geprägt war. Dann hies es, dass wir unsere Personalien bestätigen sollten. Wir, und die Kolumnianerin konnten uns aber nicht halten, als wir sahen, was die da aufgenommen haben. Wir hatten ihnen unter geduldigen Erklärungen unseren Ausweis zum Abschreiben gegeben. Bei diesem Abschreiben von sechs Daten haben die Damen und Herren allerdings 7 Fehler eingebaut. Nina hies ja schon sehr oft auf Kassenzetteln von Wäschereien Nima, Mina, Nina Nett, Nina Scott oder was weis ich. Hier hies sie Nima Vanesa Kett, sie wohnt in Blaug-Mau (Augenfarbe Blaugrau), und arbeitet als Touristenguide. Ich hingegen heise Cristhian Deutsch Muller und wohne in Helentalh. Klar ist auch, dass die Arbeit, die dieses Resultat zur Folge hatte, ca. 4 Stunden lang peinlich genau durchgeführt wurde (und als wär es so schwer, aus dem französischen "domicile" das spanische "domicilio" zu folgern) . Jetzt war aber alles egal, klar! Man nahm unsere Unterschrift und Fingerabdruck und wir durften fahren. Wir drehten eine Runde um den Block, um dann wieder vor dem gleichen Gebäude zu halten. Eine verbitterte kugelige Frau Mitte 50 war um 16:00 Uhr zur Arbeit gekommen und stellte sich als der Chef heraus. Da muss sie doch mal durchgreifen und ordnete an, nocheinmal alle Reisenden zu verhören und noch einmal das Gepäck durchsuchen zu lassen. Die Stimmung plazte. Alle stürmten heraus und griffen den Boss auf unterschiedlichen Niveaus an, während die Durchsuchungsarbeiten immer schludriger wurden und sich der Pöbel endlich durchsetzte. Am Ende fand man noch zwei grose Autobatterien, doch...egal. Niemand würde sich von Gesicht zu Gesicht beschweren, doch wenn alle brüllen, man untergeht und der kollektive Druck gröser ist als der eigene Mut, dann kommt es zu dem, was auch jetzt passierte, dass man auch an einer bulligen Drogenfahnderin mit hochwahrscheinlichen Drogen vorbeikommt.

Mit 5,5 Stunden Verzögerung ging es los. Man vergesse nicht, dass wir bereits seit zwei Nächten nicht wirklich geschlafen hatte und fast nur gefahren waren. Man passierte die Grenze sehr, sehr rasch. Mit Ausnahme einer jungen Frau, der Kolumbianerin natürlich. Man hatte zu allem Überfluss festgestellt, dass sie mit einem Chilenen verheiratet war, und die Beziehungen zwischen Peru und Chile sind nicht zum Besten bestellt. Man verweigerte ihr nach der Ausreise aus Peru die Einreise nach Ecuador und warf ihr vor, illegaler Einwanderer zu sein. Laut Gesetz durfte sie aber nicht am gleichen Tag in Peru wieder einreisen, sodass sie die Nacht auf der Grenzbrücke hätte verbringen müssen, wobei es auch noch unwahrscheinlich gewesen wäre, dass man sie nach Peru reingelassen hätte. Und das wollte sie ja auch gar nicht, sie wollte ja nach Ecuador. Ich fragte den Busfahrer, was denn das Problem sei. Er sagte: "Die Kolumbianer! Sie sind der Ursprung aller Probleme und allen Übels: Drogen, Krieg, Gewalt." Es war also, wie ich es mir dachte: Es war ihr Pass und nichts anderes. Hatte ich schon erwähnt, dass Kolumbien das Land mit der weltweit zweithöchsten Auswanderungsrate nach Afghanistan ist? Klar leben also viele Kolumbianer im Ausland, geflüchtet vor dem über 40 Jahre altem Krieg zwischen linksradikaler Guerilla, von Drongenbossen, Politikern und Konzernen angestellten, ultrarechten Paramilitärs und skrupelosem und korrupten Militär. Dörfer werden abgefackelt, Frauen vergewaltigt und verkauft, ganze Landstriche durch Masaker "entvölkert". Man flieht in die Nachbarländer. So leben natürlich viele Kolumbianer in Ecuador, Peru, Venezuela, Panama usw. Als Reaktion darauf entsteht Fremdenhass und das nicht zu knapp. Ihr kennt das doch auch, in schwächerer Form. Es leben ja nunmal ziemlich viele Türken in Deutschland. Ich hör hier jetzt mal auf.
Die junge Frau stieg dann doch in den Bus. Ich fragte, was denn das Problem gewesen sei. Sie sagte, dass man 200 Dollar Bestechungsgeld wollte, nichts weiter. Sie gab es ihnen nicht sondern boxte sich mutig durch.

Die weitere Fahrt nach Loja war ein Alptraum, da der Busfahrer versuchte auf einer vierstündigen, sehr kurvenreichen Fahrt eine fünfstündige Verspätung aufzuholen. Ich ging hin und machte ihn, nach zwei Nächten und einem superlangen Tag an, und sagte, dass ich gerne lebend ankommen würde. Man lachte mich aus und machte sich auch später über mich lustig. Man kennt die Gefahren des Strasenverkehrs hier nicht, da sie erstens unter anderen Gefahren untergehen und auserdem keiner einen kleinen Unfall überlebt, um danach vosichtiger zu sein, denn ein kleiner Unfall heist ein Absturz von ca. 20 Metern minimum.

Wir kamen lebendig an, was wieder Grund zum Gelächter gab, und nahmen ein Taxi zum netten und billigen Hostal, was wir schon kannten. Es kam uns jetzt viel schöner und luxuriöser vor als vor 4 Monaten. Ein schönes Kolonialhaus mit riesigen Fenstern zur Strase. Mein gestresster Tag endete mit einem geschwollen Bein, vom dreitägigen Busfahren und meinem Beinteil für die Wertsachen und natürlich mit einem vegetarischn Hamburgen in den Speck eingebraten war.

Wir entschieden uns das Goldgräberstädtchen, Zaruma, nicht auszulassen, da wir in Peru schon einiges ausgelassen hatten (Pozuzu, Dschungelfahrt nach Iquitos, heul!). Auf den ersten Blick fand ich es gar nicht so besonders hier, doch man muss sich ja vielerorts erstmal auf die Stimmung einstellen. Holzbalustraden, alles schön verwinkelt bund ein bisschen angeranzt. Ein echtes kleines Wild West Städtchen. Wir ruften den Tourismusmotor des Örtchens an. Der nette Mann gab uns eine Tour zu den Goldminen für die Hälfte, da wir Freiwillige sind. Wir asen noch ein mehr als mächtiges Frühstück: Tigrillo (Tigerchen). Keine Angst, wir mussten weder unser Vegetarierdasein aufgeben noch unserern oft beschimpften Idealismus. Es ist eher so zu verstehen, dass es den Tiger in dir weckt, denn es besteht aus einer Masse aus Rührei, Kochbanane und Käse. Alles gebraten und als riesiger Batzen auf einem berstenden Teller serviert. Dieses Frühstück hält für fast den ganzen Tag.

Es ging los zu den Goldminen, in denen es nicht viel zu sehen gab, vor allem nicht nach der Silbermine in Potosí. Hier ist alles sehr tourimäsig aufgemacht und auf Marketing bedacht. Viel interessanter war das, was unser netter Guide erzählte. Nämlich, dass die Spanier nur zum Fluss gekommen waren, der unterhalb des Örtchen liegt, weil dieser besonders viel Gold enthält. Da es aber da unten viel zu heis ist suchte man einen Platz weiter oben, auf dem Berg und fand eine Inkasiedlung. Die Inka zeigten dann den Spaniern ihre Minen, die ihnen dann zum Verhängnis wurden. Man wollte zeigen, wie reich die Mine ist und schenkte König Felipe II. einen Riesenbatzen Gold, woraufhin er die Steuer für diese Mine änderte. Normalerweise musste der fünfte Teil an die Krone abgegeben werden. Jetzt und hier nur noch der sechste Teil. Daher der Name der Mine, Sexmo. So heist auch die Hauptstrase des Ortes. An der Sexmo liegen das Hostal Blacio und das Internetcafé Nefertitti. In Zeiten der Unabhängigkeit kauften Franzosen und Engländer die Minen und versprachen Maschinen zur Förderung, die aber nie ankamen, da alles in Guayaquil verostete und es keine Strasen nach Zaruma gab. Später kaufte eine der mächtigsten amerikanischen Familien die Rechte für die Minen und brachten unter tausenden Toten und unglaublicher Anstrengung Maschinen in das Gebiet und revolutionierte den Minenbau. Heute gibt es hier an die 15 grosen Firmen, die abbauen. Keiner zahlt nenenswerte Steuern, wobei pro Tag ca. 140 Tonnen abgebaut werden. Bei technologisch hochwertiger Ausbeute entsprechen 50 kg Rohmaterial ca. 1 Gramm Rohgold, was auf dem Weltmarkt zur Zeit ca. 32 Dollar wert ist. D.h. dass hier täglich im Wert von ca. 90.000 Dollarn abgebaut wird, macht 2,7 Millionen monatlich. Ausländische Ingeneuere verdienen ca. 5000 Euro monatlich, ein Arbeiter, also der, der arbeitet ; ) die menschenunwürdige Drecksarbeit verrichtet verdient ca. 300 Dollar monatlich (die Bestverdienendsten!!). Es gibt sehr viele Cooparativos, d.h. Zusammenschlüsse von ansässigen Dorfbewohnern, die die Rechte für eine Mine kaufen, die industriell nichts mehr hergibt. Man arbeitet wie vor 500 Jahren und schafft täglich 80 kg Rohmaterial auf dem Rücken ans Tageslicht. Dieses Material wird dann zu einer Molino gebracht, welche wir als nächstes besuchten. Hier wird das Material sehr, sehr uneffektiv und mittelalterlich bearbeitet, sodass man aus 80 kg etwa 1 Gramm Rohgold gewinnt, was aber nicht so roh ist, dass es 32 Dollar wert ist, sondern ca. 22 Dollar. Bei diesem Prozess fällt tonnenweise "Abfall" an, der für eine industrielle Ausbeute sehr wertvoll ist. Dieses Material wird von den Grosen dann für 2 Dollar pro Tonne gekauft. Ein Molinero hatte die Schnauze voll und leitet seit Jahren den Bau einer eigenen Raffinerie ein.

Nach viel interessanter Geschichte und Zeugen von Ungerechtigkeit ging es zu einer Süsigkeitenherstellrei. Sehr gemütlich, sehr herzlich, sehr köstlich.

Zaruma war den Besuch auf alle Fälle wert. Wir hatten beide den Eindruck, dass die Leute hier, trotz ihrer Abgeschiedenheit sehr wohlständig seien und fragten unseren Guide, woran das denn läge. Die Antwort folgte sehr interessant und lehrreich: "Die Leute arbeiten fast alle direkt oder indirekt im Goldabbau. Dabei zahlen ihnen die Firmen nicht gerade viel, allerhöchstens 300 Dollar im Monat. Die Leute hier leben halt sehr bescheiden und sind so glücklich. Und das wichtigste ist, dass man hier wert auf die Erziehung/Bildung (educación) der Kinder legt."

Es ging nach Machala, wo wir auch immer noch sind, wo es regnete wie sonstnochwas und wo man gestern Palmsonntag feierte. Nach dem Essen regnete es dann so derbst vorsinflutartig, dass alle Strasen zu Flüssen anschwollen, in denen man bis zum Knie oder weiter versank.
Gleich wollen wir noch eine Fairtrade-Bananplantage besuchen, doch wie es scheint, geht das heute nicht. Machala ist Ecuadors gröster Bananenumschlaghafen und Ecuador ist der weltweit gröste Bananenexporteur. Wir fahren auf jeden Fall mal zum Hafen runter. Danach geht es dann nach Guayaquil, wo wir jemanden vom Hospitalityclub treffen werden.

@ h.hülsmann, hey cool! hallo, na ¿que tal?
Sie werden es kaum glauben, doch wir kennen dieses Wort tatsächlich noch. Sozusagen Ferien vom Reisen, sie verstehen. Ich muss hier recht häufig an sie denken, wegen Bio halt. Das Cocamuseum hätten ihnen auch sicherlich in Bezug auf ihre Stellung als Drogenberatungslehrer dienlich sein können, doch sie kennen das Museum doch sicherlich, oder? Jetzt aber genug vom Job. Waren sie eigentlich auch in Uyuní, Kuélap, Pozuzu? Sagen sie doch mal was zu diesen Orten aus ihrer Sicht! Schöne Ferien!!!

@ Elza, hey, hey, hey, freut euch ihr Reisenden, freuhet eucht sehr, bald ist Südamerika, yeah! Ihr müsst ja total auf heisen Kohlen sitzen, ich freue mich so für euch!!!!!!
Mit dem Kolumbienstreit haste mitbekommen, oder? Wenn nicht dann guck auf dem Link an der Seite. Das ist sowas von Lateinamerika! Wir freuen uns riesig! Wir wollen da so in 3 bis 4 Wochen hin. Und, gute Frage: Wann willst du denn dahin, wegen treffen? Man sieht sich, hhehehuahuhaaa!

@ Frank, wie cool ist das denn! Ich freue mich schon echt darauf. Klar, ich freue mich auch darauf mal ein WE vorbeizukommen, also nicht daran vorbeizukommen. Wird nur alles ein bisschen stressig, da wir ja nur ca. 2 Wochen daheim sein werden, bevor es dann nach Holland geht. Ach ja, nochmal, sag mal deine Hutgröse!

@ Pia, ja es war in den Minen von Potosí eigentlich noch echt krasser, als es auf den Bildern aussieht! Ich will das hier nicht weiter ausführen, sonst würde man es für Übertreibung halten. Was für Lieder, häh?
Wie geht es deiner Nase?

An der Steilküste von Lima.

Muster in den Ruinen von Kuélap.

Die Strecke, die wir gekommen sind in einer wunderschönen Lanfschaft, und Rumpelstilzchen.

Vor und hinter und um jede Stadt finden sich Müllberge, was besonders in der Wüste Perus Nordküste auffällt. Hier leben tatsächlich Menschen. Dieses Bild ist echt harmlos, was den Müll angeht. Sonst trifft man auf riesige Felder.

Hier wird hochprofessionell und klinisch sauber Beweismaterial sichergestellt. Die gesammelte Basispaste befindet sich nicht nur auf dem Boden verteilt, sondern auch in dem Kanister, in der schwarzen Tüte.

Hier noch an der Baterie klebend.

Mein Bein nach drei Tagen und Nächten Fahrt.

Zaruma, wir und unser netter Guide, der hier gar nicht so nett aussieht.

Häuser in Zaruma.

Es regnete gestern Abend hier in Machala so übelst, dass die Alarmanlage dieses Autos losging, weil es draufdröbselte.

Bis dann ihr lieben muchachos!!!
Cristhian

2008-03-17T10:54:00.003-05:00

sorry für den letzten krüppeligen Post.Versteht: ich hatte eine Nacht nicht geschlafen und sass an einem schrottigen PC ohne danach nochmal drüber zu lesen. War sicher spassig, das Ganze zu dechiffrieren, hehe!
Jedenfalls bereitet Christian gerade den Bericht unserer letzten stressigen Tage vor....UUUuuuhhhhhhh
also dran bleiben.

auf bald

neyna

Chahchapoyas und Kuélaps Ruinen

2008-03-13T18:42:00.002-05:00

Hello there,
wie schon gesagt, wir haben jetzt die erste Nachtfahrt nach Chachapoyas hinter uns, die recht befremdlich war. Christian hatte sich in einen Sitz weiter hinten gelegt, wo noch viel frei war und er sich ausstrecken konnte, während so'n ganz komischr Fil auf dem flimmernden Bildschirm lief (irgendwas mit kriegerischen Bäumen und ein Typ stirbt irgendwie nicht). Dann wurde ich mtten in der Nacht wach und merke noch, wie sich ein riesiger, alter, dicker Mann neben mich setzt - obwohl noch voll viel frei war und eine Füsse (die ich dann wegnehmen musste) noch halb auf dm Sitz waren. Sehr merkwürdig. Der ist dann sofrot eingepennt und hat ganz laut geschhnarcht und dann wars sowieso vorbei. Wir sind dann um fünf Uhr orgens in dem kleinen Andendorf Chachapoyas angekommen und sogar unser Busterminal hatte noch zu. Kein Kaffee. Wir irrten also durch die Stadt auf der Suche nach Colectivos, die zu den Ruinen von Kuélap fahren und was berichtet man uns da? Die Colectivos fahren um vier Uhr morgens los! Anstatt auf die Freiwild-Touris zu warten, die täglich um 5 angekarrt werden. Wir glauben, das ist scho wieder so eine Strategie: "Hehe, wenn wir fahre, BEVOR die Gringos kommen, müssen die eine Nacht hierbleiben und bezahlen. Hehehe."
Aber Pustekuchen. Denn die Tourbureaus hatten natürlich schon auf und lockten. Zunächst wollten wir nur die Fahrt bezahlen, aber dann stellte sch der Guide als sehr gut heraus und wir willigten ein. Eine Stunde schliefen wir noch in dem Bureau, dann gabs lecker Frühstück und los gings!

Die Strecke an sich war schon ziemlich atemberaubend. Erst gings tausend Meter runter in tropische Gefilde, dann wieder tausend Meter rauf, durch verträumte Andendörfchen, an Eseln und Mulis vorbei, riesige grüne Berge, Gesteinsschichten.....und endlich, endlich hatten wir einen guten Guide, der ganz viel wusste und erzählte und auf jede Frage eine Antwort hatte!!!
Wir sahen einen Berg von weitem mit Bestattungshöhlen (man weiss immer noch nicht, wie die Chachapoyas Kultur ihre Toten da rauf bekommen hat) und kreisrunden Häuserruinen, die auf eben jene Chachapoyas-Kultur zurückzuführen sind. über das Alter der Ruinen ist man sich nicht ganz im Klaren: Etwa 1500 Jahre, vielleicht auch älter. Weil wir einen Australier und seine holländische Freundin in der Gruppe hatten (neben drei Austauschschülern aus Frankreich, Island und Belgien), die kein Wort Spansich verstanden, bot ich mich sponatn als Dolmetscher an, was dann auch gut geklappt hat, jaja.

Auf dem höchsten Berg befand sich dann das Fort, Kuélap (was dieses Wort bedeutet, weiss man auch nicht; wahrscheinlich Teil der heute toten Sprache der Chachapoyas), ziemlich eeindruckend, von hohen Mauern umgeben. Wären die Inka nicht gekommen und hätten die Chachapoyas erobert (eigentlich schier unmöglich dieses gut geschützte Fort zu erobern), wäre es noch um ein Vielfaches grösser als Machu Picchu geworden. Die Chachapoyas hatten einen sehr charakteristische Baustil: Kreisrunde Hütten mt zwei Etagen und einem runden, hohen, spitzen Strohdach, sodass der Wohnbereich ein bisschen an Schlumpfhausen oder andere Phantsiewelt erinnert. In jedem Haus konnten wir noch die Mahlsteine sehen (sooo herrlich glatt), die Meerschweinchenkäfige (wie so Tunnel) und direkt daneben den Kochbereich mt Nischen für Lebensmittel und Gewürze. Die Hälfte der Anlage wurde von den Urwaldpflanzen gereinigt, die andere ist so überwachsen, wie man sie gefunden hat und beides ist sehr beeindruckend.

Ihren Untergang haben die Chachapoyas übrigens auf tragische Weise selbst herbeigeführt: Se hatten so einen Hass auf die Inka, dass sie, als sieerfuhren, dass Inkakönig Atahualpa gefangengenommen wurde, mit Frauen und anderen Geschenken zu den Spaniern anch Cajamarca marschiert sind und ihnen von den Inka erzählten, die Kuélap verwalteten. Später wurde das Fort dann niedergebrannt, weil die Einwohner, die in den Minen für die Spanier arbeiten mussten, hochgradig ansteckende Krankheiten bekamen und das Dorf infizierten.

Jedenfalls hat sich uns wieder ein Beispiel der Baukunst eröffnet, schier uneinnehmbar mit fünf engen Eingängen, die leicht bewacht werden konnten, und ebenfalñls erdbebensicheren Mauern. Am Haupteingang erkennt man Gesichter und Tiere, die in den Stein gemeisselt worden sind

mehr gibts später,

muss zum Bus zur nächsten Nachtfahrt:(

neyna

ma wieder in Chiclayo

2008-03-11T22:39:00.002-05:00

hello.....sind die Nachr nochmal in Chiclayo, heute morgen sechs Stunden aus dem verfluchten Cajamarca gefahren (wir dachten schon, wir kämern nich mehr weg). Was ist nur los in peru, dass man momentan sein Busticket scheinbar zwei Tage vorher kaufen muss?
Wir wollten heute eigentloch direkt mit dem Nachtbus die neun Stunden bis Chachapoyas fahren (von da kann man Inkaruinen besichtigen, die denen in Machu Picchu in nichts nachstehen sollen), aber der war dann auch schon voll und wir haben dann mal direkt für morgen abend Tickets gekauft und auch schon fúr die Rückfahrt anch Chiclayo. Das bedeutet: Zwei Nachtfahrten hintereinander und wenn wir dann um vier Uhr morgens wieder hier ankommen, geht's direkt weiter, bis nach Piura und an die Grenze bis Loja, nochmal so um die zehn Stunden Fahrt (kotz). Aber hauptsache weiter!!
Yes.
Das wars schon.

Elza, wann geht's los? Bald, bald???? Aufgeregt???????

Gute Nacht, ich werde morgen richtig ausschlafen, hehe.

Ah, ist so heiss in Chiclayo und heute morgen wars noch kalt und regnerisch in Cajamarca...

Buenas noches, chicos!

neyna

Cajamarca, que caja marca

2008-03-10T20:32:00.005-05:00

Sind nun, nach drei Tagen Miraflores, nach Cajamarca aufgebrochen. D.h. dass wir einen sehr grosen Teil unserer geplanten Reise nicht machen werden, weil ganz einfach die Zeit fehlt. Schade, denn besonders für mich bedeutet das schon eine grose Sache auszulassen. Wir wollten eigentlich von Lima aus zwei Tage lang, mit Zwischenstop in Huánuco, nach Pucallpa im Regenwald fahren. Von dort aus wollten wir dann auf ein Tropenschiffchen und die vier bis fünf Tage bis nach Iquitos schippern. Iquitos ist die gröste Dschungelstadt hier, und das ohne Strasenverbindung. Der einzige Weg dorthin zu gelangen ist per Flugzeug oder eben Boot, was ja eben die besondere Stellung Iquitos' ausmacht. Dort gibt es nämlich die einzige Verbindung Perus zum Atlantik und zwar über den Amazonas. Von Iquitos aus wollten wir dann nach Tarapoto fliegen, weiter nach Chachapoyas und Cajamarca. Wie schon gesagt, haben wir uns dazu entschieden dieses Abenteuer auszulassen, sehr schade, und sind direkt nach Cajamarca gedüst.
Erstmal wurde natürlich unser Fingerabdruck genommen, die Pässe und die Studentenausweise kopiert und kontrolliert und natürlich (höchst uneffektiv) unser Gepäck durchsucht und wir abgetastet (mit Metalldetektor). Dieser ganze Schmarrn deswegen, weil die Busgesellschaft eine der Grosen sein will, bei der die Passagiere sich sicher FÜHLEN sollen. Als mir dann, wie so oft bei diesen Bussen, eine Kamera vor die Nase gehalten wurde, ohne Vorwarnung oder Fragen, weigerte ich mich natürlich. Ich meine, ich will Bus fahren, verdammt und nicht den Präsidenten besuchen. Abgesehn vom Prinzip frage ich mich, wie das zu meiner Sicherheit beitragen soll, meine müde Visage zu filmen, wenn ich im Bus sitze. Mann sollte doch lieber das Personal einsetzen, um den Fahrer auszutauschen, oder seinen Schlaf zu kontrollieren.
Ähnliches Beispiel in Miraflores, wo an einer Kreuzung 6 Polizisten stehen - wohlgemerkt eine der organisiertesten, saubersten und durch Ampeln und Kreisverkehre geregeltsten Kreuzungen Perus. 4 halten ein Schild hoch, auf dem steht, dass man die Schilder beachten soll, einer trägt ein riesiges Polizisten-Vergnügungspark-Kostüm und einer präsentiert, durch seine Pfeife lautstark, was auf der Ampel steht. Drei junge Männer kommen vorbei, machen sich über das Kostüm lustig und fotografieren die Bande und gehen lachend über rot. Rímac, ein ca. 2km nördlich gelegenes Stadtviertel, versinkt in Chaos und Gewalt. Naja, an gewisse Dinge kann und will ich mich nicht gewöhnen. Schade nur, dass gerade ein Mädchenprojekt fehlt, dass mir durch nahe Menschen dieser Kultur zeigt mit diesen Dingen zu leben. Doch in Deutschland passieren doch ähnliche Dinge, nicht wahr? Mann fast sich nur noch an die Birne und fragt sich, ob man jetzt selbst derjenige ist, bei dem sie nicht richtig funktioniert.
Heute morgen kamen wir in Cajamarca an. Ich hatte noch nie soviel im Bus geschlafen. Haben nach etwas Suchen ein Hostal gefunden, in dem feststellten, dass meine Badebotz verschwunden war. Schlecht, denn in Cajamarca gibt es eben diese berühten Inkabäder, in denen der letzte Inkakönig, Atahualpa, gefangen genommen wurde. Wir besichtigten dann das Zimmer, in dem er festgehalten wurde. Man kann heute noch die Linie sehen, bis zu der das Zimmer mit Gold gefüllt wurde, ein Bestechungsgeschenk an die Spanier, um ihn freizulassen. Das Gold wurde natürlich eingeschmolzen und nach Spanien verschifft - unvorstellbare Kunstschätze. Atahualpa wurde, ganz klar, zwangsgetauft und stranguliert.
Wir besuchten dann die sehr, sehr enttäuschenden Inkabäder. Wir badeten inzwischen in "echten" Inkabädern aus Naturstein und Sandboden, im Mondlicht. In den heisen Quellen des sehr aktiven Tungurahua in Baños, und in den Aguas Calientes nahe der chilenisch-bolivianischen Grenze, direkt neben eine Paradiessee, in einsamsten Landschaften. Hier fanden wir nun ein 1m x 1m Kachelbecken, was an ein hässliches Grab erinnert. Zum Glück aber privat, sodass ich meine Badebotz gar nicht brauchte, hehe, Nackidei!
Jetzt waren wir noch soo lecker und soo billig vegetarisch Essen, ihh! Morgen wieder! Ich hoffe, dass wir morgen hier wegkommen, denn der halbe Tag wurde mit Bussuchen verschwendet. es fährt echt kein Bus hier weg, wenn man nicht gerade die 15 Stunden zurück nach Lima fahren will. ielleicht haben wir mogen früh mehr Glück. Bis dahin: ¡Que se duerman con los angelitos! (Auf dass ihr mit den Engelchen schlaft!)
Kris

Neynas Beitrag zum Katalina-Kloster

2008-03-08T11:47:00.003-05:00

HABT IHR'S SCHON VERNOMMEN?????
Sie haben sich wieder vertragen!!!!! Gott sei Dank, die haben sich tatsächlich wieder vertragen und diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen und super!
SDie haben auf mich gehört, was denn sonst, gerade, wo unser Kolumbien-Reiseführer per Post angekommen ist.

Zum Kloster (ich SOLL ja noch was drüber schreiben): Es war sehr schön. Das wars. hehe.

also gut:

Das Kloster ist eher ein ganzes Stadtviertel, in dem die Zeit stehengeblieben ist (ihr habt ja die Bildern von den Häusern und den Küchen und dem Wäschebereich gesehen). Wenn man sich vorstellt, dass das bis 1969 vollständig abgeriegelt war von allem in der Aussenwelt.....Gässchen mit weissgetünchten Häuschen aus dem 17. und 18. Jahrhundert und bis 1840 (oder so) waren die Nonnen auch nicht ohne. Da lebten nur die reichsten Kinderlein und sie hatten alle bis zu drei Dienerinnen. Abends haben die Parties veranstaltet und Musikanten eingeladen, Völlerei bis zum Umfallen betrieben und auch sonst allerlei unanständige Dinge getrieben. Und das in einem Dominikanerorden!
Der Papst perönlich hat dann aber eine strenge Dominkanerschwester über den Ozean geschickt, die schnell mal aufgeräumt hat. Die Sklaven wurden entlassen, viele blieben aber als Nonnen und viele der reichen Nonnen wurden ebenfalls aus dem Kloster geworfen (welch Familienschande!). Die Nonnen hatten schöne grosse Zimmer und kunstvolle Truhen für ihre Habseligkeiten, Gebetsnischen, einen riesigen Kräutergarten, überall blühen die Bäume.
Privatsphäre hatten sie allerdings nicht. Mit ihren Famlien konnten sie sich einmal im Monat durch Drehgitter unterhalten und Briefe austauschen. Dabei fällt das Licht so, dass die Nonne nicht von ihren Verwandten gesehen werden konnte, sie aber wohl ihre Lieben zu betrachten imstande war. Natürlich sass immer mindestens eine Schwester dabei, hörte alles mit an und kontrollierte die Briefe, die durch die Drehgitter in die Aussenwelt wanderten.

Auch heute haben die dort lebenden Nonnen (ihnen gehört eine Strasse, in welche die Besucher nicht rein dürfen. Durch Zufall haben Christian und ich ein Haus unverschlossen vorgefunden, in dem Meerschweinchen gehalten werden, hehe) kaum Kontakt zur Aussenwelt, wenn sie das wollen. Während der Messe sind sie von der übrigen Gemeinde durch ein Holzgitter und einen davor zugezogenen schwarzen Vorhang getrennt. Sie können aber auch das Kloster verlassen. Im Andenkenlädchen werden von den Nonnen selbst hergestellte Rosensalbe und Rosmarinseife verkauft.

Regt jedenfalls sehr schön die Phantasie an, so ein Besuch.

Pia, hab dir ne Mail geschrieben. Jo, die schächte waren ziemlich eng, da kann man schon Platzangst kriegen (wie die Argentinier), vor allem, weil da ja noch die Hitze (50 Grad) und Stickigkeit zukommt und evtl. noch in anderen Teilen Explosionen getätigt werden. Ist nicht ganz ungefährlich, das Labyrinth des reichen Hügels, aber unser Guide war einfach spitze. Das war wirklich eine Wahnsinns-Tour. Wer will, kann auch ein paar Tage bleiben und mit den Mineros arbeiten. Die Bedingungen sind wirklich unmenschluich und mittelalterlich und wie Christian schon meinte: Wenn sie nicht durch Unfälle sterben, bekommen sie nach zwanzig Jahren die Lungen-Silikosis, die Minero-Krankheit, bei der dann blutiger Schleim ausgespuckt wird und sie schliesslich sterben. Bei all dem Giftkram in der Miene (früher hat man zum Detektieren von geruchlosen Gasen Kanarienvögel mit in die Mine genommen, die armen Schweine) kein Wunder. (Asbest, Schwefel...und dann hat man, vor allem früher, Quecksilber verwendet, um das Silber zu "waschen", was den ganzen Fluss, der durch die Stadt läuft, verpestet hat). Jaja, der Cerro Rico hatte seinen Preis.

Nach ca. 6 Monaten in einer neuen Welt (Fotos)

2008-03-07T08:34:00.035-05:00

Hey, danke für die ganzen schönen Kommentare. Das ist echt immer voll schön von euch eine kleine Nachricht zu lesen. Echt, tut gut!

@ Frank, wie geil ist das denn??!! Boah, coooool! Wo hast du die denn her? Ach ja, das sagst du mir ja später. Krass!!!!

Jop, wir haben beide ganz schön an Gewicht verloren, vor allem ich habe so 6 oder 7 kg verloren. In dem Tierprojekt war es superkrass, weil der Energieverbrauch echt übel war. Ich dachte in Mindo noch nicht, dass man das toppen kann, doch als wir in Villa Tunari den ganzen Tag durch den knüppelheisen Dschungel rannten und kletterten habe ich eine Ultrakondition gegen Energie in Form von Fett getauscht. Ich habe in dieser Zeit ganze Nudelpfannen verschlungen und danach, als wir aus dem Projekt kamen, hatte ich kaum noch Hunger, weil der Energieverbrauch nicht mehr so superhoch war.

Krass mit den Zeitungen, KRASS! Welche Zeitung ist das denn?

@ Lisa, ja? Voll cool. Ich habe gestern deine Mail gelesen, schreib dir bald zurück. DANKE!

@ Jülle and the Family, Ja, ihr müsst unbedingt mal hierhin. Allerdings für Familienurlaub ist das jetzt nur bedingt etwas. Genau darüber haben Nina und ich uns dann nach dieser Tour lange unterhalten, auch über Zukunftspläne und was weis ich, jaja wir werden alt. Doch du auch, hehe ; ) Ne, jetzt meine ich das mal positiv. Wenn die "Kleinen" mal nicht mehr so klein sind, du weist ja wie schnell das geht, na dann...weltwärts, oder? Bis dahin noch geniesen, wie "klein" (oder auch nicht) die Kleinen sind, denn wie gesagt, es geht echt verdammt schnell. Ich bin froh, dass ich durch Reisen die Zeit verlängern kann. So sind wir jetzt etwas mehr als 6 Monate hier. Doch eigentlich drei Jahre.

@ Debora, wie cool ist das denn? Da lese ich einen Eintrag vor dir, bei meinem Önkelchen, wie warm es bei euch ist, und dann schreibst du dass es schneit.

@ Herrn Stephan, das darf ja wohl nicht war sein. Sie denken, dass wir in den Kolumbienkrieg verwickelt seien und lesen wochenlang nicht? Ne, ich dreh ihnen das Wort um den Fingern um. Nee, wir sind doch schon seit 6 Monaten nicht mehr in Kolumbien. Jedoch wollten wir da eigentlich nochmal hin, in die sicheren Teile des Landes. Doch jetzt warten wir erstmal ab, was sich da so tut. Sieht nich gut aus.

Ich wusste gar nicht, dass sie in Botswana waren. Ich dachte, sie hätten die afrikanische Wirtschaft durch wörtlich übersetzte Phrasen gelernt (das haben mal gesagt). Die Wüsten um Uyuní sind wirklich ein Paradies für Fotografen, da sollten sie mal hin.

Die Pumasache ist, besonders im Nachhinein, eine echt krasse Erfahrung, doch sie zu machen war alles andere als angenehm. Der Puma kennt natürlich die Spielregeln, doch er macht sie, und mein Partner und ich hatten gegen sie verstosen, indem wir neue Wege gegangen sind, ihm nicht frühzeitig sein Fressen gaben und durch den Regen liefen. Tja, so zeigte er mir, was er kann. Und wenn man vor so einem Tier steht, glaubt niemand mehr, der Mensch sei ihm überlegen. Selbst wenn er nur so da liegt und sich putzt könnte er mit dir machen, was er will, und das weis er. Selbst ein Kapuzineraffe ist einem Menschen in vielerlei überlegen. Und natürlich war es leichtsinnig die Verantwortung so früh und ohne Berufserfahrung zu übernehmen. Doch hier ist fast alles leichtsinnig und diese Sache in einer schwachen Kategorie. Wie könnte ihnen ein bisschen Rilke entgehen?

Manche Einheimische sind uns doch schon lange vorher auf den Sack gegangen, dass haben sie doch sicherlich vorher gemerkt.

@ Pasi, puedo entenderte bastante. Pero eres joven, hey viajaras mucho!

@ Janos, "was man nicht kennt sieht man nicht" Als wir in Schottland ware hatten wir einen Reiseführer, den wir da noch sehr gut fanden, weil wir andere Ansprüche an Reiseführer hatten. Er ist locker und sympathisch geschrieben, bietet aber sehr veraltete Informationen. Dafür fand ich die geschichtlichen Hintergrundinformationen und so ziemlich gut. Und zwar vom Velbringer Verlag. Vielleicht haben die inzwischen eine neue Auflage http://www.velbinger.com/Home/Neuigkeiten.html

Der mit Abstand beste Reiseführer, den ich zwischen die Finger bekommen habe, ist das Ecuador-Buch von Volker Feser. Das ist beim Michael-Müller-Verlag erschienen. Einem Buch von diesem Verlag kann man, denke ich trauen, denn dieses Ecuadorbuch ist echt spitzenklasse. Kann natürlich sein, dass Schottland dann bei denen ein Reinfall ist, doch grundsätzlich würde ich mir diesen hier als erstes angucken. Wenn du den haben willst, dann schreib mir eine Mail, ok? Da kann man sicherlich noch was machen... : )

http://www.michael-mueller-verlag.de/

Natürlich gibt es dann noch das Fastmonopol der Reiseführer, Lonely Planet (fall nicht auf footprint rein, ist genau das gleiche, ein bisschen schlechter, mit coolerem Layout). Die sind manchmal ganz gut, manchmal ganz schlecht. Auf jeden Fall hat den jeder und du kannst kaum etwas ausergewöhnliches für dich alleine machen, weil es halt keine Geheimtips gibt. Die Haltung der Autoren ist oft merkwürdig, verzerrt oder gar widerlich. Da gibt es riesen Schwankungen zwischen den verschiedenen Ländern.

http://www.lonelyplanet.com/

Die Reiseführer, die ich vom Reise-Know-How-Verlag kenne sind ziemlich arm, dafür haben sie sehr gute Kulturschock-Bücher. Das von Peru ist mittelmäsig, doch echt empfehlenswert vor einer Reise zu lesen, wohingegen das Ecuador-Kulturschockbuch absolute Spitzenklasse ist. Jeder, der hierher reist sollte diese Gesllschaftsanalyse, die ganz Südamerika betrifft, lesen. Auf Schottland könnte man so, unter Umständen, schliesen.

http://www.reise-know-how.de/start-frames.php

Gute Besserung!

@ e, sí llega, pero ¿como piensas sobre el conflicto entre Colombia y todos los otros países? Espero que usen su razón un poco en las proximas semanas. Todos, opino Todos, tienen dulce de leche en su cerebros. Quiero mucho viajar a Colombia y Venezuela. Cuando nos encontremos festejaremos con vino, dulces y a ver...Caipiriña.

Ich fang mal einen Post an.

Seit Arequipa hat sich wiedermal einiges getan, relativ gesehen.

Wir sind von dort aus (Nina wird noch was zu dem Konvent schreiben, ne?) nach Ica gefahren und von dort aus direkt in eine Oase zu fahren, also nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich eine Oase! Mitten in der Wüste gibt es eine kleine Lagune, um die sich ein paar Hostals und Touranbieter angesiedelt haben. Dort erlebten wir eine sehr surreale Nacht. Wir trafen einen stockschwulen Perunaner, der 11 Sprachen beherrschte und mit seinem finnischen Freund da war. Er musizierte sehr exzentrischm abgedreht, doch gut. Der Koch, Deutsch sprechend, stimmte in diese wunderbar exzentrische Stimmung mit ein. Alles sehr merkwürdig und echt nett!

Am nächsten Tag ging es früh in, oder besser auf einen Sandbuggy. Mit diesem rasanten Gefährte heitzten wir in die Dünen. Wir wollten Sandboarding ausprobieren. Das ist vom Prinzip her wie Snowboarden, nur auf riesigen Dünen. Ich wurde immer wieder überrascht. Zunächst dachte ich nicht, dass diese Dinger auf Sand so verdammt schnell fahren können. Dann dachte ich auch, dass wir ne Düne hochfahren, ja und das war's dann. Runter auf den Brettern und mit dem Buggy wieder hoch. Doch wir fuhren erstmal mit einem Affenzahn durch die wunderschön geformten Dünen und zwar krasser als jede Achterbahn. Man stelle sich dass so vor, dass man in einem etwas merkwürdigen Auto sitzt und es plötzlich vor einem 100 Meter fast senkrecht runter geht...und man fährt weiter, hebt für eine kurze Zeit sogar ab und wird dann in der weiter unten liegenden Wüstenebene in seinen Sitz gepresst, huaaa! Echt cool. Nina fragte schon, ob wir das nicht den ganzen Tag machen könnten. Die nächste Überraschung war dann, dass ich mir keine Düne vorstellen konnte, die höher als 50 Meter ist. Doch hier, in dieser Bilderbuchwüste gibt es riesige Dünenbergketten, der Wahnsinn! Sieht man dann irgendwo in der Ferne, oder Tiefe jemanden stehen, oder auf seinem Board runterflitzen, dann sieht man noch krasser, wie gros das da alles ist.

Es ging also unsere erste Düne auf Brettern runter. Erstmal auf dem Bauch um zu üben. Die professionellen Snowboarder natürlich direkt richtig, was aber nicht ganz klappte, weil es schon etwas vollkommen anderes ist, auf Sand zu surfen. So kam dann die nächste Überaschung: Man geht das ab!! Das ist sowas von schnell! Ich habe mir dann direkt mal eine seltsame Wunde gefangen, weil ich es unterschätzt hatte: Eine Sandschürfung. Ich bin mit meinem Unterarm vom Board gekommen und der vorbeirasende Sand ist wie Schmirgelpapier, au!

Nach ein paar Übungen kam dann eine RIESIGE SUPERDÜNE dran. Wir waren nicht die ersten, sodass wir erst durch eine Abfahrt eines anderen sehen konnten, wie tief es da runter ging. Er hörte gar nicht auf zu fahren. Bei dieser Abfahrt ist dann das Unvermeidlich passiert: Sand kam in unsere Kamera, jetzt muss sie für viel Kohle repariert werden.

Am Nachmittag ging es dann in eine Wein- und Piscokellerei. Pisco ist ein perutypischer Traubenlikör, der neben Limonensaft, Eiklar und Eis in einen Pisco Sour gehört. Sehr interessant, sehr idyllisch, sehr lecker. Wie Nina schon sagte, als ich meinte, dass wir da nicht so viel Zeit hätten: "Tja, dann müssen wir erst gucken und dann schlucken."

Wir kamen nach einem langen, erlebnisreichen Tag in Lima an, was ein bisschen wie nach Hause kommen war. Besonders in Miraflores, dem Reichenviertel. Ich hatte gedacht, dass es soetwas in jeder südamerikanischen Grosstadt gäbe, weil ich vorher Bogotá und Quito gesehen hatte. Doch Bolivien sieht dann doch ganz schön anders aus. Hier, in Miraflores: Überall gibt es Werbeplakate, Ketten, Lichter, Komerz und Plastik. Man ist von morgens bis abends gestresst, muss viel durch den Verkehr laufen, alles ist teuer und unecht. Und doch bin ich gerne hier, ich kann es nicht erklären. Wahrscheinlich auch weil ich gelernt habe, den Wohlstand, den ich nicht brauche, und auf den ich jederzeit verzichten könnte und kann, wert zu schätzen.

Zwei gestresste Tage gingen mit Erledigungen drauf. Wovon die Post (fuck the fucking Postämter and the fucking fucking fuck Postamtangestellten hier) einiges ausmachte. Ihr erinnert euch vielleicht an die Story, die wir in Quito durchmachten um an ein Paket zu kommen? Diesmal war es nicht ganz so schlimm, ich will das nicht ganz ausführen, nur sagen, dass ich ein Paket ins Clubhouse in Miraflores, Lima bestellt habe, wo ein Zettelchen ankam. Mit diesem Zettelchen kann man dann das Paket bei der Post abholen. Jedoch nicht im Postamt um die Ecke, denkste. Ne, dein Paket liegt in einem anderen Sadtviertel, warum? Frag mich nicht. Man sollte meinen, dass das jetzt nicht die Welt sei. Doch wir sind in Lima, wo eine Fahrt in ein anderes Stadtviertel schon eine Weltreise sein kann. So war es dann auch: 2 Stunden Fahrt! Dann 1 Stunde Formulare ausfüllen (ca. 15 Stück in 5 verschiedenen Schlangen anstehend; dieses Postamt ist sicherlich das effektivste), und dann 2 Stunden zurück.

Jetzt sind wir gerade wieder in Rimac, im Mädchenheim, wo wir vor ca. 2 Monat schon einmal als Freiwillige waren. Es ist wirklich schön die chicas nochmal zu sehen, doch bin ich auch froh gleich wieder fahren zu können.

Hier hat sich viel verändert, oder ich, ich weis es nicht, auf jeden Fall berichtigt dieser Besuch meinen Blick auf dieses Haus. Die Mädchen scheinen mir in 2 Monaten um einiges gealtert zu sein, sie sind ernster, trauriger, unfähiger sich zu freuen, resignierter, melancholisch suchen sie nach irgendeinem Witz. Vier Mädchen haben seitdem das Projekt abgebrochen. Gestern Nacht haben wir, vor allem Nina, einen Einblick in die Horrornächte der chicas bekomnmen, als eine uns von ihren Aplträumen und nächtlichen Visionen erzählte. Ich war froh, als ich morgens alptraumlos aufwachte. Die Mädchen sind untereinander viel krasser geworden: Hier macht einer den anderen fertig und die Erziehung versagt.

Wenigstens hat unsere letzte Mail an die Projektleitung anscheinend etwas gebracht: Die schreckliche Nachtfrau ist wohl etwas angenehmer geworden. Es tut mir leid, die chicas hier zu verlassen. Nach wie vor halte ich das Haus für eine sehr gute Sache, doch ich kann mehr und mehr verstehen, wie die Mädchen hier verzweifeln, einige sich das Leben nehmen wollen. Es ist traurig, ein Ort, an dem man in 100 Jahren, wenn hier eine Bar drin ist oder eine Autowerkstatt oder ein Restaurant, eine negative, bedrückende Stimmung vernehmen wird.

Das Viertel ist wohl noch gewalttätiger geworden. Gestern Nacht wurde ein Mädchen auf dem Weg von der Arbeit nach Hause Zeuge eines Überfalls, bei dem wohlmöglich jemand mit einer abgebrochenen Flasche umgebracht wurde. Direkt vor dem Haus sieht man jetzt manchmal Polizisten. Auf die Frage hin, ob die Gang nicht mehr da sei sagten sie, dass sie jetzt zwei Blöcke weiter, die gleichen Strase runter seien.

Wir werden vielleicht heute noch eine Nacht in Miraflores bleiben und dann morgen in die Anden aufbrechen. Wir hatten überlegt den Abstecher in die Anden und eine Fahrt nach Iquitos auf einem Boot aus Zeitgründen zu canceln. Doch jetzt müssen wir sowieso erstmal abwarten, wie sich die Kolumbiengeschichte entwickelt.

Ich habe euch noch ein paar Bilder hochgeladen, weil ich gerade Zeit hatte. Zunächst, wie versprochen, ein paar Fotos von der Fahradtour auf der gefährlichsten Strecken der Welt.

An der Grenze.

Arequipa!

Die Plaza Mayor in Arequipa.

Convento de Santa Catalina. Leider geben die Bilder nicht die fabrintensive, sommerliche Stimmung wider.

Abends an der Plaza Mayor de Arequipa. Ich ham diese Stadt.

Die Wüste bei Ica.

Nina düst.

So, bis dann amigos!

Von Uyuní nach Arequipa und die abgedrehtesten Bilder überhaupt

2008-03-02T20:17:00.001-05:00

Hier habt ihr erstmal eine Karte, auf der ihr ein bisschen den Überblick über die ganzen Ortsnamen behalten könnt.

Ich versuche gar nicht erst die Uyuní-Tour zu beschreiben. Ich habe ein paar Bilder hochgeladen, doch naja, ihr wisst ja.

Im Anschluss an die Tour sind wir direkt nach San Pedro de Atacama, in Chile. Das war dann erstmal ein ziemlicher Schock für uns. Die Autos sind neu, halten an Zebrastreifen und Ampeln. Es gibt ziemlich viele gebildete Leute. Die Busse sind tiptop. Alles ist natürlich 1o mal teurer als in Bolivien. Ich will auf jeden Fall nochmal für einen Urlaub nach Chile, mit ein bisschen mehr Geld. Auch nach Bolivien mit viel, viel mehr Zeit und etwas mehr Geld. Dann gibt es sicherlich noch einiges Ungeahntes Reiseerlebnis her. Ich vermisse auch jetzt schon für ca. 0,40 Euro einen hammergeilen Fruchtsalat zu essen, auf Märkten zu schlendern und zu diskutieren, Naturschönheiten ohne nervige (andere) Turis zu erleben. Auf der anderen Seite bin ich auch froh und freue mich auf gute Busse, mehr gebildete Leute, (Incakola), "moderne", "entwickelte" Städte und vieles mehr.

Von San Pedro aus sind wir ja dann nach Calama, von wo aus Nina ja dann einen Eintrag geschrieben hat. Die Atacamawüste, die sich bis nach Perú erstreckt ist übrigens die trockenste Wüste der Welt. Hier hat es seit 40 Jahren oder so nicht mehr geregnet.

Von dort aus haben wir dann einen Nachtbus nach Arica gefahren. Hier kamen wir um 6:00 Uhr morgens an, sodass wir im einzigen geöffneten Lokal, einer Tankstelle, auf den Zug nach Tacna, Perú warteten mussten. Leider gab es dann keinen Platz mehr im Zug, sodass wir ein Taxi zum Busbahnhof nehmen mussten, um von dort einen Bus über die Grenze zu nehmen. Um mal zusammenzufassen: Die ganze Nacht durchgefahren, den Morgen in einer Tankstelle verbracht, Zugtickets ausverkauft und auch noch Durchfall. Doch es war irgendwie ein echt schöner Morgen, ne im Ernst. Arica ist auch eine echt schöne Stadt, ein bisschen wie Miami. Im Hafen kann man uralte, verrostete Schiffe bestaunenn, die ausgedient haben. Hierhin will ich zurück für Urlaub!

Sind dann nach Tacna, um zu merken, dass es hier nicht viel Sehenswertes gibt. Also nahmen wir einen Bus nach Arequipa. Also weitere 6 Stunden, die uns aber echt nicht mehr abschrecken.

Arequipa ist echt sehr schön. Eine der wenigen lateinamerikanischen Städte, in denen ich mir vorstellen kann, auch länger zu leben. Das wird aber auch sicherlich von dem guten, billigen Essen und Hostal beeinflusst. Heute sahen wir uns das umwerfend schöne Kloster Convento de Santa Catalina an. Doch dazu kann Nina vielleicht später noch etwas schreiben?

@ Frank, ne, ich habe immernoch keine Ahnung. Vielleicht ein Vertrag? Doch wenn du ja sowieso nicht schreiben kannst was es ist, dann höre ich vielleicht mal besser auf zu raten? Bin aber mal gespannt.

@ Lisa, ich find's echt cool, dass dir Theater auch so gut gefällt. Wenn du mich in Nijmegen besuchen kommst, dann können wir mal zusammen ins Theater gehen, da soll es ein ziemlich gutes geben (oder Schwimmen).

Ich würde echt saugerne euer Stück sehen, also wenn es irgendwie möglich ist...

Ja stimmt, ohne Text geht es viel besser, weil ich sehr, sehr schlecht lese. Kannst ja mal Herrn Stephan fragen, woran das liegt, oder hier frage ich ja schon selber. Danke für das Abfragen. Ich kann dich ja über's Internet abfragen, hehe.

Red dir doch nicht immer ein, dass du schlecht in Deutsch wärest! Man, du hast halt eben mal was verhauen, doch das klappt schon wieder!

Die Bilder sind übrigens fast alle komplett unbearbeitet. Ich habe nur manchmal ein bisschen Helligkeit rausgeholt oder so. Dann mal los.

Hier habt ihrn noch ein Video aus Villa Tunari.

Dieses Bild habe ich auf einer Plaza in Sucre gemacht, der weisen Stadt. Es ist, wie die meisten Bilder hier unbearbeitet.

Auf dem Friedhof in Sucre, wo die Reichen liegen.

Hier werden, wie in ganz Südamerika die Menschen in Wänden beigesetzt.

Auf dem Friedhof in Sucre, wo die Armen liegen.

In der Moneda von Potosí. Potosí war zu jener Zeit Heimat der grösten Silbermine der Welt und noch heute wird dort Silber abgebaut. Hier, in dieser Moneda, wurde ein Teil des Silbers direkt zu Münzen geprägt. Diese riesigen Maschinen hier benutzte man, um das Silber zu plätten. Sie wurden von vier Pferden im Untergeschoss oder gelegentlich von schwarzen Sklaven betrieben.

Eine Schatztruhe aus jener Zeit, die nicht nur einen Schliesmechanismus hat.

Auf dem Mercado de Mineros (Markt der Minenarbeiter). Hier bekommt man alles, was man in den Minen braucht: Dynamit samt Zünder, 98%igen Alkohol, Erfrischungsgetränke, Dosenbier, Werkzeug, Lampen, Gürtel...

Nina steigt aus dem Höllenschlund. Es ist staubig, heis, stickig, giftig.

Die Wege untertage sind nicht gerade ein Spaziergang, erst recht nicht, wenn man 80 kg Gestein auf dem Rücken hat.

Tief im Berg trafen wir den letzten Arbeiter, der sein Tagespensum noch nicht erreicht hatte.

Ich löste ihn für eine kurze Pause mit Erfrischungsgetränk ab. Es ist echt anstregend, heis und vor allem unwirklich frustrierend, vor allem, wenn man sterbensalleine hier unten in der Tiefe arbeitet.

Die Mineros und ihr tío. Er beschützt sie und gibt ihnen seine Bodenschätze. Dafür wird er mit Alkohol, Zigaretten und allem Zeugs belohnt.

Nachdem der freundliche Exminero im Hintergrund mir gezeigt hatte, wie man Dynamit prepariert, hatte ich Silvester. Diesen Sprengsatz kaufte ich für umgerechnet 1,70 Euro auf dem Markt.

Mitten in der Wüste zwischen Potosí und Uyuní. Man beachte das Schild. Wörtlich in etwa: "Vorsicht! Nicht rennen!"

Ich hielt mich dann mal lieber dran.

Nina auch.

Ebenfalls auf dem Weg von Potosí nach Uyuní.

Auf dem Zugfriedhof nahe Uyuní.

"So ist das Leben", "Mechaniker mit Erfahrung gesucht...Dringend!"

Der traurigste Hund der Welt im Wüstenregen.

In der Salzwüste von Uyuní.

Danach ging es in ein kleines Kaff, mitten in der Wüste. Wir kamen ziemlich zu Sonnenuntergang an.

Am nächsten Morgen ging es von unserem Hostal in unseren Jeep. Und dann..

Wo ist der Christian? Im Valle de las rocas (Tal der Felsen). Diese wurden vom Vulkan im Hintergrund hierher geschleudert. Laut unserem Guide weis man aber nicht, vor wie langer Zeit. Halt viele Jahre. Ich hätte den ganzen Tag hier rumklettern können. Ein riesiger Abenteuerspielplatz. Nina und ich haben dann mal schnell beschlossen einen späteren Urlaub in diesem Gebiet zu verbringen. Und zwar indem man sich einen Jeep mietet und hier zwei oder drei Wochen rumfährt.

Nina im Valle de las rocas.

Ein riesiger Vulkan, der laut unserem Guide keinen Namen hat. Halt "Berg der Anden". Man konnte den ganzen Tag den Mond sehen und keine Wolke.

Bei der ersten Lagune. Man war plötzlich im Traum.

Drumherum die Wüste von anderen Planeten.

Dann kamen wir auf den Mars. Hier leben Wüstenfüchse, die sich laut unserem Guide von Keksen ernähren.

Die zweite Lagune. In diesem Berg wurde einst Kupfer abgebaut und im anliegenden Geisterstädtchen gewaschen, von dem man eine kleine Ruine sieht. Die Farben sind ECHT!

An der dritten Lagune. Hier leben Flamingos (James-, Andinen- und Chileflamingos). Es ist unglaublich, dass in dieser unwirklichen Gegend überhaupt etwas leben kann und erst recht solch schöne und grose Tiere. Sie ernähren sich von Mikroorganismen, die sich wiederrum von den Mineralien der Seen ernähren. Diese Mineralien sind auch der Grund für die krassen Farben. Wüstenfüchse fressen Flamingos und Vicuñas. Zahlreiche Vögel fressen die Eier und Junge der Flamingos. Ein Miniökosystem in einer lebensfeindlichen Gegend.

Nina, Christian und Jeeps. Träumt sie das?

Der Baum aus Stein. Wind (eiskalter und starker Wind) formte diese Steine. Es ist unglaublich, dass Dalí nie hier war, oder?

Die Laguna Colorada (gefärbte Lagune, als wären die anderen lagunen nicht gefärbt). Hier leben die meisten Flamingos (die weisen Punkte). Ja nach Temperatur und Tageszeit ändert sich die Farbe. Das Weise im Hintergrund sind Eisinseln, die mit Sodium-carbonat überzogen sind.

Man scheise, war das kalt da, und natürlich auch wunderschön, hehe.

Abends in unserem Wüstenrefugium konnten wir dem Gelaber von unserem schweizer Mitreisenden nicht mehr zuhören, der nur davon redete, wieviel man wo verdienen kann und wie wenig den 300o Euro im Monat seien, und dass man vom Mindestlohn nicht leben könnte, und dass Bolivien ja so arm, unterentwickelt und uneffektiv sei. So gingen wir auf einen saukalten Abendspaziergang in den Sonnenuntergang.

Am nächsten Morgen ging bei den Geysiren die Sonne auf (nachdem wir uns von unserem Guide nicht zur Weiterfagrt haben drängen lassen). Dieses Bild ist unbearbeitet (wie fast alle) und nicht vom Mars. Ganz hinten kann man die Geysire rauchen sehen.

Wo ist denn der Christian schon wieder? An der Laguna Verde (Grüne Lagune)

Dann ging es nach Chile. Die Grenze liegt mitten in der Wüste.

Fuck!!!! Ich habe lange und mühseelig noch mehr Bilder und vor allem einige Videos hochgeladen, und jetzt sind sie weg!! Son scheis, man! Naja, vielleicht später, weis nur nicht, wann wir das nächste Mal wieder einigermasen belastbares Internet haben werden. Die Bilder reichen aber auch für's Erste, oder? Also bis dann, amigos!

Eindrücke Uyuní

2008-02-29T17:37:00.002-05:00

Wir sind zurückgekommen vom Ursprung der Erde. Oder vom Mond. Oder vom Mars. Oder aus einem Bild von Dalí. Die Landschaft, die wir während der Uyuní Tour zu Gesicht bekommen haben, war das einmaligste, unbeschreiblichste, was ich je gesehen habe.
So surreal. So wunderschön, dass man das Bedürfnis bekommen hat, sich hinzusetzen, zu schauen, zu denken, seine Ruhe zu haben. Für Stunden.
Intensivste Farben, Stille...
na ja, die Stille wäre schön gewesen, aber leider waren wir so an die anderen Tour-Jeeps geheftet, dass es kaum möglich war, sich zu entspannen, vor allem, da jedes Aussteigen folgendermassen begleitet wurde: "Quince minutos, ¡apúrense!" ("Fünfzehn Minuten! Beeilung!"), wovon wir uns aber (leider) nur die ersten Male haben stressen lassen. Trozdem hatte natürlich die Tour dadurch einen schlechten Beigeschmack. Unser Guide war eine Köchin, die absolut keine Ahnung hatte und, wenn man sie mal etwas fragte, nur Schwachsinn erzählte. Kochen konnte sie aber sehr gut.
Die Bilder sprechen für sich, aber sie können nicht ausdrücken, was jetzt in unseren Köpfen ist. Wir wollen zurück. Es wäre so viel besser, sich einen Jeep zu mieten und mit aller Zeit der Welt (die man braucht) durch diese unwegsamen Landschaften zu fahren. Das blendene Weiss der Salzwüste, in der keine Tiefensicht mehr herrscht, der Himmel, der sich im Wasser spiegelt, das sich über Teile der Wüste ausbreitet.
Die skurrillen Steinformationen, durch einen Vulkanausbruch hervorgerufen und vom Wind geformt.
Die Vulkane. Die schneebedeckten Gipfel der Berge der Cordillera unter strahlendblauem Himmel. Der Mond, der den ganzen Tag zu sehen ist.
Die Sterne nachts in der Wüste. So hell. Und die Milchstrasse, in der sternenlose Löcher zu erkennen sind.
Die Geysire und Hitze der Vulkane. Der blubbernde Schwefel. Die Kälte am Morgen und der Sonnenaufgang, der die Wüstenberge leuchtend rot färbt.
Die Flamingos, die grazil in den eiskalten, glatten Lagunen stehen, sich von Zeit von Zeit bewegen.
Die Laguna colorada mit ihren stechenden Rottönen, mitten im Nichts. Peitschender Wind, aber die Flamingos stehen immer noch.
Der Baum aus Stein, der einen langen Schatten über den gelben Wüstenboden wirft.
Die Wüste "Dalí", die er leider nie gesehen hat.
So realitätsfremd.

Die Realität hat uns leider in Chile wieder eingeholt. San Pedro de Atacama (in eben jener Wüste) ist verdammt teuer. Und so voller Weisser. Chile ist so viel weiter "entwickelt", so organisiert. Hier gibt es Ampeln und die Autos halten an und die Polizei kontrolliert, ob auch keiner bei Rot drüber geht. Die Busse haben Klimaanlagen. Die Menschen reden alle Englisch.
Wir wollen schnell nach Peru. Haben uns heute die grösste offenliegende Kupfermiene angeschaut (nicht ganz, die lag daneben, war aber zu). Und heute nacht geht's ins Grenzstädtchen Arica.
Ciao, ciao

suerte y felicidad

nina

2008-02-25T20:18:00.010-05:00

Hola, amigos

Der nächste Tag in Potosí verlief dann doch um einiges angenehmer. Nicht nur das Wetter war wesentlich freundlicher, ausgerechnet unser Tourguide war es ebenfalls. Er hat selbst 5 Jahre in den Minen gearbeitet, die er uns zeigte. Er meinte, dass das sehr wenig sei, da er mit 15 angefangen hätte. Damals haben ihn 10jährige angelernt. Das ist das normale Alter, um in der Mine zu beginnen. Zunächst wurden wir mit Arbeitskleidung ausgestattet, was ich zuerst vielmehr für einen Turigag hielt als für sinnvoll oder notwendig. Ich wurde eines besseren belehrt. Da durfte natürlich nicht der Helm mit Lampe fehlen.
Es ging dann zum Mercado de Minero (Minenarbeitermarkt), wo uns unser Guide sehr nett anschaulich und authentisch erklärkte, was man denn so kauft, bevor man sich in die Minen macht. Arbeitsmaterial wird nämlich von den Arbeitern selbst gekauft. Nachdem der Staat die Förderung einstellte und die Mineros massenweise entlassen wurden, schlossen sich diese zu cooperativos zusammen, um gemeinsam die Rechte für eine Mine zu kaufen (die komerziell nichts mehr hergibt). Seitdem sind die Mineros nicht mehr angestellt. Sie kaufen ihr Zeug auf dem Markt, gehen für Stunden um Stunden in die Minen, kommen erst heraus, wenn sie genug gesammelt haben, um ihre Familie zu ernähren und verkaufen die Mineralien schlieslich an einen Edelmetallhändler. So tranken wir einen Schluck von dem Zeug, was sich die Mineros mitnehmen, zu rituellen oder betäubenden Gründen und dessen 98% gut sind um Fleckenzwerge zu besiegen, oder um den Magen zur Explosion zu bringen. Auserdem kauften wir Cola als Geschenk für eine kleine Pause unter Tage, allerdings kein Coca, da Sonntag war und wir, wenn wir überhaupt das Glück hatten, die Arbeiter nur vor 12 Uhr treffen würden. Und was kaufte ich mir noch, was konnte ich mir nicht entgehen lassen???? Dynamit natürlich; samt Zündung und Nochmehrknallzeug. Dieses Paket wird completo genannt und wird überall verkauft. Kinder kaufen die Zünder zu Karneval, um sie als Knallkörper zu verwenden. Wir lernten auch die Qualitätsunterschiede von Dynamit.
Nach dem Mercado ging es zu einem ingenio, einer Fabrik, in der Silber aus dem Gestein gewonnen wird. Überall stinkt es nach giftigen Gasen, es gibt weder Sicherheitsmasnahmen noch eine Tür. Silber ist hier so gut wie nichts wert.
Und dann ging es schlieslich unter Tage. Es wurde stetig heiser, stickiger, staubiger, enger. Die Stützbalken sind teilweise gebrochen und alles erinnert an Abbauweisen im Mittelalter. Die gefüllten Grubenwagen werden schon lange nicht mehr von Lokomotiven gezogen, diese sind schon lange gefreckt; sie werden per Hand geschoben. Es wurde stickiger, heiser, der Sauerstoff fehlte. Als wir dann auf allen vieren durch die engen Schächte kriechen mussten, in denen das schwache Licht der Helmlampe kaum für Orientierung sorgte, drehten die beiden Argentinier um, die mit uns die Tour machten. Wir krochen natürchlich weiter, immer tiefer. Über uralte Holzleitern in dunkle Abgründe. Die giftigen Gase nahmen einem den Atem, die Hitze und der Staub sorgten für Übriges. Plötzlich blieb unser Guide stehen, guter Laune, wie immer, sagte er, dass wir Glück hätten: Es arbeitete noch jemand in den Minen. Weiter unten konnte man Hammerschläge hören. Ob das nun Glück sei oder nicht, wussten wir nicht genau, weil das bedeutete, dass wir wieder einmal in ein enges, tiefes, dunkles Loch hinuntersteigen sollten. Wir balancierten auf Holzbalken über Moriaabgründe und trafen letztendlich den letzten Minero für heute. Er hockte in einer kleinen Höhle, vollkommen alleine in den tiefen Schächten, mit Hammer und Stange ein Dynamitloch vorbereitend. Er hatte seine 80 kg noch nicht erreicht, die er den ganzen Weg, den wir gekommen waren, auf dem Rücken hinaufschleppen sollte. Ich löste ihn für eine kleine Colapause ab. Wir besuchten noch ein kleines Museum in einem alten Schacht und waren doch froh, wieder das Tageslicht zu sehen. Es ist unglaublich, dass diese Menschen dort arbeiten, wie vor 500 Jahren, wenn nicht schlimmer, und das nur, weil es immer noch Menschen gibt, die meinen, etwas Besonderes zu sein, wenn sie ihr Silberkettchen kaufen.
Dann kam der Moment, auf den wir uns alle gefreut hatten: Mir wurde gezeigt, wie man eine Dynamitexplosion vorbereitet und dann: Booohhhm!!!!! hehe Ach ja, das completo hat mich 17 Bolivianos gekostet (ca. 1,70 €).
Noch ein paar Zahlen zu den Minen: In diesem Berg gibt es ca. 500, in denen ca. 15.000 Mineros arbeiten. Ca. 8.000.000 Menschen sind in ca. 300 Jahren Kolonialzeit in diesem Berg gestorben. Ab 10 Jahren Minenarbeit gilt man als vollständiger Minero, vorher ist man ein Junger. Nach 15 Jahren ist es sehr wahrscheinlich an der unheilbaren Minenkrankheit zu erkranken. Warum arbeiten Mineros in diesen Höllenschlunden? Ca. 90,3% weil sie nichts anderes finden, 4,3% weil es ihnen Spas macht (meist Jugendliche), 3% aus Tradition. Die Durchschnittslebenserwartung eines Mineros liegt unter 50 Jahren. Über 90% der Minenexporte geht nach Deutschland, Frankreich, UK und USA. 90% der Gewinne fliesen nach Deutschland, Frankreich, UK, USA, unter 7% nach Bolivien. Die grösten Investoren sind Frankreich, Deutschland und UK. Neben Silber werden Blei, Zink, Kupfer und andere "Edelmetalle" abgebaut. Der reale Wert von Kupfer liegt über dem von Silber. Silberarbeiten werden per kg verkauft, nicht per Arbeits- oder Kunstwert.
Ach ja, in jeder Mine gibt es mehrere tíos (Onkels). Diese Gestalt ist für alle Mineros echt und stellt eine Mischung aus dem christlichen Teufel und der indigenen Supay-Gottheit dar. Diese ist für die Unterwelt und die Neuschaffung des Lebens zuständig und keinesfalls böse. Allerdings sind fast alle Mineros streng katholisch und es wird nie diabolo (Teufel) gesagt, jedoch sind die Ähnlichkeiten unübersehbar. Man ist hier so tief unter der Erde, dass man den tío durch Alkoholopfer oder Ähnliches zu besänftigen versucht und Schutz und Mineralienreichtum erbittet. Es gibt einige dieser tíos, die alle Jorge heisen, da sie sich mit verschiedenen Namen, und Identitäten, gegenseitig eifersüchtig machen würden und so das Gestein unruhig würde. Jaja, so ist das da unter der Erde, in einem längst vergessenen Zeitalter, das Rohstoffe für unseren 21.-Jahrhundert-Schmuck hervorbringt.

Den Nachmittag verbrachten wir damit die letzten Momente in Boliviens Artesanía zu verbringen.
Im Hostal, wo es echt mal einen Ofen gab, machten wir uns selber Pizza, mhhjamm!

Heute morgen ging es dann auf unsere letzte bolivianische Busfahrt von Potosí nach Uyuní. 7 Stunden in einer Schrottkarre, die zwischendurch so manchmal repariert werden muss, und deren Schwankungen einem so manchen Kick verschaffen. Nicht nur deswegen war es eine absolut richtige Entscheidung einen Tag zu warten und komplett am Tag zu fahren. Auserdem ist diese Strecke einfach nur wunderbar. Alle 20 Minuten ändert sich die Landschaft und zwar immer auf bizarrste Weise. Da sieht man 20 Meter grose Kakteen, rote Erde, grüne Erde, gelbe Erde, Riesenlamaherden, Berge, Nevados, Aufgebrochene Gesteinsschichten, Riesenmoose, künstlichgrüne (also in echt aber, ne) Riesentrauerweiden, Flamingos, türkisblaue Hochebenenlagunen, kristallklare Bäche...ach ja...

Jetzt sind wir in dem Wüstenstädtchen Uyuní, von wo aus wir morgen eine dreitägige Tour machen werden, die dann in San Pedro de Atacama, Chile enden wird. Darüber werden wir dann anshliesend berichten. Werden also die nächsten 3 Tage kein Internet haben, bis dann also.

@ Debora, du Fuchs! ;)

@ Frank, man jetzt mach es doch nicht so spannend, dass kann bei deiner Beschreibung ja alles sein. Ein Buch? hehe Oder eine scharfe Granate? Die würde dann aber sicherlich nicht im Müll landen, ne? Ähm,...ne keine Ahnung. Sag!! Oder sag wenigstens, wie du es bekommen hast oder deute es an!! Ist es etwas Privates, also von einem Verwandten oder bist du durch Zufall draufgestosen?

Bis dann muchachos, bien viaje a todos y todo bueno!!!

Müde in Potosí

2008-02-23T14:29:00.005-05:00

Mann, haben uns jetzt ein paar Tage nicht mehr gemeldet. Wir waren zwei Tage in Sucre und jetzt sind wir den ersten Tag in Potosí. Haben einen Nachtbus nach Sucre genommen, weil es keine Tagbusse gab, war also nicht so dolle. Früh morgens kamen wir an und trafen uns erst einmal mit einem netten Hopsitalityclub Mitglied. Haben gemühtlich gefrühstückt und uns unterhalten. Wolfgang kommt aus dem Schwarzwald und lebt seit über 40 Jahren in Bolivien. Er wohnt in einem paradiesischem Haus und weis eine Menge über die Stadt und die Umgebung.
Daraufhin gingen wir gleich zum Textilmuseum. Ein wunderbares Museum, das so eine oder andere Kultur durch durchdachte Projekte gerettet hat. Wir blieben, bis es für eine Mittagspause zumachte und kamen nach der Pause wieder, um weitere Stunden dort zu verbringen. Interesssant in Bezug auf das künstlerische Schaffen, wie auf die sozialen und religiösen Strukturen, echt ein Brüller. Frühabendlich genossen wir dann den Ausblick von einem erhöhten Punkt über die Stadt.
Abends trafen wir uns wieder mit Wolfgang, der uns viele Bilder zeigte und mit dem wir uns bis in den späten Abend über Gott und die Welt unterhielten.
Gestern besuchten wir einen Park, in dem es eine riesige Wand zu sehen gibt, auf der sehr deutlich etliche Dinosaurierspuren zu erkennen sind. Der Park selbst war ein reines Disneyland, die Spuren an sich jedoch interessant. Zur abgemachten Zeit war der Bus natürlich schon abgefahren, der und zurück ins Stadtzentrum bringen sollte, so mussten wir uns ein Taxi nehmen. Wir sind dann natürlich zu dem Bustypen hin und haben das Geld zurückverlangt, was erstaunlicher Weise, nach lächerlichen Diskussionen, auch passierte.
Nachmittags sahen wir uns dann den geschichtsträchtigen Friedhof an, auf dem es neben dem starken Kontrast der Palastmausoleen und Armengräbern auch eine protzige Halle für Ölarbeiter, Lastkraftwagenfahrer, Strasenbauer usw. gibt.
Auf der spärnachmittaglichen Fahrt von Sucre nach Potiosí (eigentlich ein Katzensprung von 3,5 Stunden) kam es dann zu einer Panne. Es war allen klar, dass diese Panne schon bei der Abfahrt vorrauszusehen war, doch naja, wenn man das dann sagt oder gar nicht fährt, dann könnten einem ja die Passagiere davonlaufen. Wir warteten und warteten und hörten uns die besänftigenden Lügen der Verantwortlichen an. Als es schlieslich schon dunkel war ging es mit einem anderen Bus weiter, der die Sardinenbüchsen-Schrottkarre nicht übertraf. Leute wollten hinzusteigen, die genau wie wir verzweifelt waren, da man annahm, dass kein weiterer Bus vorbeikäme. Die netten Herren des Busses behaupteten natürlich das Gegenteil, selbst die Passagiere, als ob es ein Problem gewesen wäre die Leute auf dem Gang stehen zu lassen. In dem Moment wurde mir klar, dass ich diese ganze Abzockerei, Lügerei, Jeder gegen Jeden nicht mehr sehen kann. Es kotzt mich an und zur Zeit häufen sich diese Dinge, Kleinigkeiten, die einem die Lust an den Dingen nehmen. So handelten wir einen Taxifahrer in Potosí auf 4 Bolivianos runter, damit er uns zum Hostal bringt. Wir wussten dass das zu viel war und sagten trotzdem zu. Auch hatte er vorher einen weitaus höheren Betrag verlangt. Angekommen gab er mir Wechselgeld für 9 Bolivianos, woraufhin ich meinte, dass da noch 5 Bolivianos fehlen. Er gab mir einen mehr und meinte, dass der Preis pro Person gelte.

Heute frühstückten wir auf dem Markt. Api mit Buñuelos. Api ist ein dickflüssigs Getränk aus rotem Mais, Hafer, Zimt, Nelke und ettlichen anderen Dingen. Es wird warm serviert und sättigt köstlich! Buñuelos sind mutzenähnliche Gebäcke, die fritiert werden. Mhhhjammm!
Danach ging es in die Moneda, wo lange Zeit Geld geprägt wurde. Das nötige Silber dafür kam aus dem Cerro Rico (Reicher Hügel), der über der Stadt liegt und Spaniens Silberdurst zur Kolonialzeit zu stillen versuchte. In dem Museum traf ich wiedereinmal einen kulturellen Unterschied, der sich mir echt nicht erklärt: Auf der ca. 2stündigen Führung hatte eine Frau ein Kleinkind, ja fast ein Däugling dabei. Wie kommt man auf die Idee, so ein kleines Kind auf solch eine "langweilige" Führung durch dunkle Gemäuer mitzunehmen? Das merkwürdigste ist dann aber, dass das Kind kein einziges Mal schreit. Es ist noch nichtmal gelangweilt, natürlich nicht interessiert, doch auch nicht gelangweilt. Ich habe nur zweimal etwas von diesem Kind gehört: Auf einem urhässlichen Kirchen"kunst"bild, waren Kinderengel abgebildet. Da schrie das Kind aufgeregt: "¡Bebe!" Das zweite Mal waren gruselig gut erhaltene Babyleichen ausgestellt, die für Kirchen mumifiziert wcrden waren. Man hörte ein aufgeregtes: "¡Bebe!"
Das Gebäude wie die Ausstellungstücke waren nicht nur äuserst schön, sondern auch sehr interesannt (manchmal in ihrer Grausamkeit). Den Spas am Besuch verdarb uns aber wiedereinmal ein bisschen die Tatsache, an allen Ecken und Enden Leute zu treffen, die echt radikal auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Und das manchmal ziemlich dumm. Erstmal zahlten wir einen Eintritt der nicht nur viel teurer war als der, den Bolivianer zu zahlen haben, sondern generell sehr teuer für Bolivien ist. Dann beäugelte man uns mehr als skeptisch, als wir eine englische Führung ablehnten und eine Spanische wollten. Und dann kam eine forsche Polizistin auf mich zu, als ich in Foto machen wollte und fragte mich nach meiner Fotoerlaubnis. Diese müsste ich nämlich für den doppelten Eintrittspreis am Eingang kaufen. Das machte mich fast traurig und erinnert mich an eine ähnliche Politik nahe La Higueras. Dort hatten sich die Dorfleute vom benachbarten Vallegrande übrlegt, dass Turis nicht durch den Ort nach La Higuera reisen dürften, wenn sie nicht eine Nacht im Ort übernachteten. Die gleiche Idee kam dann natürlich dem nächsten Dörfchen, Samaipata. Dahinter steckt, wie immer, der Gedanke: "Da kommen reiche gringos und die nehm ich jetzt aus, so gut es geht, und lasse keine Chance ungenützt, nicht noch ein bisschen mehr rauszuholen." Das gleiche mit den Museen, wo man einen Eintritt bezahlt, Studentenrabatt gibt fast nicht, und dann hat man draufzuzahlen, wenn man ein Foto machen will, oder die Toilette benutzt. Das diese Strategie jedoch jeden Turi vertreibt und generell den Spass an den Sights nimmt, wird dann nicht gesehen. Ich spreche hier natürlich wieder nicht von den armen Schluckern, sondern den recht wohlständigen Abzockern, die meist mehr Geld als ich haben. Ach ja, ihr merkt, ich habe gerade einen gewissen Tiefpunkt, und all dise Dinge gingen mir vor Kurzen noch am Arsch vorbei, weil ich eben mehr nette Leute traf als diese, die ich gerade beschrieben habe. Vielleicht hängt es auch mit dem Nieselwetter hier zusammen (ca. 4070 Meter ü.d.M.), dass ich zur Zeit eine kleine Kulturmüdigkeit durchstehe. Bleibt zu hoffen, dass wir mehr nette Leute treffen. Eins ist klar: ich dachte immer, dass Reisen einem zwangsläufig die Fremdenfeindlichkeit nehmen müsste. Doch hier habe ich soviele Menschen getroffen, die sich eben nicht wie Nina und ich hinsetzten und die Dinge unter die Lupe nehmen, differenzieren, sondern, die gerade im Kontakt mit diesen Fremdlichkeiten, ihre Fremdenfeindlichkeit doppelt nähren. Das ist traurig, weil mir da eine mögliche Lösung flöten geht.

Danach ging es dann noch in ein Mini-Silber-Museum, wo heute noch produziert wird. Ein alter Schmied, der sein Handwerk offenlegt. Sehr interessant, wirklich. Man erzählte uns von der Sage, dass die Spanier ihr Silber so abgebaut hätten, dass man aus den Knochen der verstorbenen Sklaven eine Brücke von Potosí nach Spanien hätte bauen können, und mit dem Silber eine zweite. Dann wäre immernoch genug Silber übrig geblieben, um es über die Brücken zu transportieren.

Gleich kümmern wir uns noch darum, dass wir morgen eine der Minen besichtigen können, in denen immernoch abgebaut wird, und gehen lecker essen!!!

@ Debora, ja ich denke doch mal, dass wir unsere Wiederkehr feiern wollen! Wie das dann abläuft werden wir sehen. Wir haben ja sehr wenig Zeit zwischen der Heimkehr und dem Studienanfang in Holland. Doch feiern ist da ein Muss!!

@ Pasi, wir werden von Caracas zurückfliegen. D.h. dass wir die bisherigen Länder noch einmal auf anderen Strasen durchqueren werden, um dann noch Venezuela zu besuchen. Ich hoffe, dass das mit der Zeit alles so klappt, da sie uns echt davonläuft.

@ Lisa, zu dem Puma, lies mal den entsprechenden Eintrag! Die sind nicht so kuschelig!
Hmm, Nudeln, ja und vorher schwimmen, dann scheckt's doppelt gut. Fahren wir nochmal schwimmn, ne?

@ oribori, wer verdammt ist oribori?? Doch du und ihr anderen habt Recht. Es ist eine Banane, also ne, das Blatt der Pfalnze. Mann, das war ja langweilig. Ihr seid ja sowas von klug, mann!

Also, bis später muchachos!
Kris

Auf der Durchreise in Cochabamba (Futtus)

2008-02-20T17:19:00.021-05:00

Futus! Schon wieder! Yeah!

Sonko, amigo.

Gekko im Voluntärcafé. Da laufen jeden Abend sehr viele von diesen faszinierenden Geschöpfen herum.

Nina und Affenfreundin. Diese Kapuzinerdame nennt sich Claudia.

Mein Partner Will.

Diese scheis Bienen, sie sind überall und vor allem im Honig. Ach ja, und sie saugen Blut, die Schweine.

Karens Liebling, Tigre. Sie ist unglaublich, vor allem unglaublich schön (und weich). Jedoch erinnert sie mich ein bisschen an ein wandelndes Rasiermesser.

Ein Visitante, nicht selten. Der Tortugo.

Das könnte so beim Friseur hängen, oder? Ein Spinnenaffe, wie er leibt und lebt. Keine Ahnung, wie dieser hier heist, ich nenne ihn Uschi.

Nina, Kapuzineräffchen, Christian, Uschi.

Gib mir dein Portrait, Speedy!

Speedy ist sehr kuschelbedürftug.

Ja.

Es steht sich doch viel besser mit einer Cucuracha auf, he?

@Debora, wir kommen am 13. oder 14. Juni zurück. Muss mal nachgucken, wann genau. Ist ein bisschen verwirrend, weil wir über Nacht fliegen und durch viele Zeitzonen.

@ Pia, mit Sonko, ja lies einfach, was hier nach kommt. Gute Besserung!!

@ Elza, was Chemi angeht, wenn du dich wirklich so richtig für das Studium interessierst könntest du die Oberstufenkurse nachholen, doch naja, ich denke, das klingt nicht so, als wäre das was für dich ,he? Ist mir aber auch ein Rätsel, warum, die das verlangen. Und das hier hab ich gearde gesehen, vielleicht interessiert dich das auch, ich weis ja nicht, mich spricht es sehr an:
http://www.studieren-in-holland.de/index.php?idcat=88&idart=234&idlang=1

Noch eine Story, die ich ganz vergessen hatte zu berichten. Tigre, übrigens eine ausgeflippte Ozelotlady, soll einen neuen Käfig bekommen. Dazu muss sehr viel Material durch den Dschungel geschleppt werden, was wir nach der Arbeit taten. Unter anderem ein riesiges Käfigteil mit Ecke und sehr unhandlich. Wir machten uns aber trotzdem ran bis wir schlieslich irgendwo fesststeckten. Jemand meinte: "O, scheise, Ameisen." Als ich nur noch hörte: "Das sind Killerbienen!!!! Rennt! RENNT!" Wir spritzten in alle Richtungen. Das Problem war, dass wir uns gerade in einem kleinen Bach befanden, der sehr rutschige und steile Stellen hat. So überschlugen wir uns halsbrecherisch den Strom herab. Ich hatte zum Glück gar nichts abbekommen und freute mich gerade als der Kerl, der neben mir gestanden hatte mich anschrie, und mich bat die Scheisviehcher von seinem Rücken zu klopfen. Als ich seinen Rücken sah hielt ich das jedoch für unmöglich, es waren einfach zu viele, er hatte Kleidung aus Biene an. Er sagte ihm, dass er sich in den Bach schmeisen sollte, was dann half. Mit über fünfzig Stichen taumelte er zur Tierklinik, die mehr Freiwillige als Tiere zusammenzuflicken scheint.

Mein vorletzter Tag war einfach nur traumhaft. Ein paar richtig lange und erschöpfende Dschungelwanderungen mit Sonko, der seinen Köper wie ein Tanz von Kraft durch den Dschungel bewegt. Kein Wunder dass ich mich sehr freute als ich erfuhr, dass ich auch meinen letzten Tag mit ihm verbringen dürfe. Ich genoss den ganzen Tag seine geschmeidig starken Schritte und es wurde schnell abends. Es war schon recht spät und ich hatte kein gutes Gefühl dabei, als mir Will, mein Partner, vorschlug noch eine kurze Runde zu gehen. Da ich aber wusste, dass mein Nachfolger ein hinterlistiges Arschloch ist, dass aus Imagegründen einen auf Alternativ macht, sagte ich zu, um mir nicht nachsagen lassen zu können, dass ich faul sei. Diese Situation ist echt beschissen, wenn man mit Pumas arbeitet. Er hatte Hunger, er war müde und wegen des strömenden Regens angepisst, es war ein neuer, unbekannter Weg und es wurde langsam dunkel, was seinen Jagdinstinkt nur förderte. Es kam, wie ich dachte, er legte sich einfach hin und es ging nichts mehr. Da hilft es nur ihn herauszufordern, indem jemand vorging, was Will sein sollte, da ich zum Abschluss, wie selbstverständlich die Leine hatte. Dadurch geht er dann meistens, weil er natürlich der erste sein will. Er ging und es passierte mir ein Fehler: Ich rutschte im Bach aus, sodass mein Kopf vor seinem landete. Damit fragte ich mir eine Pranke und Will war weit vorne. Es ging aber ganz gut, nur mein Hemd wurde etwas zerfetzt. An einer späteren Stelle ergab sich die Situation, dass Will wieder weiter vorne ging sich Sonko an einer erhöten Stelle rumdrehte und ich mich bereit machte, gleich von ihm angesprungen zu werden. Ich kannte das schon von Maggie, einem etwas jüngeren und kleineren Puma, der noch sehr verspielt ist. Es ist auszuhalten, man ist froh wenn es vorbei ist, denn es ist sehr unangenehm und angsteinflösend. Also, ich war bereit und er sprang. Ich hatte jedoch nicht mit diesen Gewalten gerechnet. Ich war darauf gefasst und dennoch flog ich ca. 2 Meter zurück und einen Meter runter, sodass er es auf meinen Kopf abgesehen hatte. Der Schock war überstanden und Will kam gelaufen, um ihn von mir zu reisen. Ich lehnte jedoch sein Angebot ab, ihm die Leine zu geben, da ich das zu Ende bringen wollte. Die Situation kam natürlich, dass sich Sonko hinlegte und sich putzte, was oft von Springen gefolgt wird. So benutzte ich die typischen Kommandos: "No más, Sonko! Vamos!" Anscheinend aber zu eindringlich und zu oft, sodass es ihn nur noch mehr anpisste. Was darauf folgte kann man als Vompumaverprügelt bezeichnen. Er sprang mich erstmal um, ich stand wieder auf. Er nahm meinen Kopf und Schultern und schleuderte mich ein wenig den Abhang runter, sodass er mit seinen Pfoten auf meine Schultern stieg und auf meinem Kopf rumkaute. Ich hatte noch nie so intensive Einblicke in ein Pumamaul. Danach hatte er mein Genick zwischen den Zähnen, was nun wirklich nicht sehr angenehm war, da Pumas genau so jagen. Will schaffte es irgendwann ihn von mir runterzukriegen und nahm die Leine. Vielen Dank Amigo! Nach einigen sehr unangenehmen Zwischenfällen hatten wir ihn dann im Käfig und mir wurde klar, dass ich doch nicht mit ihm hätte weiterarbeiten können. Ich habe wieder gelernt den Puma zu fürchten!
Jetzt sind wir doch endlich auf der Weiterreise und ich freue mich. Schon morgen werden wir in Sucre sein, wo wir gleich mehrere Leute kennen, yeah!
Alles in allem haben wir wiedereinmal echt krasse, einzigartige Erfahrungen gemacht. Ich habe mich echt mit Sonko verbunden gefühlt, in gewisser Weise und das nach so kurzer Zeit bis ich dann auch lernte mit ihm zu kämpfen (naja, ziemlich ungleich). Bin froh endlich wieder nach Bolivien zu reisen. Man sieht sich also, amigos
Christian

P.S.: Wie? Jetzt ratet doch mal, was das für ein Blatt ist, auf dem Foto!

Und hier noch ein kurzes Video eines Spinnenaffen:

Rückblick auf zwei Wochen Inti wara Yassi

2008-02-20T15:54:00.002-05:00

Ja, so schnell geht das, so schnell sind zwei Wochen rum...d.h., mir kamen sie schon recht lange vor, weil man ja wirklich JEDEN Tag von sieben Uhr morgens bis abends arbeitet und es kein Wochenende gibt. Wir sind jedenfalls beide jetzt sehr froh, dass es weiter geht. Gestern sind wir noch mit Karen (eine der wenigen wirklich netten, einzigartigen Menschen dort - doch zu Karen komme ich später noch) raufgekrackselt zu Tigre. Ich habe sie ja schon zweimal gesehen, aber Christian noch nicht und eigentlich ist es ja verboten, die anderen Pumas und Grosskatzen zu sehen. Wir haben dann also Tigres Schönheit bestaunt und noch etwa zwei Stunden gequatscht. Dann sind wir weiter über die Dschungelpfade gewandert, bis wir zu den Affen kamen und uns dort haben beschmusen lassen.

Ich habe mich dann noch von meinen Quarantänen-Äffchen verabschiedet (ich wurde sogar von Claudia, einer kleinen Kapuziner-Äffin (hehe) umarmt!). Schliesslich wollten wir weiter, hatten unsere Sachen zusammengepackt und warteten im Cafe auf den nächsten Bus. Komischerweise kamen aber keine...schliesslich kamen wir mit einem spanischen pärchen ins Gespräch, die meinten, dass die Strassen blockiert sind, weil die Dörfer Villa Tunari und noch eines sich um Land streiten. Tja, so wurde es dann nichts mehr mit weiterreisen und wir blieben eine weitere Nacht. Heute morgen sind wir dann nach Cochabamba gefahren, um von dort nach Sucre zu gelangen. Leider fährt der nächste Bus erst um halb neun Uhr abends und wir sitzen hier ein paar Stunden fest. Na ja, ist nicht mehr lange und dann fahren wir heute abend los und kommen morgens um halb sieben in Sucre an!

Nun ja, das Projekt hat immer noch einen ziemlich bitteren Beigeschmack hinterlassen. Wir fühlen uns beide, als wären wir einfach nicht willkommen gewesen, als wären wir nur weitere Gringos gewesen, die gerne mal mit Tieren arbeiten würden. Überall dieses Ausnehmen.....überteuerte Preise im Cafe (immer noch superbillig, aber doppelt so teuer wie auf dem Markt), gebrauchte Kleidung, die umsonst abgegeben wird, für die man aber bezahlen muss, sozusagen als "Mietgebühr"......Karen brachte dann noch Stories von der Chefin, Nena, die wohl ihr Personal zu einem Hungerlohn arbeiten lässt.....und dann natürlich diese negative Atmosphäre unter den Freiwilligen selbst. In der Quarantäne habe ich mit einer Französin und einer Belgierin gearbeitet, die beide ziemlich gut Spanisch und (natürlich) Französisch gesprochen haben. Von der Gruppe wurden sie aber völlig ausgeschlossen, weil sie kaum Englisch gesprochen haben und eben nicht die ganze Zeit so übertriebene "Hey man"-Gute-Laune-Bomben waren. Ziemlich schade, weil beide doch sehr interessante Menschen waren. Christian und ich galten als diejenigen, die sich von allen absondern und keinen Spass haben (weil wir eben auch nicht immer so "Hey Man!"-mässig drauf sind) und sowieso reden wir ja Deutsch miteinander (haha). Abends gab es öfters Parties, aber ich war meist zu müde und gegen zwölf im Bett. Andere haben aber echt die ganze Nacht gefeiert und gesoffen und sich am nächsten Tag dann erzählt, was nicht wieder alles passiert ist und wer nicht schon wieder voll dicht war und mit wem rumgemacht hat und was für einen Spass alles gemacht hat....also richtig scheisse und unverantwortlich dem Tier und Partner gegenüber, wenn man mit Pumas arbeitet, wo wirklich die ganze Zeit Konzentration gefragt ist. Und ich dachte, das gäbs nur in der Eifel, weils da vielen zu langweilig ist....

Einmal bin ich morgens um viertel nach Fünf von Türklopfen geweckt worden, weil eine Scheisskuh ihren Schlüssel nicht dabeihatte. ich war so angepisst, weil ich nur noch eine Stunde zu Schlafen hatte (die fängt erst um neun an, aber ich musste ja schon um sieben da sein) und hab dann rumgemeckert, als ich öffnete, was der aber offenbar scheissegal war.
Jaja, und Christian wurde dann noch die ganze Zeit von so einem Selbstdarsteller runtergemacht, der auch mit Sonko arbeitet und dann immer weiter zeigen wollte, wie toll er ist, indem er Christians Arbeit vor Leuten runtergemacht hat..... Ätzend, den ganzen Tag so ein Quatsch. Karen war also dann eine der wenigen richtig coolen Leute da. Sie spricht zwar kaum Spanisch und mit voll krassem Akzent, aber sie geht hier auf die Leute zu und bricht sich einen ab und bringt so Unterhaltungen zustande. Sie ist Mitte/Ende Dreissig und hat in der Arbeit mit den Katzen ihre Erfüllung gefunden. Sie hat wohl davor in Kanada ihr Häuschen verkauft, ihren Job gekündigt und ist losgereist, durch ganz Südamerika. Hat dann auf Galapagos "Housesitting" für eine Frau gemacht und danach auf einem Segelschiff nach Australien (ohne Segelerfahrung) angeheuert. Jedes 2. Wort ist "Fuck!" oder "Monkeyfucker" (sie hasst die Kapuziner, weil sie die immer ausrauben oder Vögel in der Quarantäne umbringen) und das macht sie so liebenswürdig, weil es bei ihr wirklich echt ist. Einmal ist Sonko von oben auf sie gesprungen und sie hat, ohne Nachzudenken, so einen Wrestling Move gemacht und den Puma weggeschleudert (natürlich musste der dann umso mehr zurückgehalten werden). Sie liebt die Katzen (und vor allem Tigre) und den Regenwald und packt alles mit Leidenschaft an. An unserem letzten Abend hat sie einen Song für uns und die anderen, die gefahren sind, geschrieben und ihn schön laut und schief vorgetragen. Gerade streitet sie sich mit Nena, weil sie in die Finanzen reinschnuppert und bei den Angestellten nach den Löhnen fragt. Ausserdem wird sie dafür verantwortlich gemacht, dass ein Puma ein Mädchen angesprungen hat, weil sie die Einteilung der Leute gemacht hat, die zusammen mit den Pumas arbeiten....alles ziemlich krank!! Ansonsten haben uns noch der Schweizer Jörg (und seine Schokolade) und der Argentinier Rodolfo mit ihrer Anwesenheit beglück. Ach, ich könnte noch stundenlang über die Leute schreiben und mich über sie aufregen (Cameron, Vanessa, Yanett, Sarah.....), aber ich lasse es lieber.

Es war auf alle Fälle eine interessante Erfahrung und ich bin froh, dass ich mit so vielen verschiendenen Tieren arbeiten konnte und werde mich sicher nach Affenumarmungen und Streifzügen durch den grünen Urwald zurücksehnen. Jetzt bin ich allerdings froh, dass es weitergeht und ich wieder tiefer in die Kultur hier reinschnuppern kann.

Bilder folgen!!!

@Debora: Wir kommen am 13.Juni oder so zurück, jaja, es bleibt nicht mehr so viel Zeit.....mit den Insekten stimmt auf alle Fälle. Gestern hat Christian bei unserer Wanderung eine ziemlich grosse Echse entdeckt, die mir nie aufgefallen wäre, weil sie so perfekt angepasst war, aber er hat die Bewegung bemerkt. Die Tierchen sind ohnehin interessant. überall Mücken, Spinnen und Geckos und riesige Käfer....im Hostal hatten wir überall Kakerlaken, die sich an Christians Hutschachtel zu schaffen gemacht haben und an einer Zahnbürste, die im Gemeinschaftsraum war (ich hoffe, der Eigentümer hat das auch gesehen)

@Kackelstilzchen: Erzähl mir so schnell wie möglich, wie alles gelaufen ist!!!! Und schick mir nochmal die Telefonnummer per mail zu (tut mir leid, ich verleg die immer). Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit viel besser gewesen wäre, wenn das Klima unter den Leuten gestimmt hätte und man sich nicht immer so ausgenommen gefühlt hätte (wäre z.B. in dem Geld, was man bezahlt, auch das Essen mit drin gewesen). Dann hätte ich mit einem ganz andren Gefühl gearbeitet. Na ja, es war ja schön mit den Tieren und die letzten beiden Tage waren wir auch viel schneller beim Putzen! Blieb mehr Zeit, um mit den Babys zu schmusen und das dünne Baby zu füttern.

@Elza: ¡te mandé un mensaje! Ich wusste gar nicht, dass Frau Rechenberg so nachsichtig war, hehe.

so, ciao und gute nacht und suerte (Glück) a todos!!!!!!!

neyna